Gtlab Forum
Тематический => Технология => Тема начата: Bespal от Июля 17, 2012, 04:36:34 pm
-
Купил паяльную станцию первый раз включил он начал дымиться- это нормально и ещё как пользоваться губкой идущей в комплекте? :)
-
сам паяльник начал дымиться
-
Купил паяльную станцию первый раз включил он начал дымиться- это нормально и ещё как пользоваться губкой идущей в комплекте? :)
Губку намочить водой, или, если есть вытяжка — глицерином и чистить жало об неё мокрую
Что за станция? Weller и даже Lukey не дымят.
-
станция rexant
-
станция rexant
Если такая, то это и не станция, а паяльник с тиристорным регулятором мощности (а вовсе не температуры). Нихромовый элемент, может и повонять:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.7system.ru%2Fuploads%2Fcatalog_item_image%2F6182%2F12-0152.png&hash=85e96d5114abece2a9df74300ab423c32eaa5a57)
А если такая, то если это правильный клон Solomon, то должен быть керамический элемент (не вонюч) и термопара.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.sds-group.ru%2Fdata%2Fimage%2Fcatalog%2Fa_12-0141.jpg&hash=6847a4fda5c8a162718831e8971f8bb9a25e228d)
-
первый вариант и сколько он будет пахнуть?
-
первый вариант и сколько он будет пахнуть?
Никто не знает, ЭПСН, помнится, выветриваются через минут десять работы (консервационное масло выгорает). ИМХО, на эти деньги (средняя цена этого изделия ~600 руб) лучше купить пару-тройку проверенных ЭПСН. А уж если хочется именно стабилизации температуры — самый достойный из доступных Lukey 936 (клон классической HAKKO 936) — к нему подходят оригинальные паяльники и жала от HAKKO, они самые распространённые у нас из достойных ;)
Сам блок можно собрать самому, не сложнее овердрайва: http://we.easyelectronics.ru/GhostPVV/kopiya-prostoy-payalnoy-stancii-gordak-936a-variaciya-na-temu-klassiki-hakko-936.html
-
Я у себя в магазе наткнулся на крутую вещь - диммер на шнуре - маленький и дешёвый. Тут же был преобретён и использован с паяльниками. Тестером с термопарой откалибровал шкалу и готово. :)
-
Это не масло, а слюда и стеклошнур пропитываются парафином, чтоб не крошились.
-
Тестером с термопарой откалибровал шкалу и готово. :)
К сожалению, этот метод применим только при большой массе (тепловой инерции) жала относительно соединяемых проводников. Для поддержания качества пайки на разных деталях необходима обратная связь в реальном времени (с термопары, терморезистора и пр.)
-
Согласен, но у меня водится 2 паяльника - один 25Вт с кованым медным жалом, который использую для всего (СМД не паяю), а второй - ЭПСН 100Вт.
У первого жало не горит при небольшом перегреве, т.к. кованое, и этого перегрева как раз хватает, чтобы паять всё, что нужно.
Ну а у второго проблем с тепловой инерцией нет ;D
-
...а второй - ЭПСН 100Вт.
Ну а у второго проблем с тепловой инерцией нет ;D
Зато он отлично передает мышечную инерцию на кисть руки и на всю ночь, ...кроме того, что им не подлезть никак к деталям, только корпуса с текстолита паять, ...собственно, я и взял такой в свое время для этих целей.
А вот чтобы просто регулировать мощность без обратной связи нужно паяльник как минимум на 40 Вт, благо, сейчас они такие же маленькие как и совдеп на 25 Вт, да и по 60 Вт бывают. У меня просто через диод в ~220 В запитан паяльник на 40 Вт с нихромовым нагревателем. Температура в аккурат по режиму на припой ПОС-61. Но! ...паять можно что-то обычное, детали среднестатистические выводные, а вот ламповые дела уже практически за бортом, турреты не берет сразу, что плохо.
И этот паяльник свой я включал новым, он тоже дымил минуту, потом пах еще несколько часов, а как обгорел и покрылся серым нагаром по всей трубке так и перестал пахнуть.
-
Слабостью в конечностях не страдаю, жало заточил - проблемы кончились. :)
Оба паяльника воняли при первом включении. Я как-то не обращаю внимание уже - до этого несколько паяльников уже было, поэтому как само собой разумеющиеся принял.
-
Слабостью в конечностях не страдаю, жало заточил - проблемы кончились. :)
Дык, я вроде тоже, ...но как накрылся маловаттный паяльник, пришлось паять этим монстром, пока представится возможность купить новый, и к вечеру уже заметно устала кисть, ...только голые факты ;) ...почему все профессиональные паяльщики и стремятся заполучить мощный "паяльник-карандаш" той же станции, кроме прелести с удержанием температуры жала.
-
Такой вопрос, кто-нибуть в ламповых делах юзает паяльную станцию? Модель? Что можно заюзать из неплохих вариантов?
Просто думаю при пайке крупных узлов не будет ли часто выходить из строя паяло в станции при макс. температурах?
-
Такой вопрос, кто-нибуть в ламповых делах юзает паяльную станцию? Модель? Что можно заюзать из неплохих вариантов?
Просто думаю при пайке крупных узлов не будет ли часто выходить из строя паяло в станции при макс. температурах?
WS81 WELLER, имею аж 3 штуки, по одной в каждом месте (я БОМЖ). Хватает по полной (80вт). При пайке трансформаторов и пр. мощных узлов - немного повышаю температуру, чтоб была некая тепловая инерция жала. Единственное нарекание, при частом отключении паяльника от трансформатора - износилось гнездо у одной станции. Но это уже моя специфика, ибо надо в выдвижном ящике хранить.
Если уж только надо что-то делать с печатными платами с мощными силовыми дорожками, транзюки с радиаторами, тогда приходится другой паяльник (150вт) искать.
Sau
-
Такой вопрос, кто-нибуть в ламповых делах юзает паяльную станцию? Модель? Что можно заюзать из неплохих вариантов?
Просто думаю при пайке крупных узлов не будет ли часто выходить из строя паяло в станции при макс. температурах?
WS81 WELLER, имею аж 3 штуки, по одной в каждом месте проживания (я БОМЖ). Хватает по полной (80вт). При пайке трансформаторов и пр. мощных узлов - немного повышаю температуру, чтоб была некая тепловая инерция жала. Единственное нарекание, при частом отключении паяльника от трансформатора - износилось гнездо у одной станции. Но это уже моя специфика, ибо надо в выдвижном ящике хранить.
Если уж только надо что-то делать с печатными платами с мощными силовыми дорожками, транзюки с радиаторами, тогда приходится другой паяльник (150вт) искать.
Sau
-
kwlw
понял, а как у нее с износом паяльника? часто доводилось менять нагрев. елемент? или долговечен
-
Не совсем понял вопрос :). У меня в мастерской паяльная станция от Weller, которой 20 лет наверное будет (у меня 5+ уже пыхтит), с родным паяльником. Ещё та версия, где температура устанавливается магнитом в наконечнике, а сам "карандаш" размером ещё с нормальный паяльник. У брата жены - тоже, наверное лет 10 тоже работает.
Ну наконечники изнашиваются. Наверное если бросить паяльник на бетонный пол - он сломается, а так, чему там изнашиваться? Конечно если "карандаш" умрёт, будет грустно, ибо его цена кусается. Но в моём окружении не слыхал про такие проблемы. Может везёт просто?
Sau
-
kwlw
понял, спасибо :) зНачит долговечная, это хорошо, прийму к сведенью.
А то я начитался отзывов за разные станции, люди покупают а потом начинают менять постоянно в паяльнике нагрев елемент, то что-то дорабатывать ;D думаю ну нафиг такой головняк, купить что бы потом еще морочить голову с ее ремонтами :)
-
А кому нибуть приходилось юзать советских времен станцию: Термит-ПК36М? Есть пока возможность прикупить за не дорого, новая в масле+ запасные части к паялу вродь прилагают :)
-
если паяешь раз в полгода-что ей будет то :D
касается любого паяльника и любой станции......
Если плотно крафтить иль ремонтить -паяльник каждый день по 8 часов -тут другая история....
бери эпсн-40 за 250 ре и не парься ;-)))
Я это к тому говорю-что инструмент он сам по себе ничего не значит. Связка инструмент и умелый человек-значит многое.
Вон на форуме есть люди с Fluke-и что-чушь зачесывают несусветную.
Главное -ясное понимание цели-что ты хочешь сделать.
Затем понимание того-что без опыта -подойдет любой инструмент. Инструмент можно впоследствии сменить-другие попробовать. Опыт сам тебе подскажет-что не так в инструменте.
Ну и наконец-главное-
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель
-
инструмент он сам по себе ничего не значит
хороший инструмент - половина успеха... :)
-
Спасибо за советы! :)
Взял Термит, скоро приедет. Я простой паяльник очень давно юзаю, но довольно не удобно им паять у многих случаях. По этому захотелось поюзать паяльную станцию. :)
-
инструмент он сам по себе ничего не значит
хороший инструмент - половина успеха... :)
Это точно, когда после маленького, удобного, мощного паяльника с гибким силиконовым проводом, берёшь обычный китайский/советский паяльник в руку - кажется что топор взял :). Я после пол года использования старой Weller WCTP-S - задавил землеводное и закупил оптом нынешние станции из распродажи какого-то закрываемого завода. Всякие там прозрачные паяльники - собрал в ящик и увёз в гараж. Так и лежат там.
@ smex03
Думаю с этим Термитом, кроме эргономики - будет всё отлично. Если всё будет так работать как заявлено, то разница только в удобстве (например веллер греется до рабочей темп. 20 секунд, можно менять наконечники на горячем и пр. няшки). В паяльнике всё-таки главное - жало и его температура. В нормальной станции - есть требуемый нагрев без перегрева, что очень удобно при лужении дорожек, ремонте и т.п. когда припой легко плавится, а повреждения не наносятся.
Sau
-
21 год назад наша контора купила для меня вот такую штуку:
https://www.paceworldwide.com/sites/default/files/MBT%20250%20Service%20Manual_0.pdf
Сама по себе она стоила $1500, плюс всевозможные наконечники и расходники - ещё столько же. Но это - вещь!! Пользуюсь ею ежедневно, и не нарадуюсь - это же как иметь настоящий Фендер.
Потом в связи расширением конторы покупались и другие станции, поскромнее, но - только PACE.
Дорого, да мило, дёшево - да гнило... ;)
-
Купил станцию, подделка под 936.
В общем то основной вопрос к жалу. Че не делал не липнет к нему олово. СМД паять евозможно, уже задумываюсь о медном жале к ней.
-
kwlw
да я особых мега надеж от нее не ожидаю, хотя бы если удобно будет паять мелочь и то уже будет для меня большущим плюсом. :)
Позволят финансы в будущем, прикуплю посерьезней :)
Зы. Кстати да, тоже с удовольствием послушал бы как правильно залуживать и использовать не медное жало :)
-
@ THRASH
Лудить не надо!
Припой подаётся отдельно!
Просто привыкнуть работать иначе...
-
@ THRASH
Лудить не надо!
Припой подаётся отдельно!
Просто привыкнуть работать иначе...
тогда это не реально, при монтаже смд когда зачерпнул притулил важна каждая секунда.
-
Для работы с СМД надо использовать специальные флюсы. Самый лучший - это безотмывочный FluxPlus 6-412-A. Правда, он весьма недёшев, но альтернативы нет.
Пробовали мы и более дешёвые, типа RM-223, но вынуждены были отказаться: не даёт адгезии (как в вашем случае).
Да, и ещё надо обязательно использовать термостойкую влажную губку (sponge) для обтирания жала. Технология такая: обтираем о губку жало, берём им небольшое количество тонкого (1мм) трубчатого припоя, подносим к месту пайки, предварительно покрытому тонким слоем флюса, паяем, опять обтираем жало о влажную губку и снова смачиваем рабочую поверхность жала трубчатым припоем. В этом случае жало защищено от окисления и служит максимально долго.
-
@ THRASH
Лудить не надо!
Припой подаётся отдельно!
Просто привыкнуть работать иначе...
Тоесть получается, к примеру мы подносим кончик жала к контактной дорожке с выводом детали на плате , она сразу же прогревается и другой рукой тыкаем проволочный припой с флюсом в это место. Припой расплавляется от температуры жала и получается припаянный вывод на плате?
Тоесть нет черпания жалом припоя на жало а потом последующее подношение к контактной дорожке на плату, как это делали по старинке обычным паяльником. Я правильно понял? :-?
з.ы. Я просмотрел уйму видео: чего только с ним не пытаются делать что бы залудить. И надфилем скребут, и кислотой кончик травят, и наждачкой наждачат, в канифоль мокают по сто раз и все время пытаются залудить. Тогда возникает логический вопрос: нахрена несгораемый нанесенный слой на это жало если они его потом шлифуют? :o
-
Паяю СМД обычной жиденькой-жиденькой спирто-канифолью: тончайший слой после очистки платы, заодно защищающий медь от окисления; к месту пайки прикладываю реально сухое (без припоя) жало, через пол-секунды подаю тонкий 0,5... 0,6 мм диаметр трубчатый припой. Это для пайки механически закрепленных элементов.
Пайку незакрепленных СМД делаю так: сначала на каждую одну из двух печатных площадок наношу малюсенькую капельку припоя опять же от трубочки 0,5... 0,6 мм - и так для всех площадок под СМД - потом протираю плату спирто-канифолью, и опять же сухим жалом припаиваю по одному из торцов каждой СМД, расплавляя сказанную капельку и удерживая детальку шилом в левой руке.
Когда все детальки получаются закреплены таким образом, распаиваю остальные их выводы, держа правой рукой паяло, а левой подавая трубочку припоя.
Это самый быстрый способ ИМХО, и за четыре года НИ ОДНОГО отказа пайки на платах.
Паяльник применяю 8 Ватт для маленьких площадок, и 25 Ватт для всего остального; оба паяла с самодельным регулятором-переключателем напряжения.
-
DDD
Это очень неплохо бы было если бы при пайке нажатием кнопки на паяле к жалу проволочный припой по трубке автоматически подавался. Левую руку можно было бы освободить :D
-
DDD
Это очень неплохо бы было если бы при пайке нажатием кнопки на паяле к жалу проволочный припой по трубке автоматически подавался. Левую руку можно было бы освободить :D
Нереальный механизм, т.к. надо точно дозировать длину отрезка припоя теми же пальцами, которыми держишь паяльник, и т.п.
Процедура с предварительным нанесением капельки припоя на одну из площадок под СМД позволяет легко паять детальку БЕЗ набирания припоя на жало паяльника, как описано выше в ответе #32
Должен заметить, что чем меньше припоя находится на кончик жала, тем точнее пайка. А вот капля припоя на кончике жала легко может стечь на соседнюю площадку или закоротить между собой две площадки, и.т.д.
Именно поэтому пайка "сухим жалом" препочтительнее, плюс еще куча серьезных причин, почему жало должно быть сухим (без припоя).
-
@ THRASH
Лудить не надо!
Припой подаётся отдельно!
Просто привыкнуть работать иначе...
тогда это не реально, при монтаже смд когда зачерпнул притулил важна каждая секунда.
Для смд мне достаточно припоя, остающегося при служении пцб.
При нужде после прихватывания можно всегда пройтись прутком тонкого припоя.
хинт: тонкий пруток делается прокаткой толстого и рразрезкой пластины на полоски нужной ширины.
И никакой канифоли!
тагс - наше все!
-
Для работы с СМД надо использовать специальные флюсы. Самый лучший - это безотмывочный FluxPlus 6-412-A. Правда, он весьма недёшев, но альтернативы нет.
Пробовали мы и более дешёвые, типа RM-223, но вынуждены были отказаться: не даёт адгезии (как в вашем случае).
Да, и ещё надо обязательно использовать термостойкую влажную губку (sponge) для обтирания жала. Технология такая: обтираем о губку жало, берём им небольшое количество тонкого (1мм) трубчатого припоя, подносим к месту пайки, предварительно покрытому тонким слоем флюса, паяем, опять обтираем жало о влажную губку и снова смачиваем рабочую поверхность жала трубчатым припоем. В этом случае жало защищено от окисления и служит максимально долго.
Фишка несгорающих жал - не использование их для доставки припоя. Он подаётся отдельно!
Жало используется только для нагрева.
Это иная технология - надо переучить себя работать по новому.
В целом - более прогрессивная...
-
@ smex03
Верно.
Тепло отдельно, припой с флюсом отдельно.
-
Читаю и не понимаю - где на нормальных станциях (Ersa, Weller, Pace, etc.) есть необлуживаемые жала? или я что то пропустил в жизни.... Они все, которые я видел, отлично облужены на заводе, только та их часть, которая должна контактировать с припоем. И при этом не прогорают по много лет.
-
Угу, изобретать... смд тагсом паять и припой прокатывать и резать... :'(
-
И при этом не прогорают по много лет
- совершенно верно, если строго соблюдать оговоренную производителем технологию их эксплуатации, а не изобретать всякую гениальщину.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs20.postimg.org%2Fsp3rflgel%2Fimage_08_03_16_23_38_3_1.jpg&hash=073c7deb8e2b276d5435e21a3b174fdb07e7f6b0) (http://postimage.org/)
Паяльная станция PACE ST25, паяльник Sodr-Pen 51 WAC, наконечник two-sided chisel 1,6mm.
Монтаж пока не промыт, но это будет сделано обязательно - для красоты.
-
Все это хорошо при изготовлении пары примочек под чай,кофе,кокаин...
При промышленном ручном монтаже это не подходит. Вот жена моя паяет так. Все эти предварительный нанесения припоя, флюсов это все мастурбация. Паяет паяльником на 8 вт с медным жалом 2 мм.
Как паяется промышленно. Рядом с платкой лежит припой 2мм с отогнутым вверх концом и плошечка с канифолью (к стати открыл для себя польскую канифоль которая ни в какое сравнения не идет с нашей харьковской, в общем она лучше, светлая, мало нагара от нее) и полшечка с деталями. Процесс заключаеться в установке пинцетом детали на площадку зачерпывание припоя и тут же тыканье с ним в канифоль и прикладывание к одному из мест пайки. Все. Весь процесс происходит секунды 2, в отличии от ваших наверно 5ти секунд (ели взять среднее значение).
Прихватывается одна площадка детали а потом все разом пропаиваются с подачей трубчатого 1мм припоя. Опять же, даже паять с подачей при необлуженном жале, как к нему не тыкай оно не плавит, порой бесит так что хочется кинуть его об стену. В общем всех этих прелестей лишено медное жало которое всегда облужено.
Так вот решил сделать приятное, купил паяльную станцию и обрушил кучу критики и позора на свою голову ибо паять им так же как 8ми ватным не выходит ни как.
Теперь задумываюсь о точеных медных жалах к ним.
-
Купил станцию, подделка под 936.
В общем то основной вопрос к жалу. Че не делал не липнет к нему олово. СМД паять евозможно, уже задумываюсь о медном жале к ней.
Так тут ключевое слово то какое? Подделка!
Я и так большинству виденных мной Лаки и им подобных предпочту старый проверенный ЭПСН-25, а тут еще вариант с нелуженым жалом попался... Хотя вот чисто ради интереса хочется это увидеть вживую, особенно как им паяют.
На работе и дома Эрса РДС-80. Последнее несколько лет 95% времени использую жало "миниволна" для всех видов пайки.
Припайка смд резистора конденсатора примерно в 3 движения - пока левой пинцетом ставим компонент на плату, правой уже схватили каплю припоя, дальше 2 касания выводов. И никакой флюс на жале подгорать не успевает, потому что термостабилизация нормальная.
-
Вопрос не к станции, вопрос к жалу.
Родное жало хакко, конусное. Купил другое, скошенное. Но результат по пайке один.
-
Читаю страшные вещи, что смд где-то промышленно паяльниками паяется, что действительно?
Спустился на производство - платы грузят в машину, она наносит пасту и расставляет детальки, потом в печку и все.
На ремонте используют паяльники и не более.
Никаких канифолей не применяем, везде припой с бессмывным флюсом, у всех дешманские станции Solomon SL-30.
Ремонтировать что-то смд-шное еще куда не шло, а паять плату целиком - да шло бы оно лесом ;D
-
Макет прибора из одного контроллера и сотни рассыпухи тоже в машину грузить? :)
Монтажник это паяльником в паре экземпляров за день спаяет глазом не могрнув.
-
Да согласен, но даже мелкую серию уже лучше в машину грузить ;)
-
А домой хочется что-то вот такое - http://www.antex.co.uk/home/
-
"...Рядом с платкой лежит припой 2мм с отогнутым вверх концом" - раньше я примерно так и делал, только вместо "Рядом с платкой" было "прямо над платкой зажат в крокодил, прилепленный к магниту от динамика".
Также, ИМХО 2 мм припой слишком толстый, долго прогревать 8-ваттным паялом; даже 1 мм для меня толстоват, а вот Асахи 0,5...0,6 мм в самый раз.
-
@ texman Мы тоже кое что на машину отдаем, но есть устройства где пока только ручная
"...Рядом с платкой лежит припой 2мм с отогнутым вверх концом" - раньше я примерно так и делал, только вместо "Рядом с платкой" было "прямо над платкой зажат в крокодил, прилепленный к магниту от динамика".
Также, ИМХО 2 мм припой слишком толстый, долго прогревать 8-ваттным паялом; даже 1 мм для меня толстоват, а вот Асахи 0,5...0,6 мм в самый раз.
А цена его? Тут на 1мм раскошеливаешся мотому что он ускоряет дозапайку. В общем то мощности 8миватного для зачерпывания нехватает совсем не много.
-
Читаю и не понимаю - где на нормальных станциях (Ersa, Weller, Pace, etc.) есть необлуживаемые жала? или я что то пропустил в жизни.... Они все, которые я видел, отлично облужены на заводе, только та их часть, которая должна контактировать с припоем. И при этом не прогорают по много лет.
Аналогично. Читаю и не понимаю. Добавлю, что 4-мм медные жала Proskit со стальными(?) (магнитятся, по крайней мере) наконечниками http://masteram.com.ua/ru/Soldering-Iron-Tip-Set-Pro-sKit-SI-S120T-4BC-Kit.php, да ещё и покрытые то ли никелем, то ли ещё чем-то таким, нормально лудятся. Потереть на фанерке + кусочек канифоли и/или капля активированного флюса + припой. 3 минуты - и всё залудилось. Ну, раз в день обновлять, что делается уже намного быстрее. То же самое и с 8W паяльником (скорее всего, про который и пишет THRASH) с родными жалами и с такими же наконечниками.
И да, паять смд 1 мм и, тем более, 2 мм припоем - это [самоцензура]. 0,5 мм есть в любой лавке.
Фишка несгорающих жал - не использование их для доставки припоя. Он подаётся отдельно!
Жало используется только для нагрева.
Это иная технология - надо переучить себя работать по новому.
В целом - более прогрессивная...
Ператорн, всё-таки, попробуй залудить жало своего паяльника. Ну, бывает такое - делаешь, делаешь пол-жизни вот так и не подозреваешь, что правильно вот эдак. Потом бьёшь себя по лбу "Семён Семёныч!"
-
@ OlegFX Вот такое жало как в твоей ссылке я одно использовал около 2ух лет и то портится оно начало сбоку а не на рабочей зоне, второе недавно взял. Стоит на советском 40каватном паяльнике. Вообще без проблем, работает так же как медное.
С этими для паяльных станций просто беда.
Тот паяльник что я писал 8миватный, обычный классический паяльник 12вольтовый, в него просто заправляется проволока 2мм (обычно обмоточную подбираю, но ковать ее еще не пробовал.) Но заточки хватает в лучшем случае на вечер. :-/ Потом оно превращается в ложечку с погрызенным краем.
-
Понял. Я имел ввиду такой http://www.rcscomponents.kiev.ua/product/%CF%E0%FF%EB%FC%ED%E8%EA%20ZD-20A%20%288W%2012V%29%20%F1%EC%E5%ED%ED%FB%E9%20%E1%E5%E7%20%F0%E0%E7%FC%E5%EC%E0.html
-
@ OlegFX
Оно у меня как раз таки заложено на кончике - так, что все пучком.
Просто по первости я сдуру первое жало подточил и... Выбросил через неделю.
Ну, и некоторое время не мог понять, как правильно работать. Тем паче, что не с смд работал.
Потом понял, что мухи отдельно, и котлеты отдельно. Все и наладилось...
-
У меня 8-ваттный совсем коротенький, с ярко-синей ручкой и острым жалом - это для мелких SMD 1206 (для моих глах оно мелкие), а второй - 25 Ватт GOOT дорогущий как подержанная БМВ - он типа планируется для универсального применения; у него тоже кончик жала как иголка острый.
К своему стыду и недоумению чаще всего использую ЭПСН 25 Ватт, который уже пережил два родных и три фирменных жала, из которых два последних были загублены ПВХ иоляцией, когда я спешил с монтажом одного прибора.
-
ЭПСН-25 весчь. Однако корпусные изделия паять и к ним толстые провода-иногда нужно паяло мощнее-30-40 вт. Печатки паять можно и должно именно луженым на кончике жалом-можно паяльной станцией-у меня Hakko 900 какая-то-но ей иногда не хватает мощщи-если паять манером ткнул припой с флюсом погрел.
Итог несколько паяльников-у меня 7 разных.
Однако паяльной станции нет лучше для смд.
Каждому инструменту свое назначение.
Хоть и обгорает жало и приходиться подтачивать-несмотря на выставленную на 61 припоя температуру-любимый паяльник ЭПСН-25 ;-)))
-
ЭПСН-25 прекрасно работает с фирменными жалами, проверял на "покрытом железом", чернёном со светлым кончиком и "заиндевевшем" жале.
-
Господа, не путайте мощность паяльника и его температуру.
Большая мощность полезна, так как за счёт поддержания стабильной, но невысокой (оптимальной!) температуры позволяет производить щадящий нагрев компонентов при любом монтаже.
Слабосильный же паяльник страдает хроническими перепадами температуры от заведомого перегрева до "примерзания" припоя во время пайки мало-мальски теплоёмких участков.
-
Господа, не путайте мощность паяльника и его температуру.
Большая мощность полезна, так как за счёт поддержания стабильной, но невысокой (оптимальной!) температуры позволяет производить щадящий нагрев компонентов при любом монтаже.
Слабосильный же паяльник страдает хроническими перепадами температуры от заведомого перегрева до "примерзания" припоя во время пайки мало-мальски теплоёмких участков.
Вот это квинт-эссенция дискуссии, между прочим (!)
Кто даст солидные рекомендации по мощности для пайки СМД паяльником БЕЗ термостата?
-
Смело скажу: 330 градусов - это норма, рекомендуемая фирмой и проверенная многолетней практикой.
-
Господа, не путайте мощность паяльника и его температуру.
Большая мощность полезна, так как за счёт поддержания стабильной, но невысокой (оптимальной!) температуры позволяет производить щадящий нагрев компонентов при любом монтаже.
Слабосильный же паяльник страдает хроническими перепадами температуры от заведомого перегрева до "примерзания" припоя во время пайки мало-мальски теплоёмких участков.
Абсолютно верно. Я когда-то уже писал, что мощный паяльник не годится для смд не потому, что он мощный, а потому, что большой, поэтому он будет слоном в посудной лавке. Речь шла не паяльных станциях, а о традиционных паяльниках. Более того, как это ни парадоксально, маломощным паяльником иногда проще перегреть деталь - будете ждать, когда же он припаяет, и вот он, перегрев (фактор продолжительности нагрева).
Свой 8W паяльник я юзаю тогда, когда нужно влезть в малое пространство, а не из-за того, что он маломощный. А так - 25W. Именно поэтому, жало тоже не должно быть как иголка - оно быстро остывает.
-
У любезного моему сердцу ПЭЙСа паяльничек при своих деликатных размерах (не зря он назван "паяльная авторучка" Sodr-Pen) мощность нагревателя 51 ватт (!).
А наконечники от "иголки" до "топорика" - на все случаи жизни.
Про целесообразность мощного, но неперегретого паяльника я впитал ещё в 1980-м из статей известного УКВ-радиста Жутяева, практиковавшего монтаж врастяжку на опорных точках над сплошным массивом фольги - там это было просто жизненно необходимо...
-
Да, очень острое жало иногда натурально "примерзает" к пайке (((
-
А вот после промывки (растворитель Flux-Off, ватные палочки и немного терпения):
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs20.postimg.org%2Fkbczh96j1%2F20160309_183820_1.jpg&hash=b1741c6351b364d31a7aae21192114115a01df2a) (http://postimg.org/image/s43n98ci1/full/)
-
KSG
+1
конечный результат здорово выглядит! :)
-
Не зря же говорят: "хороший инструмент - половина успеха". ;)
-
Купил паяльную станцию первый раз включил он начал дымиться- это нормально и ещё как пользоваться губкой идущей в комплекте? :)
Думаю это не нормальное явление, разве что признак что она работает)) но может еще зависит от того где покупать, я брал на радиошоп, пришла посылка на почту там же проверил ее, ни че не дымит, паяльник быстро нагрелся, фен работате,все успешно)) но видел разные видеоролики, там вообще не рабочие станции приходили людям)))
-
Не зря же говорят: "хороший инструмент - половина успеха". ;)
в учебном процессе - так и есть, в рабочем - можно перефразировать известную цитату Стива Вая