Gtlab Forum
Тематический => Технология => Тема начата: Samat от Июля 24, 2012, 06:06:33 pm
-
Данный материал направлен главным образом в сторону начинающих, поэтому, опытные, с современным оборудованием, могут его смело пропустить за ненадобностью. И так, постараюсь покороче и попроще.
Не секрет, что для качественной пайки нужно выдерживать температуру жала близкой к рекомендуемой для того или иного типа припоя. Я использую припой ПОС-61 с канифолью внутри, для которого рекомендуемая температура составляет примерно 220 оС. Очень часто начинающие не соблюдают температурный режим и паяют при 300-400 оС, т.е. сколько выдаст паяльник. Они и знать не знают, что припой при этом разлагается на олово и свинец, горит и качество пайки остается крайне неудовлетворительным. Провода отпадают, детали не пропаиваются, перегреваются, схема в сборе может не заработать сразу.
Между тем можно собрать для своего паяльника простейший регулятор мощности и поместить его в миниатюрную коробочку, пилот, или даже в ручку своего паяльника, если она состоит из двух половинок и внутри имеется некоторое место под детали регулятора.
Питая любовь ко всему миниатюрному я решил собрать регулятор мощности в ручке своего паяльника типа Светозар. Благо, детали можно купить в любом радиомагазине и найти в энергосберегающей лампе.
Вот все детали, которые нам понадобятся:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdiyfactory.ru%2Fforum%2Fuploads%2Fimg-3000-589a5f09ae.jpg&hash=2c063817021860d49e16d84c44eb1e432bd33f37)
По порядку, слева направо, сверху вниз:
Симистор BT139
Кусочек текстолита или иного диэлектрика
Динистор DB3
Керамические конденсаторы на 100 и 47 нФ
Подстроечный резистор (я взял PVC6A204 0,5 Вт)
Резистор 4,7К 1 Вт
Посмотрим схему и монтаж деталей на платке, которую нужно будет подогнать по рамерам полости внутри ручки паяльника:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdiyfactory.ru%2Fforum%2Fuploads%2Fimg-2999-4b33cdd6dd.jpg&hash=17c2634a96784e367fb0be901bb9c2a9f96b16e2)
Если все понятно и нашлись все детали для регулятора, можно приступать к сборке. Очень внимательно нужно подойти к проделыванию отверстия под подстроечный резистор, иначе конструкция может просто не влезть в ручку, в которой и без того еще три провода питания. Нужно будет перекусить бокорезами один из проводов питания нагревателя, причем так, чтобы оставить латунный пистон на выводе нагревателя, поскольку последний не облуживается. В схеме буквами А и Б обозначены концы перекушенного провода нагревателя и места на плате куда нужно подпаять эти провода. Точка А - сетевой провод, Б - пистон вывода нагревателя.
Устройство в налаживании не нуждается и работает сразу. Подстроечник ставим в минимальное положение (до упора против часовой стрелки) и подключаем закрытый корпусом паяльник в сеть. В минимальном положении температура паяльника в 40 Вт примерно равна 190оС. Поскольку подстроечник оказался логарифмический, то поставив на 10 часов ротор температура составляет примерно 230 оС. Можно проверить с помощью баночки с канифолью. При опускании жала в канифоли она не будет шипеть, расплавится быстро и начнет понемногу кипеть и слегка дымить. Это температура нам и нужна. Я прошу прощения, что не в состоянии измерить точно. Думаю, каждый подберет положение ротора подстроечника экспериментально.
И вот что мы имеем в итоге:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdiyfactory.ru%2Fforum%2Fuploads%2Fimg-3001-0f7b4da702.jpg&hash=ad326324f40a8a6d3e6d40b182560849eab5399b) (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdiyfactory.ru%2Fforum%2Fuploads%2Fimg-3002-3ec0211097.jpg&hash=309885ab06c515afa622f13ea1d54b18055ae7d0)
Спасибо за внимание и удачных паяльных будней и ночей!
-
Красиво. (пугает открытая металлическая деталька, хотя ...)
мой вариант: переделанный включатель - регулятор для электродрели. Но не прижился
для постоянного пользования. А вот АРН-200, хоть и громоздкий, но живёт постоянно
в уголке моего стола.
-
Красиво. (пугает открытая металлическая деталька, хотя ...)
Спасибо :)
Опасений никаких быть не может. Я применил резистор с металлической деталью, которая только лишь является элементом удержания пластикового ротора в пластиковом корпусе, т.е. электрического контакта со схемой нет.
Быть может кто-то отыщет у себя иной миниатюрный подстроечник, или вообще переменный резистор с пластиковой ручкой - только приветствуется. Нужно иметь в виду, что места в корпусе ручки паяльника практически нет, нужно подбирать детали тщательно.
Если бы у меня был один керамический конденсатор 0,15 мкФ столь же маленький как те, что показаны на первом фото, я бы поставил, а за одно освободилось бы больше места под переменный резистор, ...но, увы, таких конденсаторов на нужное напряжение под рукой нет.
Кроме того, платка может быть и длиннее, а на ее поверхности можно развести дорожки под схему с динамическим управлением температурой. Понадобится керамический нагреватель со встроенным датчиком и SMD компоненты. У меня есть TL072 и чип компоненты, дело только за нагревателем и свободным временем. Это все будет стоить в десятки раз дешевле китайских приблуд, которые дохнут на раз, ...и кроме того для самодельщика важен и сам процесс создания чего-то для себя. :)
-
мне как начинающему, знакомый подарил паяльник, на котором родной провод заменен на провод от светильника с регулятором яркости, купленного за 45 руб. работает без нареканий больше года.
-
Я постоянно пользовался регулятором от светильника "книга", был такой в СССР в виде раскрытой книги с двумя лампами по 40 Вт. При переезде, 12 лет назад, подарил родственнику для аквариума на нагреватель. Сам пользовался простым диодом до поры, пока паяльник перестал пропаивать массивные детали типа турретов в ламповых платах и распайках силового оборудования. Собственно, надобность вылилась в то, что вы наблюдаете на фото.
-
Я жало вытаскиваю подальше, помогает. КОгда надо что прогреть, наоборот засовываю поглубже сколько можно.
-
Я жало вытаскиваю подальше, помогает. КОгда надо что прогреть, наоборот засовываю поглубже сколько можно.
Подобный способ регулирования температуры жала очень сильно снижает ресурс нагревателя!
При выдвинутом жале ухудшается теплоотвод (увеличивается тепловое сопротивление), что повышает температуру в самых теплонапряжённых узлах конструкции на много десятков градусов.
Когда то по молодости лет я тоже таким приёмом баловался - и родных ЭПСН мне хватало на полгода.
Потом сделал диммер - и стал менять ЭПСН вдвое реже.
Но перейдя на нормальный паяльник с керамическим нагревателем и встроенным терморегулятором понял, насколько был неправ - во-первых, запас мощности в нагревателе обеспечивает скоростной прогрев при включении, и во-вторых, чрезвычайно удобно в работе - поскольку одинаково хорошо паяет и мелкие смдшки, и полигоны для компонентов с теплоотводом.
И срок службы - в разы больше...
-
Я жало вытаскиваю подальше, помогает. КОгда надо что прогреть, наоборот засовываю поглубже сколько можно.
Подобный способ регулирования температуры жала очень сильно снижает ресурс нагревателя!
При выдвинутом жале ухудшается теплоотвод (увеличивается тепловое сопротивление), что повышает температуру в самых теплонапряжённых узлах конструкции на много десятков градусов.
Может кому-то совершенно пофиг сколько протянет паяльник, и можно списать на жест варварства и совесть хозяина, ...но мелкие выводные детали и чип-компоненты просто погорят в любом случае, хоть как ты высовывай жало, плюс температурный бросок на качестве пайки скажется.
Но перейдя на нормальный паяльник с керамическим нагревателем и встроенным терморегулятором понял, насколько был неправ - во-первых, запас мощности в нагревателе обеспечивает скоростной прогрев при включении, и во-вторых, чрезвычайно удобно в работе - поскольку одинаково хорошо паяет и мелкие смдшки, и полигоны для компонентов с теплоотводом.
И срок службы - в разы больше...
Меня интересует аппгрейд до такого состояния. Хорошо, что крепление универсальное, и можно купить часть, например от ERSA или HAKKO или SOLOMON и поставить без проблем. Остается открытым вопрос: а кто может указать где искать схему динамического регулятора? ...может я плохо искал, но оригинального материала не встретил, только какие-то китайские поделки. Ведь это по сути получается почти паяльная станция внутри ручки, разве что упрощенная и без микроконтроллера и индикации сегментными светодиодными сборками.
-
Меня интересует аппгрейд до такого состояния. Хорошо, что крепление универсальное, и можно купить часть, например от ERSA или HAKKO или SOLOMON и поставить без проблем. Остается открытым вопрос: а кто может указать где искать схему динамического регулятора? ...может я плохо искал, но оригинального материала не встретил, только какие-то китайские поделки. Ведь это по сути получается почти паяльная станция внутри ручки, разве что упрощенная и без микроконтроллера и индикации сегментными светодиодными сборками.
Ну, по сути - да. Функционально - те же яйца, но с другого ракурса 8-)
Что касается схемы - то если в загашнике найду, то кину сюда. Был момент, когда из двух неработающих паяльников пришлось собирать один работающий. Так, что схему из сети выудить довелось.
Но беда в том, что схемы по идее зависимы от параметров термодатчика - у меня это термопара.
А вообще то там нет никакой сакральной тайны - тринисторный регулятор, управляемый от компаратора, на вход которого заведена термопара.
Можно и самому сгенерить - предварительно померяв сигнал термодатчика...
-
@ Peratron
Хорошо, буду благодарен, если удастся посмотреть оригинальную схему, ...если нет, то делать нечего, буду создавать свою.
Я так понимаю, форсированный нагрев за счет того, что нагреватель рассчитан на несколько меньшее напряжение чем в сети? ...т.е. подключив нагреватель напрямую в таких приборах с динамическим управлением нагреватель просто сгорит?
На eBay есть керамические нагреватели, датчик по видимому - низкоомное сопротивление, ...поизучаю на предмет пригодности.
-
Я так понимаю, форсированный нагрев за счет того, что нагреватель рассчитан на несколько меньшее напряжение чем в сети?
Да нет - просто мощность нагревателя избыточна для данного железа. Потому при полной мощности достигается избыточно высокая температура - зато на температуру уставки железо выходит быстро (раза в три быстрей, чем в эпсне).
При нерегулируемом нагревателе вся система должна быть достато инерционной - ведь в любом случае касание жалом зоны пайки приводит к дополнительному теплосъёму и потому температура начинает падать. Что б она падала не слишком быстро, приходится увеличивать теплоёмкость - и прогрев детали производится за счёт запаса энергии, запасённой в железе паяльника.
Если нагреватель регулируемый - то теплосъём при пайке компенсируется системой управления и температура жала не падает, несмотря на низкую тепловую инерцию.
Зато при пуске малоинерционный нагреватель греется до рабочей температуры стремительно.
Потому для управляемого паяльника оптимальна иная конструкция, чем для неуправляемого - с меньшей тепловой инерцией...
-
У меня нагреватель нихромовый, и судя по материалам трубки система с малой теплоемкостью, от того при касании даже небольшого вывода силового компонента припой мгновенно превращается в творог, разумеется при питании через диод, несмотря на 40 Вт паспортную мощность (разумеется, это не ориентир, но от чего-то нужно отталкиваться при прочих неизвестных параметрах).
Не имею информации, быстро это как может быть в минутах/секундах?
В моем Светозаре написано, что выход на 400 оС в течение 3-4 минут. Кривая показывает 200 оС в районе минуты. Думаю, это много, а чтобы быстро рулить температурой, нужно поживее все же. Вроде керамический нагреватель отличается шустростью и автоматическим ограничением нагрева.
Жало вот такое:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdiyfactory.ru%2Fforum%2Fuploads%2Fimg-3003-f3f127bd61.jpg&hash=275f96b65828c594985cc5f951abc5c536dcf40d)
Система с отверстием насквозь в полость ручки. Я подумал, а можно ли как-то организовать самодельный датчик температуры из подручных средств, просто загнав его в трубку со стороны выводов нагревателя? ...очевидно можно, но при условии, что само вставное жало будет касаться датчика внутри, т.е. датчик нужно подпружинить.
-
Не имею информации, быстро это как может быть в минутах/секундах?
Ну, стартовый прогрев - секунд 20...30...
А чувствительность к касанию хорошо видна по морганию светодиода - на разогреве диод горит постоянно, при перегреве (например, при кручении вниз уставки) - погасает вовсе, а в установившемся режиме - мерцает с частотой в десяток герц.
При касании жалом зоны пайки диод вспыхивает полным накалом на секунду или меньше, а дальше снова мерцает в балансе. Соответственно, при отодвигании жала от точки пайки индикатор погасает на полсекунды, а потом снова мерцает в балансе.
UPD: да, к слову - мощность заявлена в 60 Ватт, что достаточно много для такой железяки.
Нагреватель - керамика с термопарой...
-
@ Beermonza
А ты не пытался гуглить, что нибудь на тему самодельных паяльных станций? Ведь наверняка эта тема многих интересует...
-
@ Beermonza
А ты не пытался гуглить, что нибудь на тему самодельных паяльных станций? Ведь наверняка эта тема многих интересует...
Всё, что удалось найти по теме на понятном языке - это копирование платы паяльной станции. Но, мой вариант с упаковкой в ручку мало освещен. За час нашел только вариант схемы, но показался сложным, да и не лезет в полость ручки моего паяльника. А прозрачных ручек полно, можно посмотреть какие компоненты внутри.
Про датчик информацию не искал, мысль появилась сегодня, ...в основе я надеялся на покупку керамического нагревателя с датчиком сразу, ...нашел вроде HAKKO, но без крепления.
Сейчас штурмую этот материал: http://pro-radio.ru/ideas/2047/
Вот он попался снова тот вариант со сложноватой схемой: http://easyelectronics.ru/payalnik-ct-2092.html
-
Когда окончательно надоело иметь 2 паяльника (25Вт для мелочи и 60Вт для крупных деталей) задумался о покупке паяльника от паяльной станции и к ней собрать схему управления. Погуглив что люди делают и пораскинув мозгами купил паяльную станцию Lukey 852D (паяльник и фен) и невероятно рад этому приобретению. По деньгам вышло не на много дороже чем еслибы покупал фен и паяло отдельно и собирал все сам.
-
Я жало вытаскиваю подальше, помогает. КОгда надо что прогреть, наоборот засовываю поглубже сколько можно.
Подобный способ регулирования температуры жала очень сильно снижает ресурс нагревателя!
При выдвинутом жале ухудшается теплоотвод (увеличивается тепловое сопротивление), что повышает температуру в самых теплонапряжённых узлах конструкции на много десятков градусов.
Может кому-то совершенно пофиг сколько протянет паяльник, и можно списать на жест варварства и совесть хозяина, ...но мелкие выводные детали и чип-компоненты просто погорят в любом случае, хоть как ты высовывай жало, плюс температурный бросок на качестве пайки скажется.
У паяла за 100...200 рублей, кого то интересует его ресурс?
Меня лично нет, я не сижу с ним с утра до вечера.
Я не считаю себя знающим толк в извращениях, но мне кажется что лучше все таки что то с обратной связью, чтоб температуру нормально поддерживать на заданном уровне.
-
У паяла за 100...200 рублей, кого то интересует его ресурс?
Меня лично нет, я не сижу с ним с утра до вечера.
Я не считаю себя знающим толк в извращениях, но мне кажется что лучше все таки что то с обратной связью, чтоб температуру нормально поддерживать на заданном уровне.
Это твое право. Информация для желающих, посему можно пропускать мимо ушей.
-
Вот он попался снова тот вариант со сложноватой схемой: http://easyelectronics.ru/payalnik-ct-2092.html
Ага, он самый - у меня он и есть.
И схему я дыбал из этой же статьи...
-
Если тема ещё не наскучила - то вот свежатинка:
Журнал "РАДИО", август 2012
Аннотация статьи
С. Доброванов. Стабилизатор нагрева паяльника 25 Вт.
Ток нагревателя жала паяльника при изменении напряжения сети предлагается поддерживать постоянным с помощью мощного полевого транзистора, управляемого ШИ контроллером. Устройство выполнено на микросхеме TL494CN и двух транзисторах (КТ3102Е, КП707В2). Дан чертёж печатной платы.
-
TL494 - микросхема довольно распространенная в ИБП системных блоков, и она негабарит (16 выводов) для варианта встраивания в ручку, кроме того, что будет еще обвес по цепям задания частоты и управления обратной связью, ...плюс еще компоненты. Как вариант в выносную коробочку может быть.
Я сейчас занимаюсь поиском материалов для датчика температуры. Пришел к выводу, что оптимальным будет вариант с термопарой никель-сталь, ...достаются обе проволоки из старых струн, или тут же из остатков от новопоставленных, которые обычно откусываются.
Есть вариант еще нихром-никель, но это у кого есть спираль от утюга, например. У меня есть, поэтому сделаю на днях оба варианта и отпишусь.
-
А каким образом эту термопару культурно в жало засадить и вывести наружу?
-
А каким образом эту термопару культурно в жало засадить и вывести наружу?
А это зависит от типа крепления жала. Если как у меня (фото на первой странице), то через трубку изнутри в изолированном виде до самой гайки, а если стандартное на болте, то с противоположной стороны зажимного болта есть второе отверстие, туда вмуровывается датчик и выводы пойдут параллельно нагревателю в маленькой металлической трубочке до самой ручки, где уже выводятся на плату или подпаиваются через пистоны к внешним шинам. Или самый простой вариант - сменить нагреватель на аналогичный по мощности, креплению и с датчиком.
-
Сколько стоит обычный паяльник, из которого предлагается сделать супер-пупер инструмент?
Около 100 рублей примерно?
Плюс к этому комплектухи еще на такую же сумму. Уже - 200 рэ.
Сколько времени вы потратите на поиск необходимого, и изготовление? В лучшем случае - 2-3 дня.
Сколько стоит ваше время, затраченное на поиск и приобретение всего этого, и на переделку фабричного паяльника? Даже если вы зарабатываете в месяц 15 тыр - это по 500 рэ в день, значит на все про все будет 1000-1500 рублей НЕ заработанных денег.
Отсюда себестоимость модернизированного паяльника - 1200-1700 рублей. И это по самым "ужатым" расценкам, и без учета неизбежных "транспортных" расходов (как материальных, так и временнЫх) на поездки по магазинам.
Не проще ли купить готовый, сертифицированный паяльник, который обойдется вам в 400-450 рублей (на прямую у китайцев в два раза меньше), а сэкономленное время потратить более рационально, с пользой для гитарного дела, и в целях пополнения собственного кошелька?
http://shop.siriust.ru/product_info.php/cPath/23_28_270/products_id/16592
http://shop.siriust.ru/images/M0021758.jpg
ИМХО: занятие подобными изысками оправдано только в двух случаях -
1) когда сабж не возможно найти, приобрести, достать, украсть, выпросить, взять на прокат, и т.д.;
2) когда рыночная стоимость сабжа заведомо превышает суммарные затраты на его кустарное изготовление.
-
@ Valentinych
Я вчера подумал в очередной раз то же самое, уже собрался написать и даже хотел привести именно эту ссылку, но! перечитал первый пост:
Данный материал направлен главным образом в сторону начинающих, поэтому, опытные, с современным оборудованием, могут его смело пропустить за ненадобностью.
Для понимания принципов работы разных схем полезно и регулятор паяльника собрать, как мне кажется.
-
Ну, если считать Ператрона и Колонкина (самых активных в теме) начинающими паяльщиками, тогда... ;D
-
@ Alex_SG
+1 за внимательность.
@ Valentinych
Видишь ли, мое свободное от работы время налогом не облагается и в денежном выражении не исчисляется, и поэтому стоит модернизация только затраченных на нее компонентов. В данном случае, встроенный регулятор мощности обошелся мне в 65 р. Даже если я соберу схему с динамическим управлением температуры, она обойдется мне в 100 р.
Да и суть не в том, сколько это может стоить, а в том, что, на мой взгляд, в современном мире технологий и готового оборудования, в погоне за прибылью, экономией времени и чужого и своего, что даже хочется чтобы хобби было оплачено (понятно, что это жизнь, но тем не менее), народ перестал думать, постепенно теряется особенная черта русского инженера - изобретательность. Как бы этот весь прогресс не загнал даже опытного самодельщика в монотонное русло сборки аппаратов по мануалу, из всего готового, готовым оборудованием, не вдаваясь в подробности, что он собирает и как оно вообще работает.
Лично меня увлекает сам процесс конструирования чего-то для себя, чем покупка готового по цене, взятой с потолка, и ожидания этого чуда техники еще месяц, пока оно приедет по адресу. Вот еще что удивительно, ...чтобы купить то, что отмечено ссылкой, нужно иметь еще 3000 р., а если мне нужен только паяльник? ...давайте подумаем прежде чем давать ссылку, иначе весь расчет денежных затрат с лихвой перекрывается, и выгоднее наоборот потратить время на самостоятельную модернизацию. Можете предложить поход по магазинам. ;)
-
хотя сообщение и предназначено для Валентиныча, внесу единственную поправку - у этого магазина есть онлайн-отделы почти в каждом городе (у нас их аж 2 и один в квартале от моего дома) и, следовательно, 3000р дополнительных не нужны в большинстве случаев.
-
... в современном мире технологий и готового оборудования, в погоне за прибылью, экономией времени и чужого и своего, что даже хочется чтобы хобби было оплачено (понятно, что это жизнь, но тем не менее), народ перестал думать, постепенно теряется особенная черта русского инженера - изобретательность.
Оставлю без комментариев себестоимость Вашего свободного времени, и цену, в которую Вам обошелся чудо-паяльник, хотя и испытываю большие сомнения в их адекватности.
Что же касается особенной черты русского инженера, могу сказать только одно: да, действительно еще недавнее время назад я бы сам гордился (и такое было многократно!) самодельным регулятором для паяльника, да еще и с автоконтролем температуры.
Но... время идет, и пора бы уже русскому инженеру вырасти из детских штанишек, и начать "изобретать" не мелкие поделки, которые массово производит вовсе не гениальный китайский инженер, а самый заштатный китайский сельчанин Лю Чень.
Пока мы, русские инженеры, техники, конструкторы, технологи, и т.д., и т.п., будем плестись в хвосте мирового прогресса, но при этом гордиться своим хобби, которое ничего, кроме глубокого морального удовлетворения самому себе ни приносит, наша некогда великая и могучая страна будет все глубже и глубже погружаться в ж%"у, ну, Вы понимает, что я хочу сказать. ;D
А верхом нашего технического творчества будет оставаться самодельная дешевенькая и плохинькая копия того, что весь мир уже не считает не только чем-то выдающимся, но и просто нужным и полезным.
Не имею ничего против молодых и зеленых. Им действительно нужно пройти путь технического становления и самообразования.
Но согласитесь, сегодня для этого есть гораздо более интересные пути и направления.
Иначе легко застрять на этом детсадовском, по нынешним меркам, уровне...
Мир давно уже стал очень рациональным, и очень прагматичным.
Так стоит ли продолжать нам, русским инженерам, идти своим путем?
-
Ну вот..... начиналось все с регулятора для паяла, а закончилось мировой революцией ;D.
-
Не имею ничего против молодых и зеленых. Им действительно нужно пройти путь технического становления и самообразования.
Но согласитесь, сегодня для этого есть гораздо более интересные пути и направления.
Иначе легко застрять на этом детсадовском, по нынешним меркам, уровне...
Мир давно уже стал очень рациональным, и очень прагматичным.
Так стоит ли продолжать нам, русским инженерам, идти своим путем?
Выделил поярче корень этой темы.
Не пойму в чем спор, ...инженерами не рождаются, ими становятся. Если всё и вся покупать от момента заинтересованности в электронике, то так и будешь дурнем с узконаправленным складом ума, шаг в сторону и "куда говорить!? :'("
И вы так и не ответили на вопрос по ссылке: где взять парню из неотожранной России 3000 р. на покупку того самого паяльника? ...очевидно нигде. Его первым шагом будет сборка именно регулятора по смешной цене и именно самостоятельно. Вторым шагом будет поиск пути улучшения характеристик, полезно бывает для развития мозга. И последним шагом будет приобретение готового дорогого оборудования, когда он перейдет из разряда любителя в разряд профессионалов, ...а по определению этой темы, все профессионалы идут лесом ;D ...вот и все.
хотя сообщение и предназначено для Валентиныча, внесу единственную поправку - у этого магазина есть онлайн-отделы почти в каждом городе (у нас их аж 2 и один в квартале от моего дома) и, следовательно, 3000р дополнительных не нужны в большинстве случаев.
Не у всех есть доступ, не все в состоянии отдать даже 500 р., ...я беру во внимание всегда самый негативный вариант доступности.
Кому нужен материал первого поста, тот уже переварил и выполнил. Информация стара как мир, благодарности за нее не мне, поскольку это "народное достояние", мне представился случай поработать головой на досуге, ...отвлечься от повседневных дел. Счел нужным напомнить давно забытое старое, которое новое поколение должно знать, ...хотя бы азы работы с паяльником и понимания, что существуют регуляторы мощности.
Не правильно будет, если вы все же сочли меня каким-то консерватором, что мол "нужно делать все самому, потому, что жаба душит", ...вы просто не вдаваясь в подробности темы отсекли интеллектуальный поиск решений, которым должен овладеть каждый начинающий радиолюбитель. И между прочим, одна из первых схем, рекомендованная в любой энциклопедии или пособии для начинающего, журнале, газете - это как раз регулятор мощности для паяльника.
В дальнейшем споре не вижу смысла, поскольку он бессмысленный исходя из определения этой темы и правильной будет только моя точка зрения, ...извините, но я специально ограничил тему со всех сторон, дабы не набросали ссылок на покупку готовых приборов. :D
-
В дальнейшем споре не вижу смысла, поскольку он бессмысленный исходя из определения этой темы и правильной будет только моя точка зрения...
Без комментариев...
Что же касается молодых, то один из них (и, к сожалению, единственный) Вам ответил уже на первой странице:
мне как начинающему, знакомый подарил паяльник, на котором родной провод заменен на провод от светильника с регулятором яркости, купленного за 45 руб. работает без нареканий больше года.
-
@ Valentinych
Для того чтобы понять смысл темы, нужно прочесть все целиком, тогда комментировать действительно не придется. Кто-то берет готовое, а кто-то делает себе сам, и тут вы запретить не в праве.
Вот моя рука :)
-
Да что же Вы из меня держиморду-то делаете? :-/
Я же не говорю, что заниматься такими поделками вообще не нужно.
Но это сайт не начинающих радиолюбителей, и позиционируется он (сайт) как серьезная тусовка грамотных самодельщиков. Именно поэтому на этом сайте такие материалы смотрятся, как бы это помягче сказать, ... не к месту.
А от протянутой руки я никогда не отказываюсь. Моя рука тоже здесь. :)
-
@ Valentinych
Я очень давно работаю модератором, и философию и логику в частности просто обязан знать. Так вот, если прочесть еще раз предложение:
В дальнейшем споре не вижу смысла, поскольку он бессмысленный исходя из определения этой темы и правильной будет только моя точка зрения.
...то, если в ВУЗ'е предмет логика не пролетел мимо ушей, то станет ясно, что это предложение никак не жест мании величия, а философское предложение, логически самодостаточное, ...его не то чтобы комментировать, а вообще опровергнуть не возможно, ...греки не зря создали правила проведения спора, если их знаешь, то проспорить не возможно :)
Прошу в последний раз не флудить, тема жестко ограничена уже начатой модернизацией. Только суждения о правильности выбора методов модернизации попадут в рамки предметной области (т.е. темы). Извините за ультралогический оборот, только так можно бороться с непониманием, если оно возникает.
Кидаем сюда методы модернизации. Я, кстати, никак не могу найти угольный стержень для сваривания термопары. Все негодные батарейки не той конструкции, с корпусом на плюсе.
-
Я, кстати, никак не могу найти угольный стержень для сваривания термопары. Все негодные батарейки не той конструкции, с корпусом на плюсе.
Прогуляйся до ближайшего троллейбусного парка - там всегда валяется куча отработанных угольных щёток с троллейбуса.
Можно так же прикупить щётки в магазине запчастей для электроинструмента.
-
А как же карандаши?
-
щетки для электроинструмента рулят и педалять, а еще инвртор сварочный в придачу :D
-
Я, кстати, никак не могу найти угольный стержень для сваривания термопары. Все негодные батарейки не той конструкции, с корпусом на плюсе.
Прогуляйся до ближайшего троллебусного парка - там всегда валяется куча отработанных угольных щёток с троллебуса.
Можно так же прикупить щётки в магазине запчастей для электроинструмента.
Точно! ...припоминаю, что есть где-то парочка угольных щеток от электробритвы, на всякий пожарный оставляю редкие компоненты, ...спасибо за наводку.
С троллейбусом сложнее, их нет в городе :)
@ Jinx
Парочка щеток должна быть и из графита, завтра сварю, ...уже все готово, только стержень искал. А карандашики у меня все механические на 0,7 мм, ...если никак, то завтра в магазин нужно было бы прошвырнуться.
@ kholonkin
Я применил простой электролит низкоомный на 3300 мкФ, его энергии хватит на точечную сварку двух проводов по 0,2 мм.
-
У нас термопары варили так:
В небольшую металлическую чашку насыпаем молотый графит. Чашка даже громко сказано, половинка корпуса от маленького электролита уже достаточно. К чашке подключаем один провод источника питания, второй провод подключаем к обоим проводкам будущей термопары. Конец проводков термопары туго скручен, провод от источника лучше подключать ближе к нему. Ну и начинаем приближать эту скрутку к графиту в чашке. В момент касания происходит КЗ, скрутка термопары оплавляясь сваривается, образовавшийся в графите кратер сам разрывает дугу. Получается очень аккуратный ровный шарик.
-
kholonkin, твоим инвертором только силовую проводку варить =))))
-
У нас термопары варили так:
В небольшую металлическую чашку насыпаем молотый графит. Чашка даже громко сказано, половинка корпуса от маленького электролита уже достаточно. К чашке подключаем один провод источника питания, второй провод подключаем к обоим проводкам будущей термопары. Конец проводков термопары туго скручен, провод от источника лучше подключать ближе к нему. Ну и начинаем приближать эту скрутку к графиту в чашке. В момент касания происходит КЗ, скрутка термопары оплавляясь сваривается, образовавшийся в графите кратер сам разрывает дугу. Получается очень аккуратный ровный шарик.
У нас - а это ОКБ МиГ - тоже варили в порошке. Но никаких искр, никакой дуги - питание от лабораторной сети 27 вольт.
Скрутка проводников медленно погружается в порошок и разогревается в угольном кратере до появления капли.
Я этх термопар наварился на всю оставшуюся жизнь - какой-нибудь стенд аэродинамического нагрева требовал полтыщи контрольных точек, вот я их и варил, варил, варил... А потом на пятаки латунью (на газовой горелке) паял, паял, паял...
-
это что за пятаки? зачем?
-
Медный пятак, или нержавейка - по разному.
При размещении термопары на поверхности исследуемой конструкции, не всегда удаётся закрепить её чеканокой.
Потому применяется специальная контактная пластина к которой прикрепляется 9припаивается) термопара - и датчиком становится сам этот пятак - который клеится на поверхность или же приматывается стеклоскотчем к какому-нибудь трубопроводу. В общем, пятак - это приспособление для закрепления термопары на объекте...
-
В общем у меня снова проблемы. Графитовая щетка имеет некоторое повышенное сопротивление и 12В не достаточно для образования крупной искры. Придется потратить еще немного времени на разгребание коробки с электролитами. Думаю, на 25В электролит должен подойти.
-
Peratron, стеклоскотч - это скотч из стеклоткани? а что там за клеющий слой? Так я и думал, пятак относительно тонкий)
-
Ну, откуда ж я знаю, какой там состав то? Это спецуха - для высокотемпературных узлов самолётных. На гражданке такого не видел...
-
kholonkin, твоим инвертором только силовую проводку варить =))))
У него зато ток можно культурно регулировать.
Чтоб вот таких вот вопросов не возникало......
В общем у меня снова проблемы. Графитовая щетка имеет некоторое повышенное сопротивление и 12В не достаточно для образования крупной искры. ......
Я правда на малых токах, там ампер 1...5...10...., не пробовал.
-
@ kholonkin
"Регулирование тока" и "недостаток напряжения" - это разные вещи. Как не регулируй ток, если участок цепи имеет повышенное сопротивление, искру не высечь. У меня просто нет под рукой блока питания готового более чем на 12В, ...но всё решаемо.
-
Я это понимаю прекрасно....
-
Как не регулируй ток, если участок цепи имеет повышенное сопротивление, искру не высечь
Попробуй в порошке именно током варить - как описано выше. Это не искра, а именно джоулево тепло - и потому нужен низковольтный источник сильного тока...
-
@ Peratron
У меня нет сейчас силовых трансформаторов под рукой, только если сбегать купить, ...поэтому я набираю емкость и использую простой ИБП от системного блока. Он сам по себе мощнейший, но при КЗ вырубается не дав искру. Сейчас использую МЖТ на 2 Вт и напряжение 50В, наполняю электролит от фотовспышки. Поглядываю Олимпиаду в Лондоне, отвлекаюсь постоянно :) ...в общем, я упертый, если так ничего и не ляжет в процесс, то куплю силовик на 100 Вт, потом перемотаю под что-нибудь.
-
тернистый путь ;D
-
тернистый путь ;D
Путь тернист для того кто боится его, и ровно на столько тернист на сколько ты не уверен в собственных силах. Я просто играючи экспериментирую. Собрал агрегат на 1380 мкФ 50В, хорошо отжигает проволочки диаметром по 0,15 мм, ...собственно я такие и буду применять.
Пока что опробовал огрызок струны, а он, зараза, оказался полностью стальной (я часто использую Stainless Steel комплекты), не нашел отрезки от новых никелевых струн. :-[
-
Продолжение поисков бесплатного сыра вне мышеловки
Нашел несколько пачек изношенных струн в кармашке чехла гитары. Среди них стальные (stainless steel) и похоже из никелированного сплава (nickel plated steel) комплекты.
Взял со второго набора (nickel plated steel) первую струну (.008) из стали и оплетку от 4-й струны (она потоньше, зато хорошо спаивается). Скрутил вот по такому принципу:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdiyfactory.ru%2Fforum%2Fuploads%2Fimg-3004-a2ec819d2a.jpg&hash=6083d6237afc1abce95295481ae4fa21119ac22e)
...это более толстые провода, чтобы фотоаппарат с перевертышем-объективом от ФЕД-5 взял такую мелочь.
После спайки искрой прижал "горячий спай" паяльником, работающим через уже описанный выше регулятор. Разница температур не известна, ориентировочно в 180 оС, мультиметр на "холодных спаях" показал 2 мВ (милливольта). Эксперимент удался.
У кого есть изношенные струны с оплеткой из чистого никеля, те могут получить и поболее выход. Но мне и текущего значения термо-э.д.с. достаточно вполне.
-
а что, бывает оплётка из чистого никеля? Фигасе...
вообще проволочка оплётки это никелированая сталь, то есть теоретически уже готовая термопара ;-)
-
а что, бывает оплётка из чистого никеля? Фигасе...
вообще проволочка оплётки это никелированая сталь, то есть теоретически уже готовая термопара ;-)
Никелированная сталь это - Nickel Plated (она у меня в опыте), а есть и чистый никель - Pure Nickel Wound, ...например комплекты от Fender. У меня стоит комплект чисто никелевых струн на третьей гитаре - RotoSound Roto Orange RH9 9-46, для блюза, ...понятно, что взять от туда будет чистой глупостью, а запасная лежит только первая. :)
Если есть изношенный комплект чисто никелевых струн, то да, это готовая термопара.
...собственно, и комплект Nickel Plated тоже готовая термопара, причем как я успел заметить автоматически калиброванная, т.е. если показания мультиметра умножать на 100, то будут градусы Цельсия, из расчета температуры на "холодных спаях" в 30 оС. Мне мультиметр показал 2 мВ, это будет примерно 200 оС. Ну очень приблизительно и несколько показательно.
Продолжаю перекладывать упаковки, вот и D'Addario есть у меня, Pure Nickel Wound, стоят на первой гитаре, а в ней прежний комплект D'Addario Stainless Steel - стальных, ...бардак ::)
-
Очень ностальгический топик… Как будто автор затеял всё это в 70-80-е.
Думаю, это интересное ретро-направление в DIY-конструировании. Я вот в отрочестве выращивал кристалл для детектирования и пёрся от результата.
А между тем, комплект упоминаемых струн стоит ровно столько, сколько термостабилизированный паяльник "СТ" в сборе (со встроенной термопарой, ИБП, схемой ООС и необлуживаемым жалом). Всё-таки нынче дела по-другому делаются
-
@ GLEB Custom
Ты забываешь о том, что гитара без струн не играет как ни странно :) ...и как ни крути, струны уже куплены, а вот выбрасывать их после износа будет легкомысленно, если это готовые термопары. А теперь если учесть что нужны и струны и паяльник сразу, то на втором можно сэкономить если тема действительно "вставляет" по-полной :D
-
если это готовые термопары.
Это в каком же смысле "готовые термопары"?
И вообще то сварить нормальный хромель-копель куда проще и правильней...
-
@ Peratron
В прямом смысле, не нужно бегать и искать хромель, алюмель, ...от куда они возьмутся у простого смертного?
Я всегда исхожу из доступности, а у гитаристов струны водятся всегда, даже те же откусываемые куски. В них оплетки на полметра. В термопарах на хромеле и алюмеле свет клином не сошелся. Они есть различные. Критерий "правильнее" в данном случае исходя из доступности просто отметается, любую термопару можно откалибровать под свои нужды. Варится легко любые металлы и сплавы.
Мы не делаем здесь космические аппараты или самолеты, потому, вполне допустимо использовать то, что перед глазами лежит.
-
Критерий "правильнее" в данном случае исходя из доступности просто отметается
Хм… к чему тогда все эти термопары и паяльники? Выводы деталей прекрасно свариваются при помощи голого трансформатора и огрызка угольной щётки
-
Критерий "правильнее" в данном случае исходя из доступности просто отметается
Хм… к чему тогда все эти термопары и паяльники? Выводы деталей прекрасно свариваются при помощи голого трансформатора и огрызка угольной щётки
Если есть сомнение, проделайте вышеупомянутый опыт, он вам укажет как поступить с выбором критериев в будущем.
Не следует путать спайку и сварку. То, что паяется, по определению, должно и выпаиваться, последняя же на один раз, и как потом делать мод, например, лампового девайса - непонятно. ;)
-
То, что паяется, по определению, должно и выпаиваться
Но Вы же писали:
от куда они возьмутся у простого смертного? Критерий "правильнее" в данном случае исходя из доступности просто отметается
Направление, конечно интересное исторически, но сеет нищету в мозгах… Сейчас доступно всё из пречисленного. А готовая термопара находится в комплекте китайского мультиметра за 80 руб. Так можно дойти и до изготовления изолированных проводов в домашних условиях из свиного сала (Что, напомню, экономически невыгодно)
Творите, развивайтесь, делайте нужные и полезные вещи. Не тратьте себя на рутину. А если не знаете где взять инструмент дёшево — обращайтесь ко мне в личку, вышлю по РФ.
-
@ GLEB Custom
Еще раз обратите внимание на суть темы, которая звучит не как "где купить готовое", а "делаем модернизацию паяльника из подручных средств". Если есть сомнение в предложенной мной термопаре, пишите сюда, в чем минусы, будем разбираться. Учтите еще момент, что провод нужен тонкий, например мне, для подачи через отверстие нагревателя и жало. Ничего сложного и сверхъестественного тут нет, я просто не боюсь делать что-то самостоятельно, чего и всем желаю, если они этим делом увлечены не ради прибыли, а в чистом воплощении понятия "хобби". Деньги у меня есть, просто сам процесс и уверенность в том что сделаю легко и просто перекрывает трату денег на "пустяки". Я экономный парень и пущу эти 500 р. на качественные детали, которые "на коленке" не делаются. :)
Продолжаем разговор по-существу темы.
-
Я экономный парень и пущу эти 500 р. на качественные детали, которые "на коленке" не делаются.
Это очень правильно! Главная деталь тут - само жало и нагреватель с термопарой или терморезистором.
Так вот, как выяснилось, помимо токарных работ, хорошее жало требует и хорошей гальваники. При этом жало — расходный материал. В то же время имеющиеся в широкой продаже жала ERSA и их клоны (Lukey, Atten и пр) "заточены" под определённый нагреватель с датчиком, который вполне доступен, даже оригинал уложится в Ваши 500 руб и конструкция не потеряет актуальности, т.к. будет совместима с "промышленным стандартом"
А вот интерпретация сигнала датчика и алгоритмы нагрева — простор для изысканий на любой элементной базе от ОУ до МК. Очень интересуюсь.
-
@ Peratron
В прямом смысле, не нужно бегать и искать хромель, алюмель, ...от куда они возьмутся у простого смертного?
Я всегда исхожу из доступности, а у гитаристов струны водятся всегда, даже те же откусываемые куски. В них оплетки на полметра. В термопарах на хромеле и алюмеле свет клином не сошелся. Они есть различные. Критерий "правильнее" в данном случае исходя из доступности просто отметается, любую термопару можно откалибровать под свои нужды. Варится легко любые металлы и сплавы.
Мы не делаем здесь космические аппараты или самолеты, потому, вполне допустимо использовать то, что перед глазами лежит.
Бог с ним, с хромелем и копелем - вопрос в том, как из биметалла получить термопару?
-
Убедительная просьба всем, читайте внимательно сообщения в этой теме.
@ GLEB Custom
Упоминал несколько раз, что я выполняю модернизацию для имеющегося паяльника с собственными сменными насадками. Те, кто хочет перейти на ERSA может сменить нагреватель, ...ищите в теме, уже говорил про это и ссылался на eBay.
@ Peratron
"вопрос в том, как из биметалла получить термопару?" - это не вопрос, а невнимательность, я уже получил термопару, смотри сообщение с фото скрутки (Ответ #54).
Вообще эта тема такая же DIY-направленная как и темы по намотке датчиков, трансформаторов, дросселей, индуктивностей, реле, ...хотя можно пойти и купить.
Вот свежий пример есть, GLEB Custom не даст соврать, ...казалось бы, зачем покупать эмаль провод и отдельно изоляцию, чтобы потом всунуть одно в другое? ...купил бы себе сразу провод в изоляции, зачем скряжничать? ...но, нет, и у этого действия найдутся поклонники, и кому-то нужно экономить на проводах ;D ...а я экономлю разумно, понимая где можно, а где нельзя.
-
я уже получил термопару, смотри сообщение с фото скрутки
Из биметалла?! :o
-
я уже получил термопару, смотри сообщение с фото скрутки
Из биметалла?! :o
Я ничего сверъестественного не придумал, и это не магия. Бери две оплетки от струн Stainless Steel и Nickel Plated, будет термопара. Опыт описан уже.
@ GLEB Custom
Дык, и я не доверяю китайским поделкам, после того как в руках рассыпались их паяльники, пару штук замыкало в нагревателе. Осадок неприятный остается, поэтому как говориться, не слишком богат, чтобы покупать ерунду которая того не стоит.
-
Ещё раз повторяю вопрос - ИЗ БИМЕТАЛЛА?!
Выше прозвучало утверждение (#55) - что биметаллическая струна из стали с никелевым покрытием есть "готовая термопара". Вот я и прошу разъяснить, что кроется за подобным утверждением?
Второй вопрос - на чём базируется уверенность, что "никелевые" струны действительно из чистого никеля?
-
Ещё раз повторяю вопрос - ИЗ БИМЕТАЛЛА?!
Выше прозвучало утверждение (#55) - что биметаллическая струна из стали с никелевым покрытием есть "готовая термопара". Вот я и прошу разъяснить, что кроется за подобным утверждением?
Струна для электрогитары (4-я, 5-я, 6-я, 7-я) выполняется из двух материалов. Первый - нержавеющая сталь, каленая, упругая. Второй - чистый металл или сплав, бывает: медь (Pure Copper), бронза (Bronze Wound), фосфорная бронза (Phosphor Bronze), никель (Pure Nickel Wound), сплав стали и никеля (Nickel Plated), серебросодержащий сплав (Silver Plated) и нержавеющая сталь (Stainless Steel). Это которые я знаю.
На основу из первого материала накручивается второй. Мы должны размотать струну и использовать две проволочки отдельные друг от друга из разных материалов как термопару, просто сосварив концы в искре от источника питания. Я через резистор в 1,5К 2Вт заправил емкость 1380 мкФ до значения 50 В, через графитовую щетку от двигателя (шла в комплекте с насадками) замкнул + и - этой емкости, и капелька сама образовалась. Во время подбора материалов можно просто скручивать проволочки не сваривая, термо-э.д.с все равно появится, только после выбора материалов нужно варить, иначе окисление уничтожит переход.
Второй вопрос - на чём базируется уверенность, что "никелевые" струны действительно из чистого никеля?
Если на упаковке написано Pure Nickel то есть большая вероятность, что содержание под завязку. Если так придираться, то и медь, нами используемая вовсе не чистая, серебро не серебряное, а золото - латунь ;D.
Нам важен сам факт появления термо-э.д.с.
-
Если на упаковке написано Pure Nickel то есть большая вероятность, что содержание под завязку.
Чистый никель не обладает достаточной совокупностью механических параметров...
-
Если на упаковке написано Pure Nickel то есть большая вероятность, что содержание под завязку.
Чистый никель не обладает достаточной совокупностью механических параметров...
Медь тоже, однако термопары "медь-копель" существуют. В температурном режиме до 400 оC нас может устроить "сталь-никель", и тем более сплавы никеля со сталью, та же термопара Stainless Steel - Nickel Plated, ...другое дело, возможно, у тебя нет струн для электрогитары, чтобы проверить, а у гитаристов есть, и у меня есть.
Как теоретик, если интерес есть, можешь поведать массам в чем минус изготовленной мной термопары.
-
Вы еще подеритесь... горячие финские парни ;D
-
Вы еще подеритесь... горячие финские парни ;D
Это было бы весьма глупо, поскольку заканчивают потасовкой диалог только люди не способные мыслить. А мы просто разбираемся в сути и проблемах темы, и как и положено, перефразируя и уточняя термины, поскольку для понимания нужно чтобы все участвующие понимали однозначно то, что я пытаюсь донести. Я не имею специализированного технического образования (Инженер Информационных Систем), поэтому меня не всегда бывает просто понять, я же выражаюсь более доступным для понимания языком, ...слегка техническим.
-
А стоит ли так заморачиваться именно на термопарах? Ведь сама обмотка (если она есть) может играть роль термометра сопротивления.
Вот померил своего дешевого китайца на 25 Вт. Сопротивление холодной обмотки 228 Ом, нагретой до температуры плавления припоя 239 Ом. Вполне себе ощутимая разница, которую можно использовать для управления температурой.
Правда такая система потребует чуть более сложной логики управления с разделением времени на собственно нагрев и на измерение температуры. Думаю, что простейший пик-контроллер справится с этой задачей.
-
с разделением времени на собственно нагрев и на измерение температуры..
Зачем? Изменение потребляемого тока пропорционально изменению сопротивления при прогреве.
Но такая система обладает большой тепловой инерцией, и для стабилизации температуры малогабаритного жала не подходит — поэтому чаще импользуют даже не термопару, а терморезистор..
-
Это же сколько человеко-часов потрачено впустую, на обсуждение того, что можно купить всего за 12 уёв? :(
А с виду - вроде собрались солидные люди... Когда же вы начнете уважать себя, и ценить свое время?! Вы же даже не велосипед изобретаете...
Или это предел ваших технических фантазий и амбиций?
-
Лично я не собираюсь размышлять перед каждым шагом, понравится то Валентинычу, или нет.
-
А стоит ли так заморачиваться именно на термопарах? Ведь сама обмотка (если она есть) может играть роль термометра сопротивления.
Температура обмотки не является параметром, подлежащим стабилизации - стабилизировав обмотку, мы получим паяло со свойствами, ничем не отличающимися от банального димера без ТОС.
Параметром, который необходимо стабилизировать, является только жало...
-
Тот кто собрался ковать деньги не отходя от кассы может молча покупать себе паяльную станцию со всеми прибамбасами, повторяю, молча, экономя свое время, считая человеко-часы, ...если есть способность к принятию решения по поводу данной темы "нужно оно мне или нет", советую незамедлительно воспользоваться ею.
Эта тема для тех кто принял решение модернизировать свой паяльник без особых затрат. Если хорошо подумать, то все материалы найдутся сразу, нужно только чуток технологии. Я буду по мере возможности показывать как и что можно сделать. Говорю сразу, время для меня ничего не значит, оно относится ко времени хобби и в счет жизни не идет. :)
Параметром, который необходимо стабилизировать, является только жало...
Именно, ...и чем ближе к кончику жала будет датчик, тем динамичнее будет регулятор. Забегая вперед могу предложить воспользоваться одной секцией распространенного клеммника, вот такого: http://lib.chipdip.ru/558/DOC000558232.jpg в качестве зажима термопары. Одно отверстие будет свободным, в него с помощью термопасты вмуровывается датчик. Это для систем типа ЭПСН с медным жалом. В конструкции с родным винтом на нагревателе есть свободное отверстие снизу, туда вмуровывается датчик. Если нет отверстия, его можно выполнить. У себя буду продевать сквозь отверстие нагревателя до зажимной гайки.
Кстати, в этих самых разрекламированных "дешевых" паяльниках с регулятором, термопара сидит точно так же на основе, винт которой прижимает выдвижное жало.
-
Кстати, в этих самых разрекламированных "дешевых" паяльниках с регулятором, термопара сидит точно так же на основе, винт которой прижимает выдвижное жало.
Это уже не так: http://easyelectronics.ru/payalnik-ct-2092.html
-
Кстати, в этих самых разрекламированных "дешевых" паяльниках с регулятором, термопара сидит точно так же на основе, винт которой прижимает выдвижное жало.
Мягко говоря, ты очень не прав - конструкция автономно регулируемого паяльника такая же, как и у станционного: нагреватель керамический, термопара внутри него.
Пока чинил (из двух нерабочих паял собирал один рабочий), с конструкцией познакомился детально - даже сам керамический нагреватель вскрыл и увидел, что термопара по двум раздельным каналам проходит через весь нагреватель и спай живёт на конце нагревателя возле жала.
Нагреватель вставлен внутрь жала - и греет его изнутри...
-
GLEB Custom и Peratron, посмотрите еще конструкции, я встречал с нихромным нагревателем и выдвижным жалом. Вы говорите о керамических. Сейчас найду в архиве.
Ту, ё, ...роюсь, где видел, ...вот же давали картинку: http://shop.siriust.ru/images/M0021758.jpg
В общем я датчик сделал уже давно, сделаю снимок с увеличением хорошим и покажу с описанием где брать стеклоткань и как изолировать. Сейчас грибной сезон идет, я тормознулся немного.
-
...вот же давали картинку: http://shop.siriust.ru/images/M0021758.jpg
Это позиция древняя, приведена для сравнения (в том же сириусе их не ожидают), ссылка на современную модель "за 200 руб" в посте выше (хотя и ей лет семь-восемь).
Сменные нагреватели+датчик (белая трубочка с 4 выводами) выпускаются в форм-факторах HAKKO/Xytronix и типа Solomon, могут быть с термопарой (LUKEY) или с терморезистором (HAKKO) взаимозаменяемы при небольшой переделке схемы. Нагреватель внутри жала - это очень удобно.
-
@ GLEB Custom
А это совершенно не важно на сколько старая позиция. Я рассматриваю с точки зрения модернизации уже имеющегося нагревателя, а не с точки зрения покупки готового. "На колене" керамический нагреватель не сделать, это понятно, но и использовать инженерный потенциал кому-то в кайф, поэтому смотрим нихромный нагреватель.
Продолжение
В общем, я планировал использовать самые доступные материалы. Вот фото готовой термопары и материалов изоляции:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg543.imageshack.us%2Fimg543%2F4286%2F74965030.jpg&hash=6040b4887942398567dd9a9969dfa052e0628fa0) (http://imageshack.us/photo/my-images/543/74965030.jpg/)
Материал термопары - две проволоки, диаметром 0,1 мм примерно, из оплеток гитарных струн наборов Stainless Steel и Neckel Plated. Стеклоткань тонкими полосками извлекается из термостойкого шнура, от электро-чайника (внутри разводка), от проводки галогенных ламп, или имеющихся уже в наличие кусков термопровода. Взять лучше тот, который не покрыт силиконом. Проверить можно просто, в пламени спички, ...если краснеет и не сгорает сразу, то материал подходящий.
После сварки искрой нужно каждую проволоку в отдельности обмотать полоской стекла. Начинать проще от места горячего спая. Я взял одну полоску из множества жил стекла, ...она не распадается и хорошо покрывает проволоку. Поделил мысленно по полам полоску и накрутил сначала на одну проволоку, затем на другую. Концы зафиксировал клеем типа Момент-1 (черно-желтый). Одной полоски стекла в 20-25 см хватает для изоляции обеих проволок. Далее на расстоянии в 10 см, или как вам нужно по размеру трубки, проволока обматывается шелковыми нитками на такую же длину, и пропитывается тем же клеем. Укорачивать выводы не следует, лучше их свернуть внутри ручки, ...нам важно не допустить чрезмерного прогрева проволок. В финале от горячего спая вся термопара снова оборачивается полоской стекла, фиксируется клеем и трубкой стеклоткани от выводов колбы энергосберегающей лампы.
Вот так выглядит кончик термопары, ...диаметр по внешней изоляции - 0,7 мм.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg840.imageshack.us%2Fimg840%2F6646%2F92650417.jpg&hash=8c2af3bf32b37abe2165f935a3097f4da7a9ec2c) (http://imageshack.us/photo/my-images/840/92650417.jpg/)
Далее я буду работать над созданием схемы управления, как можно проще и с максимальной миниатюрностью.
-
А это совершенно не важно на сколько старая позиция. Я рассматриваю с точки зрения модернизации уже имеющегося нагревателя, а не с точки зрения покупки готового.
Полагаю этот путь ошибочным - срок службы нихромового нагревателя очень невелик! То есть, он гарантированно сгорит. И все труды - насмарку.
Гораздо правильней взять нормальный паяльник без терморегулятора - их на рынке достаточно. И при цене сопоставимой, этот вариант будет практически вечным.
И главное, на мой взгляд - ориентироваться на идиотское совковое жало из медного прута без покрытия, это самоубийство!
Единственным вариантом следует считать современное жало с правильным покрытием - а они выпускаются под вполне конкретный нагреватель. И потому вполне логично сразу же братьь и правильный нагреватель/паяльник - и уж к ним лепить свою шлыгу с датчиком и регулятором.
ХИНТ: первый свой правильный паяльник (правильное жало) я загубил своими руками: по дурацкой совковой привычке я его родрал напильником.
Ага... И через пару месяцев вместо кончика у меня трубка: жало интенсивно растворилось в припое.
После этого я зарёкся обдирать правильным жалам покрытие. А когда в гостях мне попадает в руки совок с выщербленым кавернами жалом - возникает откровенное отвращение: я уже не могу паять ЭТИМ >:( >:( >:(
Так, что плясать надо вовсе не от нагревателя - а от жала!
И лепить термостабилизатор к нихрому - это хуже, чем седло на корову...
-
@ Peratron
И снова в сторону по дорожке стереотипов.
Современные паяльники, и недорогие в том числе, уже имеют жало из специального сплава. У меня оно такое изначально. В любой момент можно купить набор любых долговечных жал по смешной цене, тем более что они - расходный материал и покупать их придется.
Нихромный нагреватель с мощностью от 40 Вт практически вечный, тем более с регулятором мощности. У меня в ящике лежит 5 штук паяльников, включены они были постоянно, по 6-8 часов в день, ни один нагреватель не вышел из строя (паяльники по 25 Вт, ЭПСН тоже есть). Лежат они только по причине износа жала, которое за 2 года превращается в черный тросик. На время расцвета "челночной промышленности", 92-95 гг., горели у меня только откровенные китайские подделки с укороченной спиралью.
А вот за керамический нагреватель можно сказать о чуть большей надежности, он хрупкий. Трещина, случайный удар (упал на пол), неподходящее жало (открытые части нагревателя) и он ломается. Знакомый купил станцию и тут же сломал нагреватель при смене жала. Посмотрите статьи по нагревателям этим (я интересуюсь ими давненько), едва ли не в каждой автор случайно ломает нагреватель, а предупреждение на счет хрупкости в каждой. Я не противник, но модернизацию провожу для своего случая и смежных с ним, тем более, что цели "купить" у меня нет. Термопару сделал таким образом, чтобы сменить нихромный нагреватель можно было без проблем. Это касается и ЭПСН, я предлагал внешний вариант расположения термопары в отдельной трубочке.
Вопрос целесообразности и экономии времени уходит вслед за ненадобностью считать человеко-часы и незаработанные деньги.
-
@Peratron
И снова в сторону по дорожке стереотипов.
Если стереотип касается качества и удобства работы - то иного не дано. В мире современных технологий установлен определённый уровень качества рабочего инструмента (в том числе и в отношении DIY) - можно считать это стереотипом. А можно и нужно - критерием отношения к своей работе. И халтура - халтурой остьанется, даже если объявить её "доступной технологией".
ХИНТ: во времена оны мы успешно паяли даже самолётные кабели суррогатным паяльником - ручка от детской скакалки с прикрученным к ней резистором ПЭВ-10 соответствующего номинала, в дырку которого забит медный стержень, заточенный тут же на верстаке рашпилем. И сдавали эту схему в ОТК, и она летала совершенно успешно.
А делали мы этот суррогат по той причине, что на складе не было стандартных ЭПСН, а плпн никто с бригады не снимает в таких обстоятельствах.
Но это вполне успешное применение наколенных технологий не должно мешать нормальному процессу - и сейчас делать паяльник уёбищем не стоит по определению: в отличие от совкового склада, нужные компонеты правильного качества доступны в любом уголке земного шара.
Оправдывать халтуру нельзя никакими соображениями!
Нихромный нагреватель с мощностью от 40 Вт практически вечный, тем более с регулятором мощности
Нет - нихром выгорает. Вечным его не сделает даже позолота...
-
@ Peratron
Ну, мне крайние случаи не интересны в принципе. У меня вполне качественный современный паяльник со сменными долговечными жалами. И как бы не сопротивлялись, а регулятор уже внутри, ...и далее как не сопротивляйся, а термопара будет внутри, и проработает паяльник столько времени, пока мне он не надоест визуально, ...за это время вы сломаете несколько керамических нагревателей.
Так что, все, я не комментирую отговаривание, ...качество такого оборудования на порядок выше стандартного, и цена реализации меня устраивает вполне. Было бы не разумно делать из гвоздей, скакалок, чего там еще? ...а тут в руках отличный, но статичный паяльник, ...я сделаю с него динамический, и буду весьма доволен, тем более, что мне это в кайф.
-
Продолжение...
Дело своим чередом доходит до схемы управления и я немного подумав состряпал из имеющейся информации вот такую:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg513.imageshack.us%2Fimg513%2F935%2Fver1.gif&hash=25730afb77779379811259ada9c473dcb8733ac0) (http://imageshack.us/photo/my-images/513/ver1.gif/)
Недостаток тут в компонентах, которые должны легко находиться у каждого. На первый взгляд всё просто, взял плату от старого модема, бесперебойника, ИБП, лучевого монитора, и нашел детали. Но, не везде они найдутся. Очень сложно найти стабилитрон как минимум на 12В. У меня не нашлось, только по 5,6В в большом количестве. Сами понимаете, гирлянду лепить нет возможности, а точнее места.
Есть плата от источника бесперебойного питания, на которой полно неприклеенных SMD-компонентов. Все резисторы нашел и выпаял с помощью самодельной насадки из полоски алюминия. И есть на плате хорошая микросхема LM324A, ...кстати, в паяльной станции HAKKO 936 такая, ...пусть и 2 ОУ будут лишними, но места она занимает меньше. Полно закодированных корпусов SOT-23 (http://i00.i.aliimg.com/img/pb/135/278/431/431278135_662.jpg), помеченные и диодами и транзисторами, должны быть и стабилитроны, ...разбираюсь где что.
Крупная версия в отдельном корпусе меня не интересует в принципе, поэтому буду рассматривать только SMD и варианты источников питания как можно мельче и с параметрами получше. Если кому-то это интересно, приглашаю к совместным поискам альтернативных решений.
-
Продолжение...
Наконец начало появляться время для проекта паяльной станции в ручке. Собственно, создал другую схему, плату вытравил, SMD распаял, проверил в тестовом режиме, всё работает. Идут работы по последним приготовлениям к вставке в ручку. Покажу модель платы:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg849.imageshack.us%2Fimg849%2F1733%2F75002690.jpg&hash=8babb1d4414d5bef8abdb4748bc8ae4227f437b6) (http://imageshack.us/photo/my-images/849/75002690.jpg/)
Она односторонняя, что очень удобно для домашнего изготовления.
Вот так отмачивал готовую к травлению плату:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg689.imageshack.us%2Fimg689%2F4769%2F76562600.jpg&hash=8780961d548762822a6e20987c2b9ea67d7ee1f6) (http://imageshack.us/photo/my-images/689/76562600.jpg/)
Остальные фото потом после "вживления" в ручку.
-
Не то, что б некропост - но освежение старой темки при помощи свежей ссылки.
http://kazus.ru/shemes/showpage/0/1396/1.html
ХИНТ: я по прежнему придерживаюсь высказанного ранее в треде мнения, что использование нагревателя в качестве термодатчика не даёт адекватной стабилизации температуры жала, но, тем не менее, такой "термодатчик" может быть полезен, как ограничитель перегрева - что позитивно сказывается на сроке службы паяльника (особенно нихромового).
Потому конструкция по ссылке - полезна...
-
@ Peratron
Я вижу Вас продолжает интересовать эта тема, ...подозреваю, что она собирает истинных естествоиспытателей, для которых сам факт конструирования важнее выгоды от конструкции, ...не ошибся? ...просто интересно.
Сейчас термопару не редко соединяют последовательно с нагревателем, схема измеряет температуру в момент перехода напряжения питания через ноль.
У меня получилась такая конструкция нагревателя, с отдельной термопарой:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdiyfactory.ru%2Fforum%2Fuploads%2Fimg-3058-8f347bd7bf.jpg&hash=269975383d6de4441c62681fe5c11e56e37950ec)
А это электронный узел управления:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdiyfactory.ru%2Fforum%2Fuploads%2Fimg-3059-d8c038abf0.jpg&hash=be9615fafa05ad1359c4ffe25ca0cec8c204dc10)
Проблема только в том, что по термопасте происходит утечка на трубку и заземление. Без заземления работает, а с зазлемлением УЗО вырубает свет. Может потому, что термопаста немного влажная и утечка слишком большая. Без заземления жала паять SMD не особо хочется.
-
Re: Модернизация паяльника
Ответ #94 - Сегодня :: 16:08:41 Цитировать
@Peratron
Я вижу Вас продолжает интересовать эта тема, ...подозреваю, что она собирает истинных естествоиспытателей, для которых сам факт конструирования важнее выгоды от конструкции, ...не ошибся?
Я ценю прежде всего концентрированные источники информации с удобным доступом - потому, что сейчас, допустим, не нужно, а если вдруг приспичит - то что б долго не искалось.
Потому найденную интересную ссылку считаю нужным положить в такое место, где она не затеряется.
Ну, и поговорить по случаю - тоже не лишне ::)
Ну, а конструирование - основной способ существования моего мозга :o
-
@ Peratron
Как считаете, будет ли эффективным, в связи с утечкой на землю, покрыть горячий спай термопары эпоксидной смолой? ...параметр теплопроводности не очень высокий, но зато стабильный при полном "окаменении", ...диффусилитель у меня в последней схеме правится по КУ. Термопаста будет работать на каплю эпоксида, вместо прямого контакта.
-
Только ни в коем случае не эпоксидкой!
В качестве термостойкого изолятора мы использовали специальные компаунды на неорганической основе - я, к сожалению, не знаю состава. Но это было что то вроде керамики, составленной из наполнителя (скорей всего каолин) и связующего - смесь запекается и становится непроводящей. Связующее испаряется.
ХИНТ: я б вообще попробовал бы каолиновую глину.
А вот органика точно не пройдёт - при рабочих температурах (а это до 500 градусов, не ниже - поскольку возможны локальныве перегревы внутри конструкции нагревателя) органика разлагается с выделением углерода - что гарантирует высокую электропроводность.
Так, что это смеси типа глины должны быть: мелко или среднедисперсный наполнитель (каолин или кварцевый песок) и неорганическое связующее, пластифицируемое в начальной фазе обычной водой...
-
@ Peratron
Хмм... Это должно быть что-то бытовое, типа замазки, шпаклёвки, герметика и пр. Буквально капелька 1 мм в диаметре, чтобы закрыть горячий спай до термоизоляции.
Рабочая температура термопасты указана до 180oC. Но как показал опыт, влага испаряется и 400oC держит уже твёрдый как камень комочек.
Можно было бы плюнуть на заземление, как это сделано в китайчиках с прозрачной ручкой, и посадить термопару прямо на корпус зажима, но гальваническая связь с сетью будет. На термопаре 9 вольт.
-
...куда правка делась? ...я глупости печатаю без возможности исправить, типа "шпаКлёвки".
-
но гальваническая связь с сетью будет
[size=14]КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕДОПУСТИМО![/size]
-
но гальваническая связь с сетью будет
[size=14]КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕДОПУСТИМО![/size]
Я понимаю. Сопротивления никакого не показывает на пределе 20 Мом, а УЗО срабатывает.
-
Проверку сопротивления утечки электроцепей учиняют мегомметром - крутя ручку динамки ;)
-
Это если изоляция утечная, или скрутки в стене etc...
-
Проблем бы не было, если бы паяльник питался от импульсного преобразователя с гальванической развязкой выхода. Но авторская концепция "все в ручке" этому не способствует.
-
Это если изоляция утечная, или скрутки в стене etc...
Это любая изоляция в любых цепях действующих электроустановок - а паяльник является действующей электроустановкой.
В цепях 220/380 В проверка производится мегомметром на 1000 В.
Это требование ПУЭ и ПТБ.
Изоляция проверяется "на пробой" - и это принципиально важно.
Это всё правила, писанные кровью.
-
Я про приборы-энд-юзеры, а не про изоляцию. Ага, проверь мегомметром БП;) Любой импульсник даёт утечку. В доках на коммутацию/серваки указывается порядка 0.9 мА Residual Current, и если не заморачиваться делением на группы, то УЗО\АВДТ стандартного номинала 30 мА в конце концов вышибает даже при штатной эксплуатации.
-
Проблем бы не было, если бы паяльник питался от импульсного преобразователя с гальванической развязкой выхода. Но авторская концепция "все в ручке" этому не способствует.
Да вообще то нет принципиальной трудности получить импульсный преобразователь с гальванической развязкой в ручке - я делал на полсотни ватт в жестянке из-под кроны. Ну, правда тот был нестабилизированным - просто трансформатор. Ну, так и пофиг - просто глушить его. Паяло то инерционное...
Размеры транса зависят от частоты - у меня со старыми транзисторами частота была 80 кГц. А сейчас хоть мегагерц забацать - не проблема.
Бонусом тут может быть низковольтный нагреватель.
ХИНТ: пожалуй, я б посчитал бы это направление более перспективным.
Просто взять современный полумост для энергосберегаек со встроенными транзисторами - их нынче дофига нашлёпали.
До 200...300 кГц даже самые дешёвые бегают.
У такого чипа всегда есть вход глушения - вот его тупо и активировать оптроном при достижении заданной температуры, обеспечивая гальванику в обратном канале.
Задержку автозапуска - подобрать для оптимальной скважности.
Вот и все хитрости.
Имхо, тиристорные хрени мне представляются более сложными и неприятными в регулировке...
-
А вот интересно, каковы масштабы наводок на жале паяльника с таком схемным решением при обычном бытовом (двухполюсном) подключении. Кто-нибудь осциллографом вживую смотрел?
Теоретические выкладки не интересуют - только конечный результат.
-
Наводки чего на что?
Что касается паяла - то не "смотрел", а "напарывался" и не раз.
В обычном нихромовом паяле утечка из сетевых цепей на жало бывает достаточна для выбивания (выжигания) базы отнюдь не хлипких транзюков "общего применения": если земля макета зацеплена на корпус компа, то есть, на ёмкостной полумост между фазой/землёй - то незаземлённым жалом гарантированно выжигаются базы. Впрочем, комповые порты тоже - в том числе: пара звуковух таким образом выведена из строя, параллельный порт на старой материнке и т.п. и т.д.
С толковыми керамическими паялами - чуток получше. Но паять макет, подцепленный к звуковой карте в режиме осциллоскопа рекомендую ТОЛЬКО при наличии хорошего заземления жала на корпус компа.
Иначе - придётся локти кусать...
ХИНТ: токоограничитель в цепи заземления жала лучше выбрать порядка килоома - а не рекомендуемые обычно мегомы.
С мегомами можно только стекание статики в МОП предотвратить. Причём, паяемая схема - не заземлена и висит в воздухе.
-
@ Peratron
Засада с тем, что сама паста оказалась неподходящей по утечке. На импортных нагревателях иногда пишут утечку на заземление в виде значения "< 2 mA". Т.е. утечка будет по-любому, если только специально не рыть носом землю. Я хочу сделать не хуже, поэтому с соблюдением всех правил безопасности буду изолировать датчик как можно лучше.
Проблем бы не было, если бы паяльник питался от импульсного преобразователя с гальванической развязкой выхода. Но авторская концепция "все в ручке" этому не способствует.
Да вообще то нет принципиальной трудности получить импульсный преобразователь с гальванической развязкой в ручке - я делал на полсотни ватт в жестянке из-под кроны. Ну, правда тот был нестабилизированным - просто трансформатор. Ну, так и пофиг - просто глушить его. Паяло то инерционное...
Размеры транса зависят от частоты - у меня со старыми транзисторами частота была 80 кГц. А сейчас хоть мегагерц забацать - не проблема.
Просто взять современный полумост для энергосберегаек со встроенными транзисторами - их нынче дофига нашлёпали.
До 200...300 кГц даже самые дешёвые бегают.
У такого чипа всегда есть вход глушения - вот его тупо и активировать оптроном при достижении заданной температуры, обеспечивая гальванику в обратном канале.
Задержку автозапуска - подобрать для оптимальной скважности.
Вот и все хитрости.
Имхо, тиристорные хрени мне представляются более сложными и неприятными в регулировке...
С ИБП я знаком очень хорошо. Поверье, прежде чем начать проектировать схему, я варианты с микро-ИБП рассматривал. Но, основная проблема - слишком большая мощность для мелких транзисторов, слишком большая банка электролита, слишком крупный трансформатор. Полость ручки едва 15 мм в диаметре у начала и 10 мм со стороны питающего провода. Плюс к этому, внутри проходят столбики с отверстиями для винтов. Места катастрофически не хватает. Я смогу намотать любой трансформатор, например на кольце 7 мм внешнего диаметра, челноком:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdiyfactory.ru%2Fforum%2Fuploads%2Fimg-2581-c1f76ffc92.jpg&hash=f04bec5e082ac4e14cef900431a036f742d3b85c)
Почему симистор? ...он имеет такие малые габариты, что помещается легко, вместе с узлом управления. Коммутируя 40 Вт мощности он холодный, сможет и 100 Вт, без радиатора. Можно заменить на более мелкий SMD-симистор, будет ещё больше места. Электролиты можно заменить на керамику и тантал. Плату можно сделать двухсторонней. Но, у меня была цель - сделать из подручных средств, деталей, что есть в наличии, и я её достиг. Немного поработаю с хорошей изоляцией термопары и всё.
Схема у меня не та, что показана в теме выше. Я переделал на дифференциальный усилитель термопары, как раз по случаю "не поймать наводки".
Вот тут всё видно:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdiyfactory.ru%2Fforum%2Fuploads%2Fimg-3059-d8c038abf0.jpg&hash=be9615fafa05ad1359c4ffe25ca0cec8c204dc10)
Гасящий резистор мощностью 3 Вт (ихних), диод 1N4004, стабилитрон на 18 В и электролит фильтра 100 мкФ на обратной стороне. Ещё нужен потенциометр управления! ...так, что я поступил правильно, выбрав вариант с симистором.
-
Но, основная проблема - слишком большая мощность для мелких транзисторов, слишком большая банка электролита, слишком крупный трансформатор.
К17 должно влезть в ручку - его достаточно должно быть для достаточно высокой частоты.
Транзисторов, встроенных в чип для энергосберегайки должно хватить без вопросов.
Корпус брать смдшный - и снимать с него тепло флажком или фольгой.
Емкость большая не нужна - нам плевать на пульсации.
В принципе, вообще можно без ёмкости горбушки на преобразователь подавать.
В общем, рекомендую поизучать ассортимент современных чипов для энергосберегаек - там точно есть много интересных жучков.
И полученное в процессе изучения знание наверняка пригодится в других приложениях.
;)
-
@ Peratron
Я специалист по "энергосберегай кам" 8-)
Самые мелкие - MJE13001, корпус TO-92, предельная мощность 20 Вт. Есть в таком же корпусе MJE13002, этот тупо пересадили из корпуса ТО-126 в ТО-92, по случаю чего греется он не по детски уже при 30 Вт преобразователя. Идём дальше. MJE13003 полноценный ТО-126, габариты уже не радужные, а чтобы без радиаторов и в холодном виде нужны уже ТО-220, это 2 корпуса MJE13005-13009, ...симистор у меня один влез ТО-220, и-то я отпилил радиатор. Куда деть импульсный трансформатор? ...я все варианты проверил :)
Покупать детали - это мимо цели. Я купил бы и нагреватель, и детали, и плату бы заказал, ...мне это не интересно в принципе, можно тогда готовый паяльник купить :) ...делаем из деталей, что есть. Лампочек люминесцентных дофига в ящике, SMD-транзисторов для ключей нет. Хочется, чтобы ручка паяльника была холодной, ...если будет тёпленькая под рукой - первая мысль будет "что-то не то, не бабахнуло бы".
-
Самые мелкие - MJE13001, корпус TO-92, предельная мощность 20 Вт.
Это транзисторы.
Я говорю о чипах с встроенным полумостом...
-
Самые мелкие - MJE13001, корпус TO-92, предельная мощность 20 Вт.
Это транзисторы.
Я говорю о чипах с встроенным полумостом...
Таких у меня нет, ...только обратноходовые чипы на 7 Вт максимум. Да и проблема основная с моточным изделием. Если я намотаю легко, то другой, заинтересованный в теме, задумается, сможет или нет мотать челноком провод 0,07 мм. В люминесцентной лампе есть дроссель, а трансформатора на полумост нет, ...можно было бы мотнуть более просто на катушку, но увы. Опять же, покупать комплект SMD-сердечника, ...вариант интересный, но попахивает садамазой.
Попробую отжечь затирку для плитки, проверю на утечку.
-
Если я намотаю легко, то другой, заинтересованный в теме, задумается, сможет или нет мотать челноком провод 0,07 мм.
Откуда 0.07?!
Помнится, меньше 0.15 никогда не мотал.
По эмпирике для своих сердечников с учётом частоты я брал 1 вит/В - потому первичка была всегда 150 вит.
Если поднять частоту - можно меньше витков и меньше кольцо...
Где то так.
-
Если я намотаю легко, то другой, заинтересованный в теме, задумается, сможет или нет мотать челноком провод 0,07 мм.
Откуда 0.07?!
Помнится, меньше 0.15 никогда не мотал.
По эмпирике для своих сердечников с учётом частоты я брал 1 вит/В - потому первичка была всегда 150 вит.
Если поднять частоту - можно меньше витков и меньше кольцо...
Где то так.
А я не на глазок, а по формуле для заданной индукции для колечка с габаритами, и чтобы челнок взял окно, провод должен быть тоньше чем 0.1 мм для моих целей размещения в ручке, ...ой! однако. А с другой стороны на вторичную тоже нужно много витков, я не собираюсь менять нагреватель. Попробуйте уложиться в размеры полости, ...я пробовал уже.
-
А я не на глазок, а по формуле для заданной индукции для колечка с габаритами
В отличие от НЧ-железа, ферритовые сердечники обладают колоссальным запасом по площади окна.
Потому расчёт через классику - то есть, через плотность тока через медь и коэффициент заполнения окна - абсолютно бесполезен.
Главным и единственным критерием является минимальное число витков - оно определяет минимальную индуктивность главной обмотки и, соответственно, токи х.х. транзисторов.
С этим параметром шутить не следует - потому, что при самой небольшой ошибке в сторону уменьшения гарантируется большой фейерверк.
А с учётом разброса проницаемости - промахнуться с конкретным кольцом более, чем просто.
Потому принимается правило - о кратности превышения минимального числа витков в 3...5 раз, а то и более.
При таких исходных условиях точный расчёт абсолютно теряет смысл - тем паче, что легко взять кольцо побольше, или, в крайнем случае сложить кольца в стопку и обеспечить значительный запас по максимальной индукции в сердечнике и не вылезать на полку вовсе.
С диаметром провода (плотностью тока в меди) - точно так же: толще в три раза - и нормалёк.
А всякие дробные значения числа ампер/витков только усложняют расчёт коэффициентов трансформации.
Потому самое эффективное - задаться сердечником с запасом (к примеру, габ.мощность кольца у меня в три раза выше, чем реальная мощность преобразователя), волюнтаристки свести ампер/витки к единичке - и иметь предельно простой расчёт в уме:
первичка: 150...155 витков (зависит от качества фильтрации).
вторички: на стабилизатор +/- 15 В = 18...20 витков (опять же от размаха пульсаций пляска).
Ну, и т.д.
ХИНТ: это в НЧ-железе всё упирается именно в габаритную мощность сердечника.
В импульсниках это совершенно пофиг - уменьшение размера сердечника мало сказывается на габаритах и весе.
ХИНТ: с проводом для вторички - тоже один типономинал.
Я делаю литцендрат на нужный ток всё из того же 0.15 - помню (правда сейчас реально забыл - давно с импульсниками не игрался :-[) ток одной жилки и беру их столько, что б обеспечить ток вторички, даже если это и 10 ампер.
И мотать МНОГО удобней.
И катушка с проводом - всего одна в деле.
0.15 - оптимальный диаметр.
А с другой стороны на вторичную тоже нужно много витков, я не собираюсь менять нагреватель.
Ну, вот тут - это критическое для всей конструкции решение.
От него вся пляска и идёт...
По мне - изолирущий преобразователь в вилке был бы правильным ходом. А в ручке - только термоавтоматика...
ХИНТ: и емкости в выпрямителе тут вовсе лишние - иначе мощность превысится...
В нагрузку ИП должен отдавать 100 Гц горбушки - можно подфильтровать ВЧ от помех...
-
Я делаю литцендрат на нужный ток всё из того же 0.15 - помню (правда сейчас реально забыл - давно с импульсниками не игрался ) ток одной жилки и беру их столько, что б обеспечить ток вторички, даже если это и 10 ампер.
Скин-эффектом обуславливается выбор литцендрата. Извиняюсь, я всё знаю про ИБП.
По мне - изолирущий преобразователь в вилке был бы правильным ходом. А в ручке - только термоавтоматика...
Грамотное решение, тоже об этом думал и вообще не проблема, но нужен кусок провода с 4-мя жилами, такого у меня нет под рукой.
Выпрямитель вообще не нужен, так со вторичной на нагреватель и подавать, ...я в курсе. Тут обратка. Жёсткий размер кольца, который де должен превышать корпус ТО-220. Сколько мотать витков и каким диаметром будет зависеть от предельной индукции сердечника. Складывать кольца не получится, и окно всего в 3,5 мм диаметра - это писец для челнока, ...туда ещё надо слой изоляции между первичной и вторичной. Я в курсе, мотал разные.
Скажите, что это за чипы полумостовые, управление чем? ...нужен драйвер на кольце или это ШИМ?
-
Скин-эффектом обуславливается выбор литцендрата
В данном случае определяющим является вовсе не скин-эффект, а исключительно конструктивно-технологические удобства: удобство укладки вторичных катушек (с достижением высокой плотности укладки) + единственная катушка нетолстого провода в запаснике.
Скин-эффект у меня идёт приятным бонусом ;)
но нужен кусок провода с 4-мя жилами, такого у меня нет под рукой.
:-?
???
Зачем?
Как раз провод остаётся двужильным - в ручке ВСЯ автоматика.
Даже вилку можно оставить обычную - что б без гальван-отвязки оно работало, как сейчас.
А вилка даёт только надёжную гальван-отвязку.
В этом случае конструкция самого паяльника не меняется, а гальванотвязка может применяться и для других паяльников.
Скажите, что это за чипы полумостовые, управление чем? ...нужен драйвер на кольце или это ШИМ?
Ну, я видел неоднократно в описаниях перспективных разработок для энергосберегаек полумостовые преобразователи со всеми причиндалами в одном корпусе.
Что то типа IR2153 - но с транзисторами.
Зарубку на память сделал - но конкретику не выяснял.
ХИНТ: и вообще - надо не вилку использовать, а удлинитель и колодку, в которой и разместить гальванику.
Места там получится - выше крыши...
-
Дык и 2153 самое то. Раз уж место образовалось...
С парой например IRFR420 получается автогенерирующий полумост достаточной мощности.
-
Дык и 2153 самое то. Раз уж место образовалось...
С парой например IRFR420 получается автогенерирующий полумост достаточной мощности.
Ну, да...
Только я б ещё тупей транзюки брал бы ;)
-
Хе-хе...
Полуффтопчик.
Фантазия совсем расшалилась - и подумалось, что вариант корпуса для приблуды (в том числе гитарной - например, ламповой примочки) можно соорудить из удлинителя: выковырять розетки и закрыть мордочку шильдом, на котором кнопки, поты и ламповые колпаки
;D ;D ;)
-
Скин-эффектом обуславливается выбор литцендрата
В данном случае определяющим является вовсе не скин-эффект, а исключительно конструктивно-технологические удобства: удобство укладки вторичных катушек (с достижением высокой плотности укладки) + единственная катушка нетолстого провода в запаснике.
Скин-эффект у меня идёт приятным бонусом ;)
Кому как.
но нужен кусок провода с 4-мя жилами, такого у меня нет под рукой.
Зачем? Как раз провод остаётся двужильным - в ручке ВСЯ автоматика.
Даже вилку можно оставить обычную - что б без гальван-отвязки оно работало, как сейчас.
А вилка даёт только надёжную гальван-отвязку.
В этом случае конструкция самого паяльника не меняется, а гальванотвязка может применяться и для других паяльников.
Можно увидеть концепцию идеи в виде примерной схемы, или почитать в виде словесного описания? ...не совсем представляю модуль контроля той же термопары вместе с питанием узла и отключением питания нагревателя. Это будут снова ключи?
Скажите, что это за чипы полумостовые, управление чем? ...нужен драйвер на кольце или это ШИМ?
Ну, я видел неоднократно в описаниях перспективных разработок для энергосберегаек полумостовые преобразователи со всеми причиндалами в одном корпусе.
Что то типа IR2153 - но с транзисторами.
Зарубку на память сделал - но конкретику не выяснял.
ХИНТ: и вообще - надо не вилку использовать, а удлинитель и колодку, в которой и разместить гальванику.
Места там получится - выше крыши...
Если отдельно выносным блоком, то уже пофиг, можно и дискретом. Опять же, если чип в ручку, нужна схема и концепция, далее смотреть габариты.
Я оттолкнулся от простого оборудования. Проектировать паяльную станцию не собирался. А варианты попроще будут - скопировать HAKKO и купить пенсил 50 Вт с вилкой на 5 проводов, с термопарой и пр. прелестями за 250 руб.
Весь цимус в том, чтобы уместить паяльную станцию в ручке, при этом использовать обычную вилку стандарта EU, без коробочек. Вот такие вот пироги. Да и уже не надо, я всё сделал. Может быть для следующего проекта, если время будет.
В любом случае, спасибо за советы! :-*
-
>Весь цимус в том, чтобы уместить паяльную станцию в ручке, при этом использовать обычную вилку стандарта EU, без коробочек.
- китайцы вполне справляются.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg.mydigit.net%2FMon_1312%2F76_818226_32d2a35b994b055.jpg&hash=944c51524bf3e46bc84807c590d360a811e74116)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg.mydigit.net%2FMon_1312%2F76_818226_dce4d4094162de2.jpg&hash=a8bdb5b724a57f85b30dd9b155fefafb69bc17a1)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimages.mysku.ru%2Fuploads%2Fimages%2F02%2F00%2F16%2F2014%2F01%2F26%2Fce9cfe.jpg&hash=1e5a85ec2b296c8ac9f99c03c2c45fe98d4ed58b)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi00.i.aliimg.com%2Fwsphoto%2Fv3%2F1432825262_1%2FTemperature-Adjustable-Electric-Soldering-Irons-Digital-Soldering-Station-Welding-Desoldering-Soldering-Iron-220V-110V-60W-GS60D.jpg&hash=b2cc888394b8e59c73c288a9fea0e9b3c0ba04fa)
;)
-
Можно увидеть концепцию идеи в виде примерной схемы, или почитать в виде словесного описания? ...не совсем представляю модуль контроля той же термопары вместе с питанием узла и отключением питания нагревателя. Это будут снова ключи?
Как уже сказал выше - Г-развязка выдаёт 100 Гц горбушки.
Этот формат вполне пригоден для управления тиристором.
Повторю идею ещё раз: полумост преобразователя питается нефильтрованными горбушками - потому на выходе ВЧ-прямоугольник, промодулированный теми самыми горбушками.
Вторичка выпрямляется - но фильтруется только по ВЧ. В результате остаются только НЧ-горбушки.
Надеюсь, что такое описание прояснит идею...
-
@ Peratron
Если правильно понял, в ручке будет всё то же, что я туда уже поместил.
@ George
Такие схемы я уже изучил, тот же Tomizawa FZ-880. У них места в ручке в 2 раза больше по длине, и в 1,5 раза больше по ширине. Понимаете в чём проблемы? :) ...та же гальваническая связь в ручке, просто термодатчик в керамике хорошо изолирован. У меня тоже не проблема подобрать материал, нужна только информация как лучше, и она поступила.
Собственно, я проблемы все решил.
-
Собственно, я проблемы все решил.
А поговорить?! (с)...
::)
-
@ Peratron
Если правильно понял, в ручке будет всё то же, что я туда уже поместил.
@ George
Такие схемы я уже изучил, тот же Tomizawa FZ-880.
нее, томизава - 7 ступеней по 50 градусов, с неизвестным дрейфом, это не регулировка а фигпойми чего.
а у того что у меня по ссылке - от80ти до 450 с шагом 10 градусов, +-5градусов, плюсом ручная калибровка.
-
нее, томизава - 7 ступеней по 50 градусов, с неизвестным дрейфом, это не регулировка а фигпойми чего.
а у того что у меня по ссылке - от80ти до 450 с шагом 10 градусов, +-5градусов, плюсом ручная калибровка.
И там и там одинаковые схемы и силовые и компараторные, даже жёлтый плёночный конденсатор такой же, тот же драйвер MOC3020. Отличие в управлении самой схемы опроса термопары. Тут вариантов масса, от простой индикации со ступенчатой регулировкой, до микроконтроллёра с ЖК дисплеем или с сегментной индикацией. Я бы выбросил эти излишества и поставил обычный потенциометр, тем более, что не проблема.
Сама силовая схема на симисторе. В Tomizawa FZ-880 керамический нагреватель на 220 В, термопара подключена последовательно, т.е. по 2 проводам нагревателя и питание и "опрос" термопары.
А тут просто диммер, аналогичный тому, что я показал в начале темы:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdiyfactory.ru%2Fforum%2Fuploads%2Fimg-3060-9cdde235d9.jpg&hash=754f4e0b60242fe75312ab90d928b0b8aec6784a)
Не клюньте на такой корпус, это диммер:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdiyfactory.ru%2Fforum%2Fuploads%2Fimg-3061-5773b42221.jpg&hash=c460a28aced8ccc453fa4c10352f99ce0ff3da03)
Полно ещё китайских "станций", которые по сути неактивные.