Gtlab Forum
Тематический => Технология => Тема начата: DDD от Января 23, 2012, 07:00:04 pm
-
Порылся на Форуме в поисках тем про заземление, но ничего не нашел. Хотя, помню, темы были. Списали их, видать, за ненадобностью?
А у меня проблема: мастерская в подвале жилого дома, и пора сделать заземление рабочего стола и установленной на нем аппаратуре.
Прочитал море статей и заметок про заземление. Большинство рекомендаций звучат так: вбить в землю на полтора-два метра три штыря треугольником в плане, сторона треугольника 1.2 метра минимум, к штырям привариться (ну, можно приболтиться) стальной лентой 4 мм толщиной, и от этого тругольника уже тянуться толстым медным проводом.
В моей каморке сделана нетолстая бетонная стяжка по земляному полу, равно как и в коридоре, подходящему к ней. Одна из стенок подвала - внешняя, выходящая на сторону тротуара, и потому за ней земля должна быть влажной от дождевой воды. Пол подвала находится примерно на 2.5 метра ниже уровня земли, и потому земля на этой глубине не промерзшая.
Все бы хорошо, и можно было бы пробить бетонную стяжку и попытаться вогнать штыри кувалдочкой, но: почва у нас обильно сдобрена булыжниками, прямо слой булыжников... боюсь, штыри не войдут глубоко.
С другой стороны, можно было бы выкопать ямки пошире и положить в них стальные листы для увеличения площади контакта с землей, но неохота разводить долбежно-земляные работы с грязью, пылью и прочими прелестями.
Может, есть какой-то хитрый способ преодолеть все это дело, или какие-нть идеи на этот счет?
Проводка в подвале довольно хилая, сделана от осветительной сети, никаких заземленных конструкций поблизости нет (разве что пара труб отопления, но к нам цепляться нельзя). На входе стоят два автомата по 10 (или по 16?) ампер, на нуле и на фазе.
Потребляю немного - Ватт 200-300 максимум с учетом компа, который собираюсь на днях включить в дело.
Буду благодарен за любые конструктивные домыслы и идеи.
-
Нашел интересный хитрый совет. Жаль, для меня он не годен.
А вот для тех, кто живет в своем доме просто супер:
"Заземление на даче, приусадебном участке. Берём любую длинную металлическую трубу, на один её конец одеваем шланг для полива огорода. Закуриваем, включаем воду, трубу ставим вертикально,свободным концом вниз . Вода сама себе вымывает отверстие в земле, соответственно и опускается труба. Скорость зависит от грунта - у меня дома 1 сигарета на 3 метра глубины. Только не надо ускорять процесс - ноги будут мокрые и сигарета погаснет. :) Снимаем шланг, в трубу насыпаем соль. Это для улучшения качества "земли". Можно ещё сверху полить водой из того же шланга, а можно подождать дождей. В верхней части трубы сверлим отверстие, болт+гайка+провод. Заливаем соединение гудроном или закрашиваем.
Таким же образом "загонял" в землю трубы для забора (сетка рабица). Плюс этого способа в том, что невозможно повредить подземный кабель, газо/водопровод. Если наша труба дальше не идёт, спокойно вытаскиваем её и опускаем рядом. Первое отверстие заполнит вымываемый грунт из второго отверстия. Даже следов не останется."
-
Еще одно полезное решение при заземлении (электролитическое заземление):
http://www.zandz.ru/elektroliticheskoe_zazemlenie.html
-
А у меня проблема: мастерская в подвале жилого дома, и пора сделать заземление рабочего стола и установленной на нем аппаратуре.
А за каким лядом?! :-?
Очень хочется, что б долбануло посильней?
:o :o :o
-
Очень хочется, что б долбануло посильней?
УЗО никто не отменял. Обычный диффиренциальный выключатель на входе полностью обезопасит систему.
-
ИМХО - заземляться, это в той или иной степени включать свое тело в электрическую цепь.
Я бы пошел по пути полной изоляции.
Сухой пол с изоляционным покрытием сверху, приподнять над поверхностью, для создания воздушной прослойки.
Если подвал сырой - обеспечить прогрев и вентиляцию рабочей зоны для постоянной просушки.
-
Я бы попробовал повбивать штыри. И вообще, не может быть чтоб в подвале небыло какого нить вкопанного штыря или старой трубы.
Почему бы не попробовать сделать его возле дома, в подвале которого ты находишься, а в подвал протянуть провод. Не уж то возле дома нет места?
-
Металлический стол - это очень опасно! Стол и вообще все точки соприкосновения человека при занятии радиолюбительством лучше делать из непроводящего материала.
-
можно поинтересоваться, а зачем вообще заземление потребовалось? ::)
http://libgost.ru/pue/66176-Tekst_PUE_Pravila_ustroiystva_elektroustanovok_Izdanie_7.html
Глава 1.7
ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ
Рис. 1.7.5. Система ТТ
именно такая система заземления применяется в частных домах с питанием от ВЛ. штука достаточно опасная, требует кучи защитных устройств, УЗО обязательно.
-
Мнения интересные, в том числе и полярные.
Однажды мой подвал подтопило дождевой водой (над ним скоты-строители разбили асфальт на тротуаре).
Пол - бетонная стяжка, под ним земля. По бетону лежит резиновый линолеум на какой-то подложке из толстой материи. Полагаю, что бетон на полу влажноватый, хотя и несильно: сказывается близость земли и то, что недавно подтопило.
Получается в общем-то, что сижу на земле, и трогаю незаземленные приборы. Иногда при касании корпусов и сигнальной земли ощущается легкая 50-герцовая "дрожь", как при касании к старому советскому холодильнику.
Теперь еще собираюсь включить в мастерской комп, у которого на корпусе немалая часть сети через кондеры фильтра питания.
Потому, думаю, завземляться надо как для защиты себя любимого, так и для уменьшения наводок на схемы.
Видимо, буду буровить бетон на полу и вбивать штыри настолько, насколько влезут. Ну, и соли насыплю и все такое.
-
Металлический стол - это очень опасно! Стол и вообще все точки соприкосновения человека при занятии радиолюбительством лучше делать из непроводящего материала.
А как же земля исследуемой схемы, сам корпус налаживаемого устройства, корпуса приборов и пр.? ИМХО нереально.
-
Металлический стол - это очень опасно! Стол и вообще все точки соприкосновения человека при занятии радиолюбительством лучше делать из непроводящего материала.
А как же земля исследуемой схемы, сам корпус налаживаемого устройства, корпуса приборов и пр.? ИМХО нереально.
Тут уже надо головой думать, когда руки суёшь. А вот опереться на стол, сидеть на стуле, стоять ногами на полу - это до автоматизма привычные вещи, которые практически не возможно контролировать.
Исследуемую конструкцию по-хорошему надо трогать всегда одной рукой, т.о. путь тока не будет лежать через жизненно важные органы. В случае заземлённого стола/стула/пола вероятность прохождения тока через сердце многократно увеличивается.
-
тут скорее нужно не заземление а уравнивание потенциалов.
-
А как же земля исследуемой схемы, сам корпус налаживаемого устройства, корпуса приборов и пр.? ИМХО нереально.
Ты не путай заземление и зануление:
- по соображениям электробезопасности корпуса приборов следует занулить на специально сделанную сеть зануления.
- никакие измерительные цепи - включая сигнальную землю - не должны быть открытыми для случайного касания. Сигнальная земля с точки зрения электробезопасности должна считаться токоведущей частью.
- проблемы помех решаются отдельно. Во всяком случае, тотальное заземление не является панацеей в отношении снижения помех при измерениях.
- рабочий стол ни в коем случае не должен быть металлическим. Если в процессе измерений требуется электрически нейтральная поверхность - она делается из листа проводящего материала, укрытого сверху листом изолятора, на которых размещается макет. В этом случае экран зануляется на корпус осциллографа.
Ну и ещё один нюанс - смысл термина "заземление" в радиотехнике и в электротехнике различается принципиально. Не стоит это обобщать...
-
Стол у меня деревянный, покрытый многослойной фольгой, сверху линолеум. Кресло тоже непроводящее, пластик и ткань.
А вот цапаться за сигнальную землю и корпуса приборов приходится очень часто в процессе настройки и перепайки элементов и пр.... куда от этого денешься.
У меня сейчас ближайший возможной контакт с землей - пол под ногами, и труба отопления - но она далеко и высоко. Поэтому, я полагаю, надо уровнять потенциал на корпусах приборов с потенциалом пола, то бишь земли. Соответственно, это и решается методом заземления корпусов аппаратуры, она же общий провод испытуемых схем.
От помех, кстати, особо не страдаю. Недавно поймал немножко радио на высокочувствительную схему на макетке, но решилось элементарно просто.
-
Поэтому, я полагаю, надо уровнять потенциал на корпусах приборов с потенциалом пола, то бишь земли.
В соответствии с требованиями ПТБ и ПУЭ, у тебя под ногами должен быть резиновый коврик.
В таких условиях случайное касание сигнальной земли - безопасно.
Если ты заземлишь всё вокруг - то придётся пересмотреть устройство электроснабжения...
-
Резиновый коврик - естественно, я уже порылся в магазинах, есть размером 75х75 см специальный для такого применения. Жаль, маловат: я катаюсь на кресле по полметра из стороны в сторону за тем или иным предметом, бывает.
А почему же при устройстве заземления ридётся пересмотреть устройство электроснабжения? Не понял причины (?)
-
самая простая причина - при обрыве нуля где-то посередине питающей дом ВЛ твое заземление окажется рабочим нолем для твоих ближайших соседей. говорят по статистике это очень частая причина пожаров...
-
самая простая причина - при обрыве нуля где-то посередине питающей дом ВЛ твое заземление окажется рабочим нолем для твоих ближайших соседей. говорят по статистике это очень частая причина пожаров...
По-моему, это говорится про линию ЗАНУЛЕНИЯ... или я ошибаюсь? Блин, не соображу, как схему нарисовать, не секу в этом нифига :-/
-
линия зануления на вводе в дом обязательно будет соединена с заземлением
-
А почему же при устройстве заземления придётся пересмотреть устройство электроснабжения? Не понял причины (?)
Как уже отмечал зЕРОИД - придётся вводить УЗО и вообще, провести полную ревизию всей системе энергоснабжения.
Блин, не соображу, как схему нарисовать, не секу в этом нифига
Значит настало время заняться чтением ПТБ и ПУЭ - и по моему твёрдому убеждению, любому человеку, причастному к производству любых работ это надо однажды в жизни претерпеть: тема не допускает ляпов и мстит жестоко.
Я начинал карьеру в качестве электромонтёра на оборонном предприятии - и меня хорошенько повозили мордой при обучении: выучил всё, как потом в армии выучил уставы :'(
В результате, в армии же пришлось в этом деле усовершенствоваться изрядно - попал на должность электрика серьёзной подстанции. У нас там было до 6 кВ на шинах - потому аттестация была тоже серьёзная.
Ну, и видел по жизни море случаев нарушений ПТБ - и последствий оных. Потому всегда к теме относился с максимальным почтением. Чего и всем желаю...
-
Чем больше я пытаюсь понять всю эту науку с заземлением-занулением и прочей безопасностью, тем меньше я понимаю (((((
Уточню свою ситуацию: подвал, в него заведен двухжильный осветительный провод, алюминиевый, сечение или полтора, или два квадрата. Где и как до меня проходит провод, и где он соединен с домовым щитком, да и с каким щитком - определить невозможно, там такие катакомбы под домом, да и дом старый.
Провод, заходящий в мою каморку, соединен с розеткой на стене, а потом заходит в обычный выключатель и через него идет в потолочный светильник.
Я лет 8-10 тому назад прибил к стене возле этой розетки некое подобие щитка, установил два автомата (на оба провода) ампер на 10, потому как ХЕЗ где там ноль и где фаза, и где они будут завтра. От этого своего щитка пустил провода к рабочему столу и нескольким прибитым на стену розеткам.
Входной провод от своего щитка при помощи вилки включил в ту самую "изначальную" розетку, и все мои потребители энергии, выходит, питаются через ту самую розетку.
Подчеркну: где ноль и где фаза - узнать не проблема, но вот где они будут завтра/послезавтра - вопрос, т.к. везде проводка старая и электрики часто лазят и что-то там лопатят в главном щитке.
Приходится быть аккуратным в плане нагрузки на эту мою самодельную сеть, но мощных потребителей у меня нет: на 100-150 Ватт лампочек (не включая потолочный свет), осциллограф, паяльник, маломощный лабораторный блок питания, иногда электродрель 300 Ватт или маленький сверлильный станок 120 Ватт, ну а сейчас осциллограф выбросил и поставил комп.
Вот такая ситуация со многими неизвестными.
Учитывая ситуацию, описанную в начале топика, все-таки думаю о заземлении, но запутался нафик ((((
Как я понимаю, начитавшись тырнета, у нас в доме проводка выполнена с признаки "глухозаземленной нейтрали", а в этом случае пресловутые ПУЭ требуют зануления корпусов приборов.
Но, повторюсь еще раз, не ровен час, что ЖЭКовские раздолбаи-электрики что-нть нахимичат в подвальной проводке, и ноль с фазой в моей каморке поменяются местами. Тянуть отдельный зануляющий провод до стального корпуса домового щитка нереально - большое расстояние, да и его могут оборвать либо те же электрики, либо кто-нть другой из чисто хулиганских побуждений.
Зато земля рядом - прямо под ногами, и потому как-то напрашивается именно заземление приборов.
Верно это или нет - пытаюсь разобраться, но в НЕТе такое количество полярных мнений, что тоска берет, а ПУЭ не дают однозначного ответа в моей ситуации.
С другой стороны думаю, что уж если я воленс-неволенс контачу с полом (он же земля, особенно если отсыреет), то надо уравнять потенциалы корпусов приборов и пола, то есть заземлить (?)
-
Нуль требуется кидать на щиток отдельным проводом очень хорошего сечения - посмотри, как это делается при установке стационарных стиральных машин.
Замена зануления заземлением (даже при наличии штатного контура заземления в здании) - недопустима.
Потому придётся таки тянуть нуль толстым проводом. Всё остальное - от лукавого...
ХИНТ: то, что у тебя в розетке один провод - фаза, а другой - нуль, значения не имеет: оба провода считаются токоведущими!
Нуль - это отдельная шина, неразъёмная (под глухой винт/сварку). Он приходит с энергоцентрали - по крайней мере до щитка. Тащить от него своими силами - это уже твоя задача, как владельца...
-
Выходит, надо брать за жопу электрика, и каким-то правильным образом тянуть толстый медный провод к корпусу главного эл. щитка в доме, где сажать его под ОТДЕЛЬНЫЙ винт.
А к этому проводу уже соединять корпуса измерительных приборов и компа.
Кстати, рекомендуют этот же зануляющий провод заземлить у его дальнего конца, типа для страховки в случае его обрыва.
Ну, и поставить УЗО на входе проводов нуля и фазы 220 Вольт тоже надо.
Так будет правильно?
-
Я начинал карьеру в качестве электромонтёра на оборонном предприятии - и меня хорошенько повозили мордой при обучении: выучил всё, как потом в армии выучил уставы
И при этом такие перлы выдаете:
- по соображениям электробезопасности корпуса приборов следует занулить на специально сделанную сеть зануления.
Всегда заземляются. Только разными способами. То, что Вы тут называете "сетью зануления" - это неразрушаемый PEN-проводник системы TN-C-S. Видать не до конца Вас повозили, надо было еще добавить.
Правда, с рекомендацией читать ПУЭ не могу не согласиться. Читать явно надо всем, Вам в первую очередь.
-
Как я понимаю, начитавшись тырнета, у нас в доме проводка выполнена с признаки "глухозаземленной нейтрали", а в этом случае пресловутые ПУЭ требуют зануления корпусов приборов.
Не зануления. А подключения защитного присоединения к PEN-проводнику.
Это разные вещи.
-
"Не зануления. А подключения защитного присоединения к PEN-проводнику. Это разные вещи." - так я повторю вопрос, потому что уже напрочь запутался в терминологии:
1. Если я протащу безразрывный толстый медный провод из своей подвальной каморки до корпуса главного распределительного щитка в доме под отдельный винт, а к нему (проводу) соединю корпуса всех электроприборов, то будет ли это правильной защитой от удара током в случае замыкания фазы на корпус?
2. И этот провод не следует заземлять внутри моей комнаты на вбитые в землю штыри, так как в случае возможных обрывов и пр. коллизий в подводящей к дому линии это опасно?
3. В случае выполнения п.1 аппарат УЗО будет работать эффективно?
-
По-моему, в ссылке весьма грамотная и практичная инструкция по сабжу:
http://bsgt.kiev.ua/fazenda/vnimanie.html
-
так я повторю вопрос, потому что уже напрочь запутался в терминологии:
Давайте я Вам расскажу, как бы делал я.
Для Вас можно рассматривать питающую сеть как схему TT - где-то, конечно, провод N заземлен, но где - неизвестно.
Посему, в первую очередь надо поставить УЗО. Оно защитит от поражения электротоком. Однако, остаются еще девоклегкогоповеденияподобные Y-конденсаторы в импульсных источниках питания и 110 вольт переменки на корпусах приборов из-за них. Для борьбы с этим все защитные присоединения Вам необходимо будет подключить к собственному заземлению - не обязательно с малым сопротивлением, ток там небольшой, но оно снимет вопросы с напряжением на корпусах приборов из-за токов через Y-конденсаторы.
Автоматы тоже должны стоять - для защиты от КЗ между проводами P и N.
Это ещё что такое?! >:(
Прибрал, пардон ;D
-
Да не усложняйте вы всё.
Во-первых, обязательно избавиться от сырости. Если есть обогрев, то достаточно будет постоянной активной вентиляции (вытяжка).
И настаиваю на своей концепции.
Изолированный пол, изолированный стол. Аппаратура, заземленная на одну землю.
Всё.
И не нужно заземлять свое тело, чтобы хавать ненужные потенциалы (о чувствительных электронных компонентах я уж вообще молчу).
-
Аппаратура, заземленная на одну землю.
Беда в том, что под "землёй" как правило понимается именно "земля", ака штырь, воткнутый в землю или, в лучшем случае, контур заземления здания. Но на самом деле должна быть использована "земля", приходящая вместе с линией энергоснабжения - которую для отличения её от вульгарного лома, вбитого в землю, принято именовать "ззнулением".
Так, что пока ты не уточнишь, куда именно цеплять корпуса - ты можешь быть понятым неправильно...
-
DDD, уж если вы созрели до того, чтобы тянуть нормальный нулевой провод, то потратьте еще чуток денюжек, и протащите что-нить типа ВВГ 3х2,5 или (лучше) ПУНП 3х2,5. Медь 2,5 квадрата при ваших нагрузках обеспечит все потребности, а трехцветная изоляция жил исключит любые случайные "путанки" и перефазировки. На общем щитке можете поставить сдвоенный автомат ампер на 25 (фаза и ноль), включить его один раз, и забыть про него.
А у себя в мастерской обязательно поставьте пластмассовый щиток на 5-7 модулей, куда при необходимости сможете добавить/убавить защитные автоматы по группам ваших потребителей (свет, стол, отдельные розетки, и т.д., 10 ампер на группу должно хватить), УЗО (крайне желательно), и при необходимости даже отдельный счетчик (есть множество моделей для установки на DIN-рейку).
-
это почему провод (ПУНП) стал лучше кабеля (ВВГ) для прокладки стационарной силовой линии?
ну и по сечению - лично я бы протянул хотя бы 4 квадрата, просто исходя из механической надежности и в расчете на то, что возможно в будущем аппетиты возрастут.
так же для жилы 2,5 квадрата по нормативам положен автомат не 25а а всего лишь 16а.
в остальном согласен.
-
Лучше хотя бы по ценовому признаку. :)
Максимальный длительный ток в медной жиле сечением 1 мм.кв. равен 10 А. Отсюда, при сечении 2,5 квадрата, ток 25 А.
Нормативы указывают даже чуть больший допустимый ток - 27 А, или мощность 5,9 кВт. Вряд ли подвальная мастерская на одно рабочее место когда-нибудь будет потреблять такие мощности...
Но если учитывать зону сейсмоактивности, в которой живет DDD, то монтаж лучше сделать бронированным кабелем ВБбШв, и сечение жилы взять квадрат 16, а лучше 35. Тогда по такому вводу можно будет весь подземный город запитать. Если в будущем DDD надумает его построить ;D
-
ну, максимальный допустимый ток бывает и 18 ампер на кв.мм. сечения. все зависит от способа прокладки. для кабелей розеточных цепей в жилых помещениях принято не более 20а на 2,5 квадрата сечения. лучше 16а. всетаки это не одиночный провод а кабель.
выбирать по цене тоже не вариант - у ПУНП изоляция почти в 3 раза тоньше ВВГ.
-
С последним аргументом согласен. Хотя не думаю, что в подвале хоть ПУНП, хоть ВВГ кто-то станет прокладывать прямо по стене, без гофротрубы.
Если вы не обратили внимание, подсказываю: сдвоенный автомат на 25 ампер я рекомендовал установить в общем щитке, т.е. ДО кабеля (провода) ввода.
А в самой мастерской вполне можно обойтись автоматами по 6-10 ампер на группу.
Надеюсь, больше вопросов по проводам и амперажу не возникнет?
-
внимание обратили :)
автомат, как абсолютно правильно рекомендовано, ставится в общем щите ДО кабеля. для чего? для защиты этого кабеля. а допустимый ток в таком кабеле при предполагаемом способе прокладки чуть меньше 20а. следовательно автомат должен быть никак не больше этих самых 20а, а лучше 16а .
хотя это конечно уже тонкости :)
-
Вы не военпредом работаете? ;) Перестраховка, как на Байконуре...
Не надо путать максимальный длительный ток потребляемый нагрузкой, и кратковременный пиковый ток КЗ, возникающий при нештатных ситуациях на стороне потребителя. Даже если принять ваши доводы по длительному току, то и тогда защитный автомат в общем щите не должен быть меньше 25 ампер. Разумнее защиту сделать даже 32 ампера.
Тогда при КЗ и автомат сработает, и провод даже не успеет нагреться.
Уговорил? ;D
В любом случае - DDD достаточно грамотный человек, и он наверняка в этих мелочах разберется без нас.
-
Господа, всем спасибо за участие в дискусси.
Особая благодарность коллеге Rst7: именно после его объяснений туман в моей голове начал рассеиваться под нажимом понимания практической стороны дела.
Тем не менее, призываю всех продолжить участие в обсуждении данной темы, потому что она жизненно важна в буквальном смысле слова.
------
На днях приступлю к практической реализации.
-
Кстати, как ни странно, в педивикии вполне годная статья имеется:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Заземление
Есть обзор аварийных режимов, помогает пониманию.
-
@ Valentinych
не, не военпред, чисто теоретические закидоны :)
32а на кабель 2.5 квадрата это вы совсем загнули...... поглядите паспорта на автоматы - 32а автомат отключится только через час при условии что весь этот час через него будет течь ток под 70а. кабель сечением 2.5кв.мм. просто расплавит нафик всю изоляцию в таком режиме...
-
Напомню, что допустимая плотность тока с ростом диаметра провода/кабеля падает.
-
Я вот про подвал толкую... а ведь во многих квартирах техника стоит в непосредственной близости от батарей отопления...это же опасно (!)
-
Я вот про подвал толкую... а ведь во многих квартирах техника стоит в непосредственной близости от батарей отопления...это же опасно (!)
Так ведь техника на 99% западная, а у них уж лет 40 как обязательное заземление корпуса и питание через УЗО. У нас остаётся надеяться на изоляцию прибора, и здравый смысл пользователя - не хвататься за батарею и корпус одновременно.
-
Вопросы к секущим в электротехнике:
1. На какой ток срабатывания ставить УЗО?
Я склоняюсь к 10 мА, учитывая то, что у меня потребление в среднем около 300-350 Ватт, ну 500 максимум. Это нормально?
2. Стоит ли брать УЗО, совмещенное с автоматом?
Да, и какой фирмы посоветуете -ABB, Siemens, или еще какие-нибудь? У нас широкий выбор в магазинах.
-
1. На какой ток срабатывания ставить УЗО?
Я склоняюсь к 10 мА, учитывая то, что у меня потребление в среднем около 300-350 Ватт, ну 500 максимум.
Дело не в потреблении, а в паразитных утечках мимо основной цепи. Будет большая утечка - будут ложные срабатывания. Имейте в виду, что все импульсные источники этой утечкой страдают (через Y-конденсаторы). Лучше разделить на несколько веток и поставить несколько УЗО.
А так - чем меньше ток срабатывания, тем лучше - меньше бахнет, если что.
-
самым типичным УЗО считается на 30ма утечки. меньше либо паранойя либо для проточного водогрея в ванной комнате. больше - уже только противопожарные функции.
дифавтомат (УЗО и автомат максимального тока в одном корпусе) ничего плохого с точки зрения практики, но минус пару баллов с точки зрения теории надежности - устройство стало сложнее и следовательно менее надежно.
по фирмам - лично мое предпочтение в последние года полтора это Schneider Electric серии Acti9
-
Мужики,
привет
Сегодня поставил УЗО со встроенным автоматом 6 Ампер, 30 мА ток защиты (пр-во Hyindai).
Подключил провода, щелкнул рубильничек вверх - все нормально.
Нажал кнопку ТЕСТ на УЗО - оно загудело негромко и стало вибрировать, и через 3-4 секунды из него выскочил дымок, и всё затихло!
Наверное, я что-то сделал не так ?
У меня вопросы:
1. Я подключил входные провода к НИЖНИМ контактам УЗО - это верно?
2. Кнопка ТЕСТ была нажата, когда УЗО стоял без нагрузки - ничего к нему не было подключено. Может, из-за этого могло погореть?
Посоветуйте, плиз, что и как было неверно, и как надо правильно подключать и проверять УЗО?
-
похоже (судя по производителю почти 100%) это было не электромеханическое узо, а электронное. вот для него положение входных проводов как раз критично и обычно они находятся сверху.
всетаки рекомендую не экономить, а поставить что то качественное от ABB, Legrand или Schneider Electric. стоят они не на моного дороже, зато производят качественные электромеханические узо которым не важны ни положение вводных проводов, ни обрыв нуля или фазы не страшен.
здоровье как говорится дороже :)
-
Мужики,
привет
Сегодня поставил УЗО со встроенным автоматом 6 Ампер, 30 мА ток защиты (пр-во Hyindai).
Подключил провода, щелкнул рубильничек вверх - все нормально.
Нажал кнопку ТЕСТ на УЗО - оно загудело негромко и стало вибрировать, и через 3-4 секунды из него выскочил дымок, и всё затихло!
Наверное, я что-то сделал не так ?
У меня вопросы:
1. Я подключил входные провода к НИЖНИМ контактам УЗО - это верно?
2. Кнопка ТЕСТ была нажата, когда УЗО стоял без нагрузки - ничего к нему не было подключено. Может, из-за этого могло погореть?
Посоветуйте, плиз, что и как было неверно, и как надо правильно подключать и проверять УЗО?
Угу... купил хрень, лучше уж ИЭК бы взял, прости меня господи
-
Дык о здравии как раз и пекусь. Завтра поеду искать другие, но на 6 Ампер они редко встречаются. Шнайдеры, Легранды и АВВ были, но от 10 А и выше.
Что получится - отпишусь
-
Шнайдеры, Легранды и АВВ были, но от 10 А и выше.
Перед УЗО рекомендуют ставить обычный автомат на ступень ниже. Как раз перед 10-амперным УЗО поставишь автомат 6А.
-
Да и связка УЗО - Аватомат дешевле чем диффавтомат
-
О!Ребята,вы заехали в такие дебри...Смотрим как организовано электроснабжение квартиры.На "стояке"имеется фаза и ноль .Кроме этого весь этот узел на этаже( Каркас щитка)заземлен.Фактически это, последнее,заземление и провод"ноль"одно и тоже.Но идут таки два провода-один-ноль,другой-"земля".И от этой "земли" идет в квартиру провод,который приходит к розетке(одной единственной)которая имеет заземляющее контакты для корпуса аппарата.Ну по крайней мере раньше было так.Теперь нахожусь я в подвале.Понятно,бетон и т.д. Ну и что?Если я в квартире попадаю на фазу и ноль-бьет,или в подвале?Все эти защитные средства ,которые применяются в бытовых целях,имеют защиту от короткого замыкания и от перегруза.Перегруз-это когда потребляется большой ток.Эта защита сработает не мгновенно,а тогда,когда пройдет вполне определенное время,если ток не уменьшится.Как пример-тяжелый пуск двигателя.Но это не спасает Вас от поражения эл.током.На шахтах применяют реле утечки,но они работают только в сетях с изолированной нейтралью.Это когда ноль не соединен с "землей".Кстати,защита эта работает очень эффективно.А в подвале жилого дома возникает опасность,что Вы воруете эл.энергию,применяя всевозможные способы заземлений.
А штрафы не маленькие.
-
@ kholonkin
иэк бы тоже сдох при таком включении, у них вроде нет электромеханики...
@ toiler
в новостройках именно так и организовано, но тут вроде не этот случай и пользовать корпус щита в качестве РЕ проводника я бы не стал.
двухпроводной линии с 30ма электромеханическим узо (ну и двухполюсным автоматом в пределах 16а) будет более чем достаточно в данном случае. я так думаю :)
-
Купил сегодня УЗО-диффавтомат фирмы Hager модель AD 856J на ток 30мА/6А. Прочие фирмы - Легранд, Шнайдер, Сименс и АББ были минимум на 10А автомата, что для меня многовато. Дорогое ($63 примерно), в три с лихом раза дороже сгоревшего Хюндая.
К нему взял впридачу сдвоенный автомат той же фирмы, на 6 Ампер (меньше не бывает). Поставлю ПЕРЕД диффавтоматом.
Также нашел ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ сайт про всю эту технику, где все разжевано и даны схемы и объяснения. Читал с упоением, и всем рекомендую проштудировать эту страницу:
http://xn-----7kcghnkjdbsmwfccfbb0audteggg9kxb5k9a.xn--p1ai/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D1%8B-%D0%A3%D0%97%D0%9E.html
+++++++++++++++++++
Почему сгорел предыдущий автомат при нажатии кнопки ТЕСТ: полагаю, что из-за того, что я подал напругу на выходные клеммы вместо входных (элементарная дурость и незнание). По-идее, при срабатывании защиты происходит разрыв основной цепи, и цепь защиты, присоединенная к выходным клеммам диффавтомата, обесточивается, и поляризованное реле, предназначенное для КРАТКОВРЕМЕННОЙ РАБОТЫ, обесточивается.
А тут оно не обесточилось будучи ошибочно соединено со входом, и погорело с дымом.
-
это не УЗО, это дифавтомат - УЗО+автомат в одном корпусе, то есть ставить перед ним дополнительный автомат это масло масляное :)
предыдущий ЭЛЕКТРОННЫЙ дифавтомат сгорел именно изза неправильной запитки, но режим работы внутреннего реле тут скорее всего ни причем. по ссылке вроде ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ аппарат которому не важно где вход а где выход, но лучше для уверенности найти даташит от производителя.
-
Нашел на сайте HAGER http://www.hagersystems.ru/faq/ следующий абзац:
"Как можно вводить питание к модульным автоматическим выключателям и УЗО фирмы HAGER – сверху и/или снизу?
Питание к автоматическим выключателям и УЗО hager допускается подводить как сверху, так и снизу. При вводе питания снизу, жила вставляется в отдельное гнездо для кабеля, а на соседние автоматы сборки питание передаётся посредством вильчатой фазной шины, вставляемой в специально предназначенные для неё гнёзда. Оба гнезда являются электрически частью одного вывода и зажимаются одновременно одним винтом. При этой системе исключается крепление кабеля и шинки под один зажим, что значительно повышает надёжность электрического соединения. Для ввода питания сверху на группу автоматов используется гребенчатая фазная шинка, а также специальная клемма для ввода питания сверху. В простейшем случае, питание как сверху, так и снизу может заводиться и с помощью гибких проводов."
Но, после моих печальных экспериментов с "Хюндаем" как-то стремно :o
-
это косвенно подтверждает что это электромеханика.
для уверенности можно взять батарейку 1,5в и при взведенном рычажке этого узо подключить ее к двум правым или двум левым клеммам узо. оно должно сработать.
такой вот простейший тест позволяет отличить электромеханический аппарат от электронного.
а вообще есть негласное правило (ну так сложилось исторически) что ввод у любого автомата/выключателя/рубильника сверху.
-
это косвенно подтверждает что это электромеханика.
для уверенности можно взять батарейку 1,5в и при взведенном рычажке этого узо подключить ее к двум правым или двум левым клеммам узо. оно должно сработать.
такой вот простейший тест позволяет отличить электромеханический аппарат от электронного.
а вообще есть негласное правило (ну так сложилось исторически) что ввод у любого автомата/выключателя/рубильника сверху.
1. Пробовал подносить сильный магнит к диффавтомату - рычажок включения сбрасывается вниз.
2. С батарейкой пробовал - вроде как не получается.
3. При нажатии кнопки ТЕСТ омметр показывает какую-то типа емкость, но не "чистую". Возможно, в цепи стоят конденсаторы и пара диодов, как показано на одной из картинок здесь: http://xn-----7kcghnkjdbsmwfccfbb0audteggg9kxb5k9a.xn--p1ai/%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%A3%D0%97%D0%9E.html
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2F%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.%D1%80%D1%84%2Fimages%2F%25D1%258D%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258C_%25D1%2583%25D0%25B7%25D0%25BE.jpg&hash=04ecc20b4dab272d1de57fd3733da2edb7522696)
-
1 - нормально
2 - а взять источник помощнее?
3 - кнопка "тест" ничего кроме резистора между одним из верхних и другим из нижних контактов узо ничего никуда не подключает. с тем "выпрямителем контакта тоже не имеет... странно...
-
1 - нормально
2 - а взять источник помощнее?
3 - кнопка "тест" ничего кроме резистора между одним из верхних и другим из нижних контактов узо ничего никуда не подключает. с тем "выпрямителем контакта тоже не имеет... странно...
1. - ОК, радует
2. - Пробовал от источника постоянного тока 5 Вольт, ток ограничения выставил 80 мА, тыкался быстро (ткнул-моментом отдернул) - никакого эффекта. Но, испытывал в спешке на коленке, в результате не уверен. И потом, не уверен, что схема схватит единичный бросок тока, потому как время срабатывания УЗО должно быть около 0.2 секунды, и потому длительность воздействия должна быть соизмеримой величины, а на мой взгляд постоянные времени в цепи поляризованного реле меньше. По идее, надо несколько периодов сетевого 50 Гц, а тут единый рывок тока.
3. - ХЕЗ, такое впечатление, что между нулем и фазой именно конденсатор (прибор DT9205A на диапазоне 200 кОм), цифры за секунду-полторы-две показывают нечто вроде 3-15-130 кОм и далее бесконечность, при быстром повторном измерении опять бесконечность, если прибор быстро переполюсовать - то опять примерно такие же прыжки сопротивления...эх, жаль, стрелочника нету под рукой на работе :( Такое впечатление, что там не резистор, а именно кондер впослед с резистором(?)
-
2 - все узо которые попадали мне в руки (АББ, Шнайдер, Моеллер) от батарейки срабатывали. но я не пытался так вот резко коснуться проводком, просто присоединял и все. время срабатывания не измерял :)
3 - с дифавтоматами не общался, может там какая то емкость монтажа влияет, всетаки катушка расцепителя макс. тока + дифтрансформатор.
вот ссылка для успокоения :)
http://www.mastercity.ru/archive/index.php/t-8385.html
-
Полагаю, что для теста УЗО (с автоматом или без - разницы нет) при помощи источника постоянного тока, пропускаемого по одной из шин, нужно вдувать в него не 30 мА, а много-много больше, чтобы импульс тока был здоровенным.
Батарейка 1.5 Вольта, замкнутая практически накоротко через рабочие контакты УЗО, нефиг делать даст 3 Ампера, а то и больше. Потому с ней УЗО отщелкивается.
Либо проверять переменкой 50 Гц на токах, равных или больших номинальному дифференциальному току отключения.
-
ну тогда предложу такой опыт:
включить лампочку 50-100Вт в один из проводников которой включить один из полюсов УЗО :)
на самом деле опыт с батарейкой только лишь позволяет отличить электронику от механики. электронике нужно питание на обоих вводных клеммах чтоб её усилитель почувствовал, усилил и подал на рэле импульс. механике для срабатывания рэле достаточно импульса тока через любую из шин узо.
а вот уж проверять ток срабатывания нужно действительно цепочкой из переменника и миллиамперметра, включенных между одной входной и другой выходной клеммами УЗО/дифавтомата на переменном токе.
-
ну тогда предложу такой опыт:
включить лампочку 50-100Вт в один из проводников которой включить один из полюсов УЗО :)
на самом деле опыт с батарейкой только лишь позволяет отличить электронику от механики. электронике нужно питание на обоих вводных клеммах чтоб её усилитель почувствовал, усилил и подал на рэле импульс. механике для срабатывания рэле достаточно импульса тока через любую из шин узо.
а вот уж проверять ток срабатывания нужно действительно цепочкой из переменника и миллиамперметра, включенных между одной входной и другой выходной клеммами УЗО/дифавтомата на переменном токе.
Согласен 100%.
-
Нашел в НЕТе толковую книгу, и там сказано:
"...в электроустановках индивидуальных жилых домов, коттеджей и других частных сооружений, где не всегда имеется возможность выполнить заземлитель с требуемыми нормами и параметрами необходимо применять систему ТТ с обязательной установкой УЗО. В этом случае требования к значению сопротивления заземлителя значительно снижаются".
-
Что бы тут не говорили, а сырая атмосфера - это как полицейское государство. Ставь хоть стальные двери, хоть домофоны - все равно не спасешься.
Сухой воздух, всё изоляционное - и не надо никаких защит.
-
Грамотная и правильно работающая защита никогда еще лишней не была. ДядькаВишня ты тут это не разводи, а то молодежь начитается и воспримет как руководство к действию.
-
Да ладно. Меня во всяком случае током еще не убило.
Из воспоминаний.
Женщина штукатурит стену при советской проводке. Удар током - и смерть.
-
Еще пища к размышлению.
Я в свое время достаточно долго работал в шахте. Там тема защит была на первом плане (почти 100-процентная влажность).
Трансформаторы были в основном намотаны высокоомным проводом (чтобы напряжение было, а ток ограничивался). Это для сигнальных цепей, силовые понятно - мимо темы.
-
немного "страшилок" тут: http://uzo.ru/real_story
а вобще эта фирма очень хорошие узо выпускает
-
немного "страшилок" тут: http://uzo.ru/real_story
а вобще эта фирма очень хорошие узо выпускает
Херня полная.
Свои мозги лучше всякого УЗО.
Било током с самого детства (в четвертом классе). И учило.
И 660 вольт не раз на своей шкуре испытывал. Дополнительно учило.
Сейчас электропроводку спокойно ремонтирую без отключения сети.
Пошевелить мозгами и обеспечить отсутствие протекания тока через тело. А под каким ты потенциалом находишься - плевать.
Как же вон, ремнотники катаются в тележках по высоковольтным проводам, под сумасшешим напряжением с целью ремонта - и ни в одном глазу.
-
Прошу оценить и сделать замечания, буде таковые возникнут, по моей дальнейшей программе действий. Любые мнения и дополнения приветствуются.
Напомню ситуацию: подвальная каморка, в нее сделан отвод от коридорной проводки освещения. Подводящие провода старые алюминиевые, на фарфоровых изоляторах.
Итак:
1. Ставлю на входе сдвоенный автомат на ток 6 Ампер, прерывающий фазу и ноль в случае КЗ
2. После автомата ставлю диффавтомат с УЗО, 30 мА дифференциального тока, 6 Ампер рабочий ток (понимаю, что масло масляное, но после того, как у меня пыхнул диффавтомат с УЗО пр-ва Хюндай, лучше уж я перемаслю).
3. Делаю заземление: вбиваю в землю через бетонный пол пару штырей на расстоянии в полтора-два метра друг от друга, вывожу от них толстый медный провод на заземляющую шину рядом с рабочим столом.
4. Корпуса приборов и блоков питания, корпус компа и прочие металлические корпуса потребителей энергии отдельными медными проводами соединяю с описанной выше заземляющей шиной
5. Получается система заземления типа ТТ, которая не требует низкоомного заземления.
По правилам для системы ТТ с УЗО 30 мА сопротивление заземления не должно превышать 1650 Ом; полагаю, что мои штыри с лихвой перекроют это требование.
*** Зануление от домового щитка НЕ веду, т.к. оно неуместно в схеме ТТ с чувствительным УЗО.
Ну, и в качестве паранойи сижу на резиновом коврике, а рабочий стол у меня деревянный, крытый линолеумом, под которым положена толстая алюминиевая фольга, также соединенная с заземляющей шиной.
-
ну зачем так сразу херня :)
током било даже до школы, хотя "ума" и осторожности добавило не сильно ;D
узо нужно в первую очередь обычным людям - домохозяйкам, детям, домашним животным. помогает избежать замены проводки при затоплении - просто не даст включить автомат пока не просохнет все как положено.
мне оно однажды осцил спасло, когда щупом полез в розетку ;D
-
Пробуравил в бетонном полу подвала три дыры на расстоянии полтора метра, залил крутым рассолом литров по пять в каждую дырку, насыпал соли, вбил резьбовые оцинкованные шпильки М8 на глубину примерно 90 см (дальше не пошли, уперлись напрочь).
Стал тыкаться прибором, и тут-то началось интересное:
- Между шпильками получается порядка 150 мВ постоянного напряжения (электрохимия?), а между шпильками и трубой отопления около 0,75 В постоянки.
- Соответственно, мерять цифровым мультиметром сопротивление между шпильками как-то некузяво, и получились такие цифры: 330 Ом в одну сторону, и минус (!) 80 Ом в другую. На "прозвонке" мультиметр в одну сторону пищит как резаный, в другую соответственно молчит.
Понятно, что это некорректные измерения, и надо мерять батарейкой/лампочкой.
Интересно другое: откуда могут быть такие постоянные напряжения на участке земли полтора метра? Все-таки, 0.75 Вольт между трубой отопления и вбитым в землю штырем ИМХО как-то многовато.
-
Оцинковку соль сожрёт на фиг, потом и металл съест. Я бы разорился на нержавейку.
-
нержавейка сейчас очень разная попадается, в том числе есть которая отлично магнитится и ржавеет при первой возможности ;D
если уж так приперло, то думаю будет лучше приобрести заземлительные стержни вот тут http://electro-mpo.ru/catalog-cgroupe1116.html , хотя если нержа достанется нахаляву то....
-
Я так думаю, что пару-тройку лет продержится, а потом уже буду смотреть. Тем более, все на виду, и проверять не проблема.
У нас продаются специальные заземляющие стержни диам. 12 мм, омеднёные. Но все фирмы, что их продают, раскиданы по краям города, а мне ломает по морозу мотаться.