Gtlab Forum
Тематический => Технология => Тема начата: DDD от Апреля 22, 2014, 02:02:47 pm
-
Будучи охвачен перманентной ненавистью к различного рода малярно-мазильным работам, и в преддверии таковых на следующей неделе, вдруг подумал:
1. Берем силуминовую Гайнту;
2. Травим её в Кроте (как полагается);
3. Красим сильно разведенным раствором обычной "зелёнки" или йода;
4. Налепляем надписи;
4. Лакируем прозрачным (акриловым) лаком.
Что имеем в результате (теоретически):
а) Достаточно красивую фактуру поверхности
б) Минимум ходьбы по лавкам (йод и зеленка есть в каждой домашней аптечке)
в) Слой лака можно класть тонкий, а не 4 слоя, как в случае непрозрачной краски
г) Экономия времени (значительная)
д) И, главное, фактура поверхности и прозрачность лака делают незаметными возможные пылинки и прочие косяки, каковые доставляют кучу неприятностей при покраске в домашних условиях.
Только есть вопрос: а не ухудшит ли зеленка (или йод) адгезию лака к травленой поверхности Гайнты?
* Справка: Зеленка = Бриллиа[ch769]нтовый зелёный (тетраэтил-4,4-диаминотрифенилметана оксалат) — синтетический анилиновый краситель трифенилметанового ряда.
Технические названия — основной зелёный 1; № 42040; основной ярко-зелёный; малахитовый зелёный
** Прошу всех придержать при себе обвинения в дилетантсве и халявности способа по сравнению с общепринятыми малярными стандартами: тут наверняка есть рациональное зерно (!).
-
Действительно, с адгезией могут быть проблемы. А так вполне себе вариант.
-
Действительно, с адгезией могут быть проблемы. А так вполне себе вариант.
Думаю, что если указанные выше "красители" сильно разбавлять спиртом (да простят мне любители змия), то адгезия не должна сильно пострадать. Йод однозначно не жирный, да и зеленка вроде тоже.
Почему хочется сильно разбавлять краситель: при травлении Кротом на поверхности образуются замысловатые узоры, напоминающие облачное небо или типа переплетение ветвей деревьев, и если их подцветить, то должно получиться вполне симпатично, пожалуй.
Кстати, есть еще анилиновые красители, а также пасхальные красители для яиц, которые тоже есть практически в каждой кухне, и их тоже можно иметь ввиду.
Также, можно налить немного спирта в толстый перманентный фламастер (годится даже засохший), и получить на выходе весьма стойкий краситель (это проверенный вариант, много читал про него в Сети).
-
Йодом не покрасишь - он летучий. Будет испаряться через всё и портить покрытие. А зеленкой - милое дело. Бриллиантовый зеленый суть и есть текстильный краситель.
-
А чего про электрохимию никто не вспоминает?
Там, помнится, как раз анилиновые красители и внедрялись в поверхность алюминиевых сплавов.
Правда, ГАЙНТА из фиг знает какого г... отлита - но попробовать то можно же ж...
-
Акриловые лаки без грунта на металле не держатся.
-
из фиг знает какого г... отлита
- у меня сложилось впечатление о слоистой неоднородности её металла - где мягче, где твёрже у одного и того же корпуса. Странно это.
-
Я пробовал варианты - строительным феном греем протравленную кротом гаинту до небалуйся, потом простым балончиком акриловым, можно серебрянкой, очень тонким слоем издалека. Впекается по самые причиндалы, поверхность прикольная выходит. Пробовал композитно - редкую сетку серебрянкой, чуток медной EMI 35 и чёрным матовым акрилом, всё на горячую.
-
красить гаинту эмилаком? это развлечение для сотрудников газпрома. :D ;D :D
можно ещё золотом сусальным, не сильно дороже выйдет, если не дешевле.
-
На травлёную Гайнту краска шикарно липнет без всякого грунта, к слову.
Насчет йода: может быть, йод вступит в реакцию с металлом (силумином) Гайнты и часть его, таким образом, уйдет и не будет портить парАми, и т.д. ХЕЗ, я не химик; может, кто просветит по поводу возможной реакции?
-
А в чём сложность с обычной покраской автоэмалью из баллончика?
-
А в чём сложность с обычной покраской автоэмалью из баллончика?
1) Пылинки, сволочь такая, портят вид (я крашу в подвале, и там пыль неизбежна). Если корпус типа пёстренький, как то в случае бледной прозрачной краски по травлёной Гайнте, то пылинки и партачки маскируются.
2) Эмалью надо красить в четыре слоя с серьезной промежуточной просушкой (по опыту). Прозрачный лак на заранее крашеную Гайнту можно наносить в 2-3 слоя ИМХО.
3). Прозрачный лак имеет хорошее свойство: он может наноситься ПОВЕРХ надписей для их защиты.
-
1. Если пр-во на заказ и требуется выставочная чистота, то имеет смысл заплатить денег дяде (заводу) и он сделает в лучшем виде. Если для себя (для друзей за пиво), то пылинки - не проблема (они точно также окрашиваются и видны разве что "под лупой");
2. Я крашу в два слоя, с интервалом 5..10 мин, как велит надпись на баллончике, а через сутки (иногда через неделю) покрываю лаком (2-3 слоя, также через 5..10 мин каждый), результат прекрасный;
3. Тут без проблем - кому как удобно.
П.С. главное - перед покраской как следует отмыть (например, с помощью Фэйри :)) следы жырных пальцев, а то все труды будут напрасны.
-
Я предложил вариант. Вероятно, скоро его попробую, и тогда отпишусь по результатам.
Если кто-нибудь еще тоже сподобится на такое, то, плиз, сообщите впечатления.
-
Эмилака там очень тонкий слой, расход минимальный, просто чуток вкрапления медных пылинок.
Но в любом случае настоятельно рекомендую красить на изрядно разогретый корпус, отлично вплавляется в травлёную поверхность.
-
По поводу пыли - берете липкую солфетку в автомагазине и перед покраской протераете. Мне на машинах помогает
-
По поводу пыли прочел еще совет:перед покраской пройтись по корпусу открытым пламенем газовой горелки, чтобы сжечь пылинки.
-
С горелкой правильно.
-
Прочитал про реакцию йода с алюминием.
Парень с химического форума пишет, что кидал алюминиевую фольгу в аптечный спиртовый раствор йода. Реакция идет такая 2Al + 3J = 2AlJ3 + Q (Q - это тепло), и раствор обесцвечивается.
На самом деле для реакции йода с алюминием нужна вода в качестве катализатора, а вода имеется в спиртовом растворе йода.
Полученная соль иодида алюминия легко растворима в воде.
Так что, наверное, Гайнту можно травить аптечным раствором йода.
Насколько я понимаю, при травлении Гайнты щелочным Кротом вытравливается именно алюминий, а кремний либо остается на месте, либо осыпается от того, что алюминий, скрепляющий кремниевые фрагменты силумина, вытравлен.
Однако, я не нашел в Нете вразумительных описаний реакции йода с кремнием.
-
1. Если пр-во на заказ и требуется выставочная чистота, то имеет смысл заплатить денег дяде (заводу) и он сделает в лучшем виде. Если для себя (для друзей за пиво), то пылинки - не проблема (они точно также окрашиваются и видны разве что "под лупой");
Можно мне явок дядей и заводов? В СПб нет дядей и заводов способных выкрасить выставочной чистотой. Проверено минимум 7 покрасочных, некоторые неоднократно ("а вдруг, за 3 года стало лучше" - не стало), некоторые с бумажкой iso9001, результат схожий: 50%-100% брака.
Была одна рукастая тётя (внезапно), но она свалила из этого бизнеса навсегда.
-
@ research
Из тех кого знаю лично - Лёва (Lionsound), красит на заводе и всё у него прекрасно.
-
Красит в один единственный цвет и, видимо, в Выборге. Еще мне предлагали Йошкар-Олу.
-
@ research
Ну а в мегаполисах всё, что не связано с айфонами/айпадами и 200%-гарантированным массовым спросом - никому не интересно, это в общем-то не новость. Чем Выборг не угодил?
-
А про автомастерские забыли?
-
Не знаю, к месту ли это, но вот целый техпроцесс на 5 страницах:
http://www.aronnelson.com/gallery/main.php/v/MarkMs-Gallery/album24/
-
А еще и так можно покрасить:
http://www.youtube.com/watch?v=yQcOCUKNZqI
-
Эти парни достигли немыслимых результатов в выразительности оформления:
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?PHPSESSID=1698fc35fb26ef7a58f93c6155dbcd9e&topic=36392.7720
-
@ research
Ну а в мегаполисах всё, что не связано с айфонами/айпадами и 200%-гарантированным массовым спросом - никому не интересно, это в общем-то не новость. Чем Выборг не угодил?
далековато, и завязок там нет. Я так понимаю, Лев там тоже слева заходит.
А про автомастерские забыли?
никак нет. Те красят ровно в те цвета и краски, что несут сейчас. Со своей краской и заказными цветами шлют куда подальше. Покрасчики дверей - тоже.
Предприятия с исо9001 и месячным ожиданием дают до 70% брака.
Опыт накоплен в этом деле, преимущественно, негативный.
-
@ research
Чем Выборг не угодил?
далековато, и завязок там нет. Я так понимаю, Лев там тоже слева заходит.
Дык пообщайся с коллегой, может и тебя впишет ;)
-
по любому, 132км в одну сторону какбэ свет не ближний.
полагаю, что в китае заказать будет проще. гаинта все равно оттуда, там и фрезернут и покрасят.
скоро вся работа будет в китае, у нас только манагеры с исо9001 останутся и газпром.
-
... и опыт - сын ошибок блудных...
В общем, взял я зеленку, разбавил хорошим спиртом, и стал ее пульверизировать на травленую и тщательно очищенную Гайнту.
Результат - полный ППЦ!
Сначала - пока были отдельные капельки - было ОК. Потом капельки стали собираться в цветные темно-зеленые лужицы причудливых очертаний. Причем, поверхность Гайнты была смочена идеально, но сам цвет собирался в капельки. Далее цвет куда-то подевался (?!)... собственно, весь он стек на бок и сконцентрировался в одну длинную плоску-каплю вдоль нижней кромки корпуса, откуда органично переместился мне на руки и на не вовремя зачесавшийся нос.
Кончилось тем, что я удалил эту каплю тряпочкой.
В общем, на полу зеленая лужа, руки и рожа интенсивно изумрудного цвета, корпус сугубо оригинального серого цвета.
Далее: залил FLUX-OFF (замечательная жидкость для удаления флюса) в перманентный ярко-красный фламастер; оттуда вылилась темно-розовая жидкость. Зарядил ее в пульверизатор и набрызгал на корпус. Картина почти та же самая: жидкость собралась в бледно-розовые капельки, причем сам прозрачный растворитель опять же равномерно покрыл корпус.
По высыхании всего этого дела получился довольно забавный вид от сочетания травленых узоров с розовыми разводами. Мне понравилось, и я наклеил бумажки с обозначениями, после чего покрыл тремя слоями прозрачного лака CYCLONE (про этот лак в соседнем топике).
Оставшиеся три корпуса забрызгал черной эмалью в два слоя и отлакировал, предварительно наклеивши обозначения.
Резюме: спиртовый раствор зеленки не прокатил. Видимо, вода, имеющаяся в спирте, сыграла свою отрицательную роль. То же самое с раствором содержимого фламастера - полагаю, что разные по природе растворители вызывают эффект "свёртывания" красителя в растворе.
Есть мысль попробовать неразведенную зеленку (прямо как из аптеки), но больно уж грязное дело :-/
-
@ DDD
Попробуй электрохимию!
Электрохимия - это когда частицы красителя внедряются в металл при помощи электрического тока.
Технически это ванна с электролитом, в который добавлен краситель и источник постоянного тока - мощность зависит от площади обработки и времени обработки.
Подробности найдутся гугле...
ХИНТ: ты ещё про штемпельную краску позабыл! ;)
-
@ DDD
Попробуй электрохимию!
Электрохимия - это когда частицы красителя внедряются в металл при помощи электрического тока.
Технически это ванна с электролитом, в который добавлен краситель и источник постоянного тока - мощность зависит от площади обработки и времени обработки.
Подробности найдутся гугле...
ХИНТ: ты ещё про штемпельную краску позабыл! ;)
Электрохимия - нудное и заморочное дело.
В качестве прозрачной краски буду пробовать водорастворимые анилиновые красители. Такими раньше красили ч/б фотки. Попробую прикупить где-нибудь подобное.
*** Штемпельная краска НЕ катит однозначно: в ней содержится нечто вроде воска, а потому она напрочь убъет адгезию последующих слоев лака. Пробовал на самодельной электрогитаре: цвет и глубина - великолепные, но к ней ничего не липнет. Если ей просто покрывать дерево, а потом прогреть и дать посохнуть месяц - получается замечательно и приятно на ощупь; но это сугубо для дерева.
*** Вообще, насколько я знаю, в чернила, штемпельные жидкости и прочие красители для бумаги добавляют "жирные" присадки, которые в некоторой степени ухудшают смачивающие свойства краски, чтобы она не расплывалась по бумаге.
Потому для равномерной окраски металла они не подходят, т.к. в этой ситуации смачивание как раз жизненно необходимо, в чем я убедился на примере с фламастером, и что удержало меня от экспериментов с чернилами и тушью.
-
Я вот смутно припоминаю, как красили на серьёзном заводе корпуса аппаратуры. Перед покраской все алюминиевые кожухи имели какое-то тонкое жёлто-зелёное (примерно так) покрытие - сейчас это модно называть "праймер". А краска была - хрен сколешь! Эх...
-
Я вот смутно припоминаю, как красили на серьёзном заводе корпуса аппаратуры. Перед покраской все алюминиевые кожухи имели какое-то тонкое жёлто-зелёное (примерно так) покрытие - сейчас это модно называть "праймер". А краска была - хрен сколешь! Эх...
Гайнтовский силумин в плане покраски радикально отличается от алюминия и дюраля.
Для силуминов другая грунтовка, и травятся в щелочи они совсем по другому.
*** После травления Гайнты в Кроте корпус замечательно смачивается водой, что наводит на мысль о возможности применения водорастворимых красок (меня интересуют прозрачные цвета, что как раз подходит).
-
Я вот смутно припоминаю, как красили на серьёзном заводе корпуса аппаратуры. Перед покраской все алюминиевые кожухи имели какое-то тонкое жёлто-зелёное (примерно так) покрытие - сейчас это модно называть "праймер". А краска была - хрен сколешь! Эх...
Анодировка.
Это и есть электрохимия.
-
Прочел в НЕТе инструкции по покраске анилиновыми красителями для тканей (шерсти) алюминиевых и силуминовых деталей. Ну, сначала анодирование для алюминия или травление его и силумина.
Потом очистить, промыть и поместить на 10-15 минут в нагретый до 50-60 градусов раствор красителя.
Интересно, а если не опускать в нагретый раствор, а просто нанести холодный раствор красителя на корпус и высушить, то он достаточно схватится? Кто-нибудь пробовал именно холодный раствор?
-
Ну, сначала анодирование для алюминия или травление его и силумина.
Я тебе про то и говорил - электрохимия: сначала анодировка - потом окраска...
-
Анодирование долго и заморочно, а травление в КРОТе дает прекрасные результаты: и смачиваемость водой 100%, и лаки-краски вцепляются намертво.
Травил Кротом много корпусов, это быстро и несложно... правда, на 4 корпуса приходится на час занимать ванную.
-
Причём тут травление кротом?
Для внедрения краски в метал необходимо обеспечить изменение физических свойств поверхности - анодированный слой порист и пропускает краску внутрь.
Травление в лучшем случае меняет шероховатость - и может быть полезно при укрытии прочными плёнками.
На адгезию мелкодисперсного красителя без связующих компонентов не влияет.
-
Анилиновые красители - это мелкодисперсные красители?
-
Разумеется.
-
Хм... а есть ли какой-нибудь краситель, который растворялся бы в воде типа на молекулярном уровне (или как там оно, я в этом деле ничего не знаю)?
-
Ну, растворится в воде - и что дальше?
Что б произошло окрашивание необходимо закрепить краситель на поверхности изделия.
Анилиновые краски предназначены для текстиля - который по определению порист и сам по себе удерживает краситель внутри своей структуры.
Металл по определению монолитен - и не пропустит краситель внутрь. А без связующих компонентов частицы краски на поверхности не удержатся.
Окраска при помощи анодировки возможна за счёт создания рыхлой и пористой структуры окислов на поверхности детали - в таком случае этот слой впитывает краситель и удерживает его.
По иному - никак.
Ну, если только использовать молекулярное напыление - но это вообще другая песня.
ХИНТ: прогрев при окраске анилиновыми красками анодированных поверхностей необходим для активации процесса диффузии частиц в структуру анодной плёнки.
Без прогрева нужно намного больше времени - к примеру, неделю вместо часа...
ХИНТ: по уму - анодированная поверхность недостаточна прочна и требует укрытия прочными лаками...
-
Связываться с анодированием не хочу... поморокую с травлением+обычные прозрачные красители+бесцветный лак поверху.
Если не получится ровная "регулярная" покраска, буду пробовать "экзотические" расцветки типа пятнистых, зернистых, каплями-разводами и пр.
*** Интересно, а есть ли соли, которые дают цветной раствор (я не имею ввиду всякие "железо-синеродистые" гадости и прочие хромпики, которыми расцвечивают металлы, а что-нибудь попроще)?
Типа намазал таким раствором травленый корпус, раствор высох, цвет остался, а сверху - лаком (?)
-
Типа намазал таким раствором травленый корпус, раствор высох, цвет остался, а сверху - лаком (?)
Дык. В баллончиках же - полный ассортимент :o
Именно: помазал, а сверху лаком... ;D
-
а порошковой покраской не вариант? 100 рублей всего стоит, меньше даже, за день делают. любые цвета RAL, по идее.
-
а порошковой покраской не вариант? 100 рублей всего стоит, меньше даже, за день делают. любые цвета RAL, по идее.
Дык... Знать бы - где...
-
обычно где металлические двери входные делают или какую-нибудь подобную лабуду, не могу сказать, где как, но в Тюмени полно этих фирмочек.
-
Понаеховск отличается тем, что двери здесь в широком ассортименте - но везут их, похоже, из Тюмени.
Фишка в том, что Москва давно уже лишилась производств, которые выперты ценами на землю и бизнес-центрами в лучшем случае за окружную...
-
У нас есть несколько мест, где очень прилично малюют порошком. Но ехать по нашим пробкам - сугубо в ломы, уж лучше я поэкспериментирую: а вдруг что выйдет оригинальное.
-
где металлические двери входные делают или какую-нибудь подобную лабуду
- а точно: у тех дверей (только не у нарядных китайских жестянок, а именно у отечественных!) краска адски прочная. И её чёрно-бронзовые разводья под примусы жёстких стилей очень даже будут гармонировать.
-
Это сильно вряд ли - лучше порошковки пока ещё не придумали...
-
Интересно, сколько реально стоит качественная металлопорошковая покраска?
А в автосервисе с грунтовкой и покрытием в несколько слоёв, с сушкой по техпроцессу - чтоб на века?
-
"А в автосервисе с грунтовкой и покрытием в несколько слоёв, с сушкой по техпроцессу - чтоб на века?" - товарищ красил довольно-таки большую Гайнту (типа 190х120х38 мм, если не вру) в малиновый цвет с бронзовой "пылью", сделали шикарно.
Цена что-то около 5-6 долл. за корпус, заказывал 20 штук. Отдал заводские корпуса без всякой обработки, получил готовые крашеные.
-
Пускаю слюни...
-
Металл по определению монолитен - и не пропустит краситель внутрь. А без связующих компонентов частицы краски на поверхности не удержатся.
гуглить "акриловые водорастворимые краски".
они какраз не раствор а мелкодисперсионная взвесь, и кроме частиц самого красителя там только ПАВ и вода\изопропилка в составе. держатся конечно не как нитра, но всётаки держатся...
-
держатся конечно не как нитра, но всётаки держатся...
По мне - по укрывистости нитра куда хуже, чем акрилы. А без грунта и вовсе не работает...
Но это именно, что обычный тип - образующий плёнку на поверхности при помощи связующего и всё определяется адгезией.
-
В детстве, помню, мы красили нитрокраской корпуса примочек вишнёвым цветом "Ява" (для мотоциклов). Получалось эффектно, но ненадёжно: быстро обшелушивалось по углам, ибо техпроцесс соблюдался весьма приблизительно...
-
Красил травленые примочки акриловой ABRO. Что хорошо - не воняет.
Ложится хорошо, укрывистая как надо. Держится очень прочно. Блеск не особо.
Но, надо обязательно класть очень тонкие слои и сушить в промежутке не менее полу-суток, и очень желательно греть (я грел 100-ваттной лампой аж рука не терпела).
Один из корпусов не грел между слоями, просто сушил долго. Покрытия получилось не очень жесткое и, если сильно надавить ногтем, немного прожимается. Гретые же корпуса получились с очень жестким покрытием.
-
Маленькая фирмочка делает интересные примусы:
http://www.youtube.com/watch?v=Hew97cmrEPs
-
молотковая эмаль - шо це таке?
-
Поиск даёт исчерпывающую информацию.
По личному опыту - раньше это было очень популярное покрытие в авиации. Покрытие серо-серебристое с мельчайшими разводами, глянцевое, нехрупкое (как бы вязкое), очень долговечное.
-
Поиск даёт исчерпывающую информацию.
По личному опыту - раньше это было очень популярное покрытие в авиации. Покрытие серо-серебристое с мельчайшими разводами, глянцевое, нехрупкое (как бы вязкое), очень долговечное.
Молотковую эмаль видел темно-зеленую, коричневую, коричнево-золотую, серебристую, салатного цвета.
С последней имел дело лично: пытался отодрать ее с алюминиевой панели, чтобы пустить панель на самоделки. Наждачкой замучался, драл стамеской и рашпилями... снимается невозможно трудно вместе с алюминиевыми опилками, и под ней какая-то ярко-красная грунтовка.
Кончилось тем, что замочил ее на ДВЕ НЕДЕЛИ в смеси ацетона и 646-го растворителя, поместив все это дело в тройной полиэтиленовый пакет. После этого удалось снять ее пластами, и то не без труда.
Вот это называется качество покрытия на высоте!
-
По личному опыту - раньше это было очень популярное покрытие в авиации.
Ну, только не в авиации!
Молотком крыли приборы - безотносительно "рода войск".
-
Ну, только не в авиации!
- как я понимаю, с автопилотами дела вы не имели...
-
Повторю ещё раз:
Молотком крыли приборы - безотносительно "рода войск".
На подводной лодке или в танке приборы крылись тем же молотком с тем же успехом.
ХИНТ: я не только имел дело с автопилотами (сломал их кучу - в них содержалось множество полезных мне деталек :P), но ещё и спроектировал вместе с группой товарищей кучу приборов для МиГ 23/25/27/29/31.
И кучу другого - в том числе чисто авиационного - железа.
Так, что в материале более, чем полностью: молотковое покрытие задавалось не авиационными нормалями и стандартами.
-
А чем в авиации красят Гайнту? (вернемся в тему?)
-
Повторю тоже:
По личному опыту - раньше это было очень популярное покрытие в авиации.
И дискуссия здесь неуместна, ибо я те "изделия" не из-за кульмана наблюдал, но реально работал с ними на стендовых испытаниях в течении года.
А в ходе сдачи заказчику обязательной процедурой была "проверка внешнего вида" - перед ней надлежало закрасить возможные царапины на поверхности приборов.
И я отлично помню, чем и как мы это тогда делали.
-
Вот подробная книжка о том, как художественно красить акрилом:
http://books.google.kz/books?id=aNrcRQcl_bEC&pg=PA160&lpg=PA160&dq=swirl+paint+acrylic&source=bl&ots=4sBYD-Qv00&sig=QPRkt2Dg1Bp8VGBw3SMQFiQrOrA&hl=ru&sa=X&ei=YlKQU5_nIcmp4gT0poDADw&ved=0CHcQ6AEwCTg8#v=onepage&q=swirl%20paint%20acrylic&f=false
-
Может, я неправ, но акриловые краски в быту оставляют ощущение легко пачкающихся и нестойких покрытий (супруга экспериментировала с ними в нашем домашнем интерьере).
-
Народ малюет примочки на ура... ну, и можно поверху пройтись прозрачным лаком, кстати.
В НЕТе несть числа примерам.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi1.ytimg.com%2Fvi%2FLV6vQvZ02zQ%2Fhqdefault.jpg&hash=9a796816c4c653e8b70a3a1404939ec2e39e6eb7)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi67.photobucket.com%2Falbums%2Fh310%2FMALICIOUS_DAMAGE%2FSTP63017.jpg&hash=87eec640c2489ede94ee59a392a7c57c146be0de)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi817.photobucket.com%2Falbums%2Fzz92%2FDoth72%2FPedals%2FIMG_2677.jpg&hash=e17f4096369f817b24489ef52a8c4c4477262206)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi156.photobucket.com%2Falbums%2Ft31%2Fphillip_914%2Fnpnboost-1.jpg&hash=baeafe6d5abc4077cb7c2c32bc0da9fcb7ff924b)
-
Малевать-то, конечно, они малюют и первоначально всё выглядит восхитительно, но как они выглядят через год эксплуатации?
-
Народ малюет примочки на ура...
В НЕТе несть числа примерам.
Очень интересны примеры, показывающие состояние через год эксплуатации...
:-X
-
Народ малюет примочки на ура...
В НЕТе несть числа примерам.
Очень интересны примеры, показывающие состояние через год эксплуатации...
:-X
Как и любая другая примочка, покрытая лаком, полагаю. Ну, и, смотря кто и как её топчет и чем поливает.
-
Как-то я красил трубу в ванной какой-то специально для ржавчины предназначенной импортной краской, очень похожей на молотковую, только синего цвета. Прошло уже немало времени, а она - тьфу-тьфу - как новенькая. Упаковка не сохранилась, название не помню, скажу только, что стоила она недёшево. Наверное, для примочки пошла бы неплохо.
-
Как-то я красил трубу в ванной какой-то специально для ржавчины предназначенной импортной краской, очень похожей на молотковую, только синего цвета.
Хамерайт.
Рекомендую...
UPD: проблема в том, что хамерайт великолепно держится на железе прямо по ржавчине, без всяких грунтовок.
Но за г..но, из которого слеплена гайнта, все краски цепляются заметно хуже...
-
Попробуйте набрать в поиске фосфогрунт, есть у него интересные свойства :
Состав предназначен для грунтования металлических поверхностей из алюминиевых, магниевых и титановых сплавов, углеродистых, нержавеющих и оцинкованных сталей, работающих при температуре до +300°С.
-
У нас это в магазинах называется "кислотная грунтовка для алюминия", а у буржуев это называется "etch primer" (что-то вроде разъедающая/втравляющая грунтовка).
Sau
-
Из собственных экспериментов покраски Гаинты:
1) корпус надо слегка "задрать" наждачкой перед покраской
2) моем с мылом
3) обезжириваем
4) нагреваем строительным феном корпус как следует
5) грунтуем в 2 слоя с перерывом 20-30 минут (мне очень понравился грунт KUDO в баллончиках - создает шероховатую поверхность и хорошо цепляется)
6) прогреваем (чтобы не пережечь грунт) корпус тем же строительным феном
7) сушим сутки
8) прогреваем корпус феном снова и красим в 2-3 тонких слоя (тут лучше день потерять...)
9) сушим сутки
10) лакируем в 2 слоя с промежуточным прогревом феном.
Сушим недельку для надежности в теплом месте.
Вообще, чтобы краска держалась лучше, нужно красить тонкими слоями на нагретый корпус.
-
Из собственных экспериментов покраски Гаинты:
1) корпус надо слегка "задрать" наждачкой перед покраской
2) моем с мылом
3) обезжириваем
4) нагреваем строительным феном корпус как следует
5) грунтуем в 2 слоя с перерывом 20-30 минут (мне очень понравился грунт KUDO в баллончиках - создает шероховатую поверхность и хорошо цепляется)
6) прогреваем (чтобы не пережечь грунт) корпус тем же строительным феном
7) сушим сутки
8) прогреваем корпус феном снова и красим в 2-3 тонких слоя (тут лучше день потерять...)
9) сушим сутки
10) лакируем в 2 слоя с промежуточным прогревом феном.
Сушим недельку для надежности в теплом месте.
Вообще, чтобы краска держалась лучше, нужно красить тонкими слоями на нагретый корпус.
Как уже 10500 сиксиллиардов раз описано на этом Форуме, это делается так, но втрое быстрее и с тем же качеством:
1. Слегка наждачим Гайнту (можно и не наждачить, проверено)
2. Кидаем в раствор "Крота" (50 граммов на 1 литр воды) на 5-6 минут
3. Моем водой
4. Красим и сушим краску как положено для данной краски.
-
4. Красим и сушим краску как положено для данной краски.
Тут есть некоторая проблема. На баллончике с краской/лаком написано, что время сушки на отлип 30 минут, а время полной сушки 24 часа. Но реально ни через 24 часа, ни через неделю, ни даже через месяц покрытие полностью не высыхает! И если, например, в педалборде придавится кабель на такой корпус, то через некоторое время на корпусе останется вмятина, а на проводе будет отметина краской.
Если не применять специальных мер по сушке, то в естественных условиях примерно через полгода корпус действительно просыхает :-?
-
Тут следует различать "сушку" (то есть удаление растворителя) от "полимеризации" - то есть, внутреннего химического процесса.
Пресловутые 1 сутки - это первое, то есть испарение растворителя. Да и то - не полностью.
С полимеризацией сложней - в основном прогрев при оптимальной температуре ускоряет полимеризацию.
Но на неё может влиять и ультрафиолетовое излучение - причём, в зависимости от исходника УФ может как полимеризовать мономер, так и деполимеризовать уже вполне сформированный полимер.
Химия полимеров - штука непростая...
-
4. Красим и сушим краску как положено для данной краски.
Тут есть некоторая проблема. На баллончике с краской/лаком написано, что время сушки на отлип 30 минут, а время полной сушки 24 часа. Но реально ни через 24 часа, ни через неделю, ни даже через месяц покрытие полностью не высыхает! И если, например, в педалборде придавится кабель на такой корпус, то через некоторое время на корпусе останется вмятина, а на проводе будет отметина краской.
Если не применять специальных мер по сушке, то в естественных условиях примерно через полгода корпус действительно просыхает :-?
Естественно, греть надо, это тоже известный факт.
-
Естественно, греть надо, это тоже известный факт.
В инструкции этого не написано.
-
Естественно, греть надо, это тоже известный факт.
В инструкции этого не написано.
Вот именно!
ХИНТ: по факту прочность всех покрытий из опробованных мною баллончиков меня не удовлетворила - на выставку для стенда под стеклом пойдёт, для практической эксплуатации - нет.
Правда, сушку феном не пробовал пока - фена в тот момент не было.
Но формальным инструкциям на аэрозольные краски - соответствовало.
ХИНТ: грешу на сильное влияние примесей, используемых для получения аэрозоля.
Возможно, что чистая краска из краскопульта будет лучше - но уверенности в этом мнении нет...
-
Вандалоустойчивое покрытие получают с помощью запеканиях в печах. Так что тема с нагревом скорее всего верная. Надо будет проверить.
-
с помощью запеканиях в печах.
Ну, фен тут вполне заменяет печку...
Единственно - нужен правильный фен с регулятором температуры (и оборотов).
По простоте можно дуть в саму гайнту, а если по уму - то соорудить короб, в который дуть феном.
Второй вариант позволяет получить более стабильный результат и при необходимости обрабатывать сразу партию корпусов...
ХИНТ: отдельный интерес представляют краски для высокотемпературных элементов - есть в баллончиках. По инструкции нужна запечка при приличной температуре.
-
В том-то и дело, что для запекания нужна достаточная температура, равномерный и долгосрочный нагрев. С феном не особо удобно.
Потом, для "запеканки" наверное и краски соответствующие нужны, а не "народная" автомобильная аэрозоль.
-
Для запекания краски обычно порошковые, поэтому фен отменяется - их нагревают излучением и вялой конвекцией в печах. Держатся намертво.
Поэтому всем страждущим я бы посоветовал сложить нехитрую печурку и в качестве нагревателя использовать нихром.
-
Для запекания краски обычно порошковые, поэтому фен отменяется - их нагревают излучением и вялой конвекцией в печах.
Ответ неверный - печи с конвекционным нагревом, и даже с аэродинамическим, встречаются на практике так же часто, как радиационные.
А про использование порошковой покраски в кухонных условиях - плз, подробней: источник приобретения порошка, технологию и т.п. интимности.
Пока же обсуждение идёт вокруг использования доступных магазинных красок - в основном, баллончиковых аэрозолей, и в меньшей степени - наносимых пульвером...
Поэтому всем страждущим я бы посоветовал сложить нехитрую печурку и в качестве нагревателя использовать нихром.
Ещё раз повторю - коробок из термостойкого материала с дыркой для вдува от фена решает все проблемы.
"печурка" требует некислого расчёта тепловых потоков и отдельной автоматики для управления.
В пику этому в современный фен автоматика встроена по умолчанию.
ХИНТ: относительно печек - прошу мне поверить на слово, поскольку десяток лет на испытаниях авиационного оборудования что-то да значит: в основном печками и занимался - порой под конкретный блок приходилось проектировать камеру.
Без достаточной продувки температурные режимы в камере крайне нестабильны - а фен и есть то, что нужно. То есть, спираль + вентилятор + контроллер.
С феном не особо удобно.
Единственное неудобство - шум в течении всего процесса.
Ну, так тут уж как кому повезло - кто смог, тот в гараж выкинул. А кто - в лоджию...
ХИНТ: кухонная плита годится - но правильная плита нынче, что тот же фен с регулятором. Но речь - об электропечке.
А вот в газовую верю не слишком - там всё капризно и плавает. Нет стабильности...
-
А про использование порошковой покраски в кухонных условиях - плз, подробней: источник приобретения порошка, технологию и т.п. интимности.
Не скажу за всю Одессу, но у нас в городе есть, где взять. Уонтора красит фаркопы и прицепы.
Наносится воздушным пульверизатором с подобранным соплом. При желании можно попробовать наносить кистью - у нас так дефекты подкрашивали.
В кухонных условиях я бы про пульверизаторы вообще не говорил. Раз уж зашла речь про них, то я предпологал наличие места, где можно распылять, или бокса из нетканки хотя бы.
Пока же обсуждение идёт вокруг использования доступных магазинных красок - в основном, баллончиковых аэрозолей, и в меньшей степени - наносимых пульвером...
Ок. Я считаю, что на коленке действительно крепкого покрытия не получится.
Ещё раз повторю - коробок из термостойкого материала с дыркой для вдува от фена решает все проблемы.
Конечно или так - тоже своего рода печь.
-
так - тоже своего рода печь.
Именно.
ХИНТ: подразумевается, что конструкция коробки может иметь перегородки, исключающие прямой обдув изделий - поток размазывается внутри и прогревает эффективно конструкцию коробки, которая переизлучает тепло на изделие.
То есть, коробка - действительно полноценная печь, с элементами радиационного нагрева вкупе с конвекционным.
Из материалов - понятно, что металл.
Ещё - асбоцементные плиты, которые вполне доступны для обывателя.
И многое зависит от желаемой температуры, есно...
-
Ну на запечку красок, насколько я помню, большие температуры не нужны. Так что можно согнуть печь из асбестокартона или сложить из огнеупора, если он есть и есть, где собрать. А потом дуть в нее феном. Вполне бюджетный вариант.
-
Ну на запечку красок, насколько я помню, большие температуры не нужны.
Зависит от краски - упомянутые выше жаростойкие вроде б не ниже 180 должны запекаться...
Так что можно согнуть печь из асбестокартона или сложить из огнеупора, если он есть и есть, где собрать. А потом дуть в нее феном. Вполне бюджетный вариант.
Именно его я и имел ввиду.
Прчём, полновесная коробка и не нужна - нужно просто перераспределить потоки от фена.
Это может быть набор пластин - хранится в разобранном виде, а когда приспичило - сложил домиком и дунул...
Асбоцемент, кровельная жесть...
ХИНТ: а то и кусок асбоцементной трубы - стоит вертикально, снизу (сбоку) дырка для фена , внутри решётка для развески изделий.
Выхлоп - вверх, в воздуховод на улицу...
-
Зависит от краски - упомянутые выше жаростойкие вроде б не ниже 180 должны запекаться...
Ага. Ну это же и есть небольшые температуры.
ХИНТ: а то и кусок асбоцементной трубы - стоит вертикально, снизу (сбоку) дырка для фена , внутри решётка для развески изделий.
Выхлоп - вверх, в воздуховод на улицу...
Многие так делают печки для драгметаллов - оздают внутри вихревой поток газа - типа он успевает больше энергии отдать заготовке, прежде чем "вылететь в трубу".
-
Ребята, а что, ныне в нашем 21-м веке нет красок, которые имеют достаточную прочность без запекания в доменных печах и прочих архаичностей???
-
@ DDD
21-первость века далеко не во всём. Что касается развития всяких айфонов и прочих ай-гаджетов - да, там 21-ый век. Думаю, что лакокрасочных материалов это всё не касается, по крайней мере дешёвых и доступных.
-
Ребята, а что, ныне в нашем 21-м веке нет красок, которые имеют достаточную прочность без запекания в доменных печах и прочих архаичностей???
Таки нету - природу не обманешь...
Сегодня вся промышленность опирается именно на порошковку.
А для наколенников - баллончики. Которые как получится, так и получится...
-
А никто не имел дело с такими вот девайсами (http://www.aliexpress.com/item/OPHIR-Airbrushing-Gravity-Paint-Dual-Action-Airbrush-Compressor-Kit-for-Hobby-Tattoo-AC042/1351067236.html)? Уж больно мне понравилась технология окраски с масками из оракала, которой удивлял тов. Gunpowder вот здесь (http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=1821).
Только я пока не выяснил стоимость и доступность красок.
-
краски дороговатые, доступность - в любом магазине с танчиками-самолётиками, прочность красочного слоя - никакая, то есть проблема с лакировкой остаётся в полный рост.
и, это, обычно оракал режут с точностью +-2мм, не лучше... это раз.
и аэр без компрессора не работает, плюсуй тыщ от 5ти рублей на него. это два.
-
@ George, так это комплект уже с компрессором, разве нет?
Интересно, а как тогда Gunpowder'у так точно оракала нарезали...
-
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?PHPSESSID=1698fc35fb26ef7a58f93c6155dbcd9e&topic=36392.msg649296#msg649296
- няшно пудряным Хаммертоном получается!
-
@ George, так это комплект уже с компрессором, разве нет?
с кетайским макетом компрессора. ты им попробуй попользоваться, уплюёшься.
-
с кетайским макетом компрессора. ты им попробуй попользоваться, уплюёшься.
То есть опыт использованния подобного компрессора есть?
-
ох, не хочется устраивать ликбез, на любом моделистском сайте это есть в подробностях. но вкратце: аэрографом с любым компрессором без ресивера хотя бы в пару-тройку литров, пользоваться невозможно.
а я в итоге остановился на "горшке" от холодильника + фильтр + РД + ресивер 5л(скоро заменю на 20л) + фильтр... но вся эта байда всёравно не годится для окраски гаинты, ввиду отсутствия подходящих по прочности красок.
-
Понятно.
Почитал мнения моделистов, с компрессором определился, но...
Значит, основная засада в красках.
-
именно. возвращаемся к тому, с чего начали. %-(
-
кто нибуть пробовал юзать епоксидную краску с отвердителем?
-
В советское время на серьёзном заводе, помню, такой краской делали внутриблочную маркировку - обычным школьным пером...
-
Если что инструкция по ваянию самопального компрессора.
http://sdelay-sam.su/blogs/ruller/samodelnyi-kompressor
К стати основные вложения в этом деле чаще всего реле давления и редуктор, остальное либо достается на шару либо стоит копейки.
-
Вообщем, почитал пару страниц расскажу кое что о покраске.
в основном краски бывают 2х типов
1 алкидные (застываю засчет испарения разбавителя входящего в состав) - это краски во всех балончиках.
2 акриловые (застываю засчет хим реакции с отвердителем) как правило это 2х компонентные краски, такие штуки в балонах не продаются, этими красками красят машины как правило.
Нагрев поверхности перед покраской балоном - полный бред. Это прилюдия только для порошковой краски. Типичный порядок для покраски, подготовка (набить риску 400 - 600 шкурка), грунтовка, после грунт замывают - мыльнаяя вода + 2000шкурка, потом обезжиривание и покраска. Лак кладут в случае покраски по технологии "база+лак". При таком раскладе после грунтовки покрывают базовой эмалью на нитро основе, а после лакируют, "база" может быть или металлик, перламутр или обычного цвета.. эксперементы из серии покрыть лаком не базу, а что то другое может кончиться фатально, не повезет - поднимет нижний слой и все под перекрас. в случае педали это не так страшно а когда перекрашивать приходится капот или что то подобное - гемор.....
-
2 акриловые (застываю засчет хим реакции с отвердителем) как правило это 2х компонентные краски, такие штуки в балонах не продаются, этими красками красят машины как правило.
Сорри, но дальше можно не читать...
ХИНТ: акриловые - это воднодисперсные однокомпонентные.
В баллончиках продаются точно так же, как многие другие типы.
Двухкомпонентные - в основном эпоксидные покрытия.
ХИНТ: к слову, краска на эпоксидной основе тоже бывает в баллончиках :o
-
ХИНТ: акриловые - это воднодисперсные
- именно! И к ним у меня отношение отчётливо негативное: краска слабая, трухлявая, нестойкая и охотно впитывающая грязь. Пробовали красить ею и оконные рамы, и детали интерьера - одна халва. Единственный их плюс - экологичны и не воняют. Да разве ж это - главное?
-
Вообще то акрилаты - штука прочная.
Акриловая плёнка будет попрочней, чем у алкидных, а тем паче нитро основ.
Акрилами нынче авто красят.
Яхтенные лаки - тоже бывают на акриловой основе.
Как и паркетные. Для которых важна прочность при истирании...
Другое дело - конкретная краска.
И совсем другое - упаковка её в баллончик, где к ней добавляется куча компонентов, обеспечивающих режим распыления.
И влияют эти компоненты на конечные свойства крайне негативно...
-
Peratron какое ты имеешь отношение к покраске кидая такие высказывания не зная элементарной теории? такого нубизма не ожидал, хотя после запекания гаинты феном можно было не объяснять ничего ну да ладно дам ссылку просветитесь:
http://www.sibcolor.ru/catalogue.php?mid=24&pid=161
http://avto-all.com/avtolyubitelyam-na-zametku/vyibor-avtomobilnoy-kraski-i-pokraska-avtomobilya-so-vsemi-podrobnostyami
-
Вообще, профессиональная автомобильная покраска имеет непревзойдённую прочность и великолепный, годами сохраняющийся внешний вид. Но даже в условиях средненького автосервиса при точном соблюдении техпроцесса можно достичь отличного результата: сам был жертвой ДТП и имею определённый практический опыт в этом деле. А все заёмные теории - в топку.
-
так никто не спорит, я сам свою машину в гараже красил. по собственной дурости начал этим заниматься совершенно без опыта со всеми вытекающими, зато теперь я знаю кучу нюансов начиная от выбора оборудования (шланги, коннекторы, редукторы, компрессор, краскопульты) заканчивая лакокрасочными материалами применяемыми при покраски. И очень обидно когда на пустом месте тебе говорят "ты че дурак? акриловыми красками только потолок красят, этож водоимульсионка".
-
Да, ператрон такой ператрон :(
Дмитрий, не обращай внимания на этого персонажа. Он знает все и вся в любой области, вот только проверить соответствие теории реальности не может...
-
Да, ператрон такой ператрон :(
Дмитрий, не обращай внимания на этого персонажа. Он знает все и вся в любой области, вот только проверить соответствие теории реальности не может...
Голимое враньё.
-
Да, ператрон такой ператрон :(
Дмитрий, не обращай внимания на этого персонажа. Он знает все и вся в любой области, вот только проверить соответствие теории реальности не может...
Голимое враньё.
См. выше про краски.
За слова отвечай.
-
Travka, сейчас и тебе придёт письмо в личку с угрозами ;D
-
Travka, сейчас и тебе придёт письмо в личку с угрозами ;D
Jinx, Вы больной?
-
@ Антон Калина
Оскорбления на форуме запрещены! Неделя на размышления.
-
Не стал глубоко копать, влез в эту тему.
И тут сразу перед глазами - пост от Dennа. Сразу mojo, ностальжи, и три раза перекрестился и сплюнул через левое плечо, чтобы на форуме больше такого не было.
@ Антон Калина
Оскорбления на форуме запрещены! Неделя на размышления.
А теперь по существу.
Где-то была тема по защитному покрытию плат, но не нашел. Поэтому пока сюда.
Подтолкнул в очередной раз сегодняшний момент.
Как-то я купил в магазине своего друга, хозяина трехэтажного супер-пупер "ЛагМага", интересный синтетический лак. Купил помежду прочим, для экспериментов.
Но потом по достоинсву оценил. С тех пор ищу, и нигде не могу найти.
Особенности:
Там какие-то микрокапсулы в растворителе. Немного постоит - и две фракции. Пол-бутылки - чернота, вторая половина - прозрачность.
Перед покраской нужно активно перемешивать, и сразу красить.
А я ведь дотошный экспериментатор. Взял, да и разделил две фракции в разные бутылки.
С тех пор в шоколаде.
Ребята, вы не поверите - это исключительно надежный, прочный, и быстросохнущий лак! При необходимости элементарно смывается ацетоном и другими подобными растворителями.
Сейчас вот покрыл прозрачной частью плату хоруса-воруса (кисточкой). Пока допишу пост, уже можно будет вставлять в корпус. Плата выглядит как сказка.
Про черную часть. Прекрасно подходит для легкой реставрации покоцанных примочек. Капельку на сбитую краску, и немного подождать. Всё.
А теперь об источнике. Отправная точка:
*НОВОБЫТХИМ -ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ*
Эмаль термостойкая. Выдерживает до 400*С.
Черная.
Водостойкая.
Быстросохнущая.
Сделано в России.
Производство, принятие претензий: ЗАО "Новбытхим" 199106 г.С-Петербург, В.О. Косая линия, 15б. Тел. (812) 322-39-33.
Место нахождения общества:
188300 Ленобласть, г.Гатчина, ул.Железнодорожная, д.45.
www.newchem.ru
Может кого заинтересует, хотелось бы найти единомышленников ;)
-
Немного вдогонку.
Об одной своей старой, но проверенной и надежной технологии.
Сейчас озабочен сборкой нескольких хорусов-ворусов. А БР-ки кончились.
Блин!!! У моего безвременно ушедшего друга Богучарова остались тыщи!!! Он мне писал с выставки во Франкфурте - Иван, приезжай, забирай! Но вскоре он погиб, и я не успел.
Так вот.
Еще в начале нашего сотрудничества (90-е года, Горбушка), я ему сделал несколько плат хорусов и дилеев, для какого-то его мультиэффектора. С десяток вернулось мне, когда на пике развития фирмы, списывали остатки.
Сейчас выпаиваю оттуда БР-ки.
Удивился состоянию плат, за прошедшие много лет. Как будто паял вчера. А дата вытравленная на плате - 17.05.2000.
Уже писал как-то об этом, но повторюсь.
После пайки я промывал платы в ацетоне. Кладу нижней стороной в тонкий слой ацетона, и жду 5 минут. Потом аккуратная просушка.
Канифоль частично оставалась, и создавала надежный защитный слой. Еще раз не поленюсь - платы выглядят, как будто паял вчера!
Сначала даже слегка лохонулся - стал смывать растворителем место выпайки микросхем. А потом дошло - я что идиот? Это же просто канифоль!!!
Кстати, захотелось оживить хоть одну из плат. Смотрю - там у меня две линии BBD задействовано. А я лажу никогда не делал.
Если окажется на уровне, могу сплавить вам, камрады, за копейки.
-
@ Uncle_Cherry
Я так использую для покрытия плат либо шеллак либо КО916, последний вообще огонь :)
-
А я вот что недавно закончил , не могу не поделиться идеей, может и не новой)).
Технология проста:
Берется Гаинта, шлифуется наждачкой , покрывается автомобильной грунтовкой, далее краской в 3-4 слоя, наклеивается фоторезист Ordyl ALPHA 350 (с отечественным аналогом как небо и земля, после опыта с нашим всё получилось с первого раза, адгезия фантастическя , утюгом даже можно не гладить, я прогревал феном и прокатывал валиком ) далее экспонируем негатив с надписями в течении двух минут , проявляем в растворе соды, тоже не долго , далее промывка , сушка и нанесение пару слоёв акрилового лака. (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fzagruzitfoto.com%2Fimages%2F2015%2F05%2F21%2FDz5KE.jpg&hash=c4be3fc4600e90eedf61b1a62234e07e069534a4)
-
Кстати, мои платки еще 85-го года, даже не луженые (ну не имел я тогда такой моды), покрытые прямо по меди раствором канифоли в спирт/уайтспирит пополам, все еще (31 год прошел) не окислились, и не потемнели...
Это когда на синтах, которые ремонтировал - всяких мугоподобных совдеповских монстрах 80-х на микрухах в позолоченных корпусах выгнили железные контакты - одна позолота осталась. ;-) Почему с уайтспиритом - именно он не дает канифоли кристаллизоваться, а она становится типа лака. Поэтому давно уже окончательно законченные и помытые платки покрываю этим раствором.