Gtlab Forum
Тематический => Технология => Тема начата: rtv от Ноября 13, 2009, 09:32:40 am
-
Я делаю шасси из оцинкованого железа толщиной 0,6-0,8 мм. После раскроя сначала сверлю все необходимые отверстия, затем по местам сгиба, резаком из пилки по металлу, процарапываю примерно на 1/3, можно и больше, канавки. Затем все это легко гнется на кухонном столе. Затем пропаиваю в углах примыкающих сторон. Паяльника в 80 Вт достаточно+флюс ЛТИ120.Получается и прочно и красиво, и не ржавеет. Единственное требование-надо выдержать все углы в 90, т.е. аккуратно и с душой. Сделаю фото-прикреплю.
-
Ждём фоток!
-
0.6 не тонковато ли? я из 1 заказываю - и то прогибается чуток под трансами:) а вообще - похвально!
-
Вот маленький звереныш 10 Вт на шасси из оцинковки
http://www.onlinedisk.ru/image/402948/10ВтМонтаж.jpg
http://www.onlinedisk.ru/image/402952/10ВтОбщийвид.jpg
-
rtv, да ведь вы в Перми проживате?! Я фото этого аппарата на региональном форуме видел.
Послушать напроситься можно?
-
Да я живу в Перми. Этот уже на руках. Такой же есть, но не достроенный. Сейчас готов 25 Вт с предварительными каскадами от JCM900, но конструкция шасси совершенно другая. Думаю на местном форуме и встретимся.
Владимир.
-
А вот такой формы можете погнуть: /_| (вид сбоку - как у фендеров и без боковой стенки)?
И сколько берёте за типовое шасси для головы примерно 670х220х65?
-
Форма шасси мне понятна. Могу сказать что шасси изготовленное из алюминия будет стоить дороже, так как алюминий сам по себе дороже, но алюминий не спасает от магнитных полей. Лучше когда шасси усилителя изготовлено из железа. Это лучше с точки зрения защищенности конструкции и от магнитного поля и электрического. Хотя железяке нужно придать еще и товарный вид, т.е. покраска или анодирование. Цена зависит от размера шасси,толщины металла, количества и формы отверстий, точности изготовления. Я не изготавливаю шасси на заказ, но знаю что у нас можно заказать от 300 до 1500руб, т.е. цена будет зависеть еще и от лени клиента.
-
Сделано красиво и аккуратно, а это весомая предпосылка к высокому качеству и надежности.
Вот только выводы трансформаторов защищать нужно от случайных касаний хотя бы кембриком или термоусадкой.
-
Спасибо за оценку. По поводу замечания о изоляции выводов принимаю без оговорок. Не раз наступал на эти грабли, т.е. попадал под напряжение, ощущения не из лучших. Безопасность изделия - важный аспект.
-
Вот новый вариант. Это 30 Вт, в зависимости от анодного питания 6Р3С-1. (20-25-30 Вт). Это было начало, сейчас он уже действующий. Сделаю фото выложу. Расположение ламп горизонтальное. Многие усилители построены с таким расположением ламп и никаких проблем. По паспорту все используемые лампы допускают их установку в любом положении. :)
http://www.onlinedisk.ru/file/408412/
-
@ rtv
А как передние панели сделаны? понравились шасси=) я почти так же делаю ;)
-
Передняя панель сделана на обычной бумаге чернильным принтером с дальнейшим односторонним ламинированием и приклеиванием к алюминиевой панели. Понимаю что не лучший вариант. Шелкографией на металле у нас занимаются многие конторы, но заказ 1-2 панелей им не интересен, получается очень дорого. Сейчас нашел вариант изготовления рисунка панели на самоклеящейся пленке, одна панель размером 430*115 мм в четырех цветах-450р.
-
@ rtv
А дистр на ОУ в схеме? ;)
надо вариант с ламинатом испробовать. Очень качественно смотрится. А самоклейющаяся пленка это наверно Оракал?
-
Да DST на ОУ. ОVR чисто ламповый, в зависимости от используемого входа Low или High получается разный уровень перегруза.
По поводу пленки - не знаю как она называется. Я ламинирую в рекламной фирме. Два листа с отпечатанными панелями накладываю друг на друга рисунками наружу, их ламинируют. Потом разрезаешь по краям и получаешь с одной стороны ламинированную панель, а с другой открытая бумага, и таких два листа. Двустороннее ламинирование листов формата А4 стоит всего 25 руб.
-
МОЛОДЦА!очЕНЬ КРАСИВО И МЕГААККУРАТНО СОБРАНО!Так держать
-
Может у кого-нибудь найдется полный чертеж головы? Интересует как устанавливается нижняя крышка шасси и как шасси монтируется в деревянный корпус.
-
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1250244675
-
Пересмотрел очень много фотографий шасси, нигде ни разу не видел, чтобы была установлена нижняя крышка. Ставят ли ее вообще? Она же стопроцентно должна быть, т.к без нее схема будет ловить помехи. Или я что-то неправильно понял.
-
Крышку не ставят. Нормально сделанный аппарат ничего ловить не будет.
-
По опыту паяния всяких транзисторных hi-gain штуковин сделал вывод, что без хорошего металлического корпуса и стабилизированного ИП или батарейки сложно обойтись.
В принципе для clean'овых усилителей я еще понимаю, почему не экранируют шасси целиком, но для усилителей с hi-gain преампом, что-то сомневаюсь, хотя когда дособираю свой, точно будет видно ставить крышку или нет, во всяком случае крепление для нее предусмотрю. В одном комбике видел все-таки металлическую крышку, при этом она была прикручена к задней стенке, и закрывала шасси после установки задней стенки.
-
А я купил лист железа на металлобазе, и из него режу. Отлично получается! Фотки приложу как соберу конструкцию хайфайника маленького.
Коротко - нужно заиметь отрезную машинку и к ней собрать динисторный рег.мощи :).
В результате вот что:
0) купить лист. Мне лист 1х2 метра стали черной обошелся в 170грн (20 долларов). Толщину я взял полтора - вроде самое то! Жесткая конструкция получается.
1) От листа отрезаю примерный кусок, отрезным кругом - некрасиво, но и не страшно.
2) с помощью машинки (надо понизить обороты на регуляторе обязательно!), чашки с липучкой и кругов наждачной бумаги снимаю ржвавчину и вышкуриваю до "зеркала мутного" - последняя 600.
3) Размечаю.
4) Лобзиком с пилкой по металлу вырезаю раскройку - режет отлично и ровно, струбцинкой зажимаю брус поверх листика, и полозьями лобзика прижимаясь в этот бруз режет ровнехонько.
5) Опять же, под брусок - отрезным кругом на ПОНИЖЕННЫХ оборотах выбираю чуть больше чем пол толщины по линии гиба. Тут надо только помнить что толщина канавы будет под 2.5мм где-то, если не более, и размечать соотв-но.
6) гну по выбранному - гнется на ура, и гнется "в себя", т.е. радиус почти равен толщине :) Гну опять же - поджал бруском, зажал отгибаемую часть еще в бруски, и аккуратненько молоточком до 90 градусов. по железу не стучать!
Результат - просто ништяк как по мне. Главное - выбрать достаточно на местах сгиба (а то потом надобрваться можно сгибая) и высверлить отверстия в самом начале.