Gtlab Forum
Тематический => Технология => Тема начата: Peratron от Января 15, 2018, 12:08:06 am
-
Вроде б не было ещё подобной темы - так, что рискну её запустить.
Тема касается DIY технологий покрытия проводников при изготовлении печатных плат.
Собственно, рискнул попробовать сабж (ака хлористое олово) - поскольку СМД-печатки гораздо более нежные, чем дырочные.
ЛУТ позволяет делать устойчиво проводники 15 dbu - которые из-за малой толщины имеют ухудшенное сцепление с стеклотекстолитом и легко отлетают при полуде обычным способом (пальник + третник).
Надписи проводниками 10 дбу тоже получаются легко - и выглядит отлично. Но при полуде вообще слетает начисто.
С низкотемпературными припоями как-то у меня не сложилось - технология размазывания в нагретом глицерине мало того, что неудобна, но и потом паяется странно.
Вот я и решился - несмотря на заметное количество отрцательных отзывов в тусовке (вплоть до того, что само первичное покрытие не удаётся).
Ну, что сказать? Проба получилась и всё пока понравилось: за несколько секунд медь оделась блестящей плёнкой.
По инструкции скорость нанесения покрытия ~15мкм/час - потому выдержал, как рекомендовано, около получаса.
Визуально - отлично. Пока не паял, но полагаю что с пайкой проблем не будет - я использую ТАГС, который гарантированно убирает любые варианты окислов.
Мне интересно услышать отзывы тех, кто этой технологией пользуется - сколько живёт раствор?
Можно ли хранить частично отработанный?
Имеет ли смысл покупать в запас побольше, или же регулярно бегать на рынок за свежаком?
В тусовке нашёл предупреждение - мол, ни в коем случае нельзя смешивать отработанный раствор с новым.
Это так? И что произойдёт?
Так же интересует возможность приготовления из компонентов свежего - если долго не живёт. Долго - это хотя б год: я не так уж много нынче леплю плат, что б расходовать большие количества ЖО - но если каждый раз бежать за свежаком, это крайне неудобно :-/
Ну, и сакральное: где в МСК брать самый дешёвый реактив?!
Чипдипия - не вариант же ж.
Китайцы на запрос "жидкое олово" или "хлористое олово" предлагают всё, что угодно - кроме того, что нужно >:(
Ы?
ЗЫ: обсуждение альтернативных покрытий - приветствуется!
-
Интересно.
судя по инету его не особо сложно делать из олова и соляной кислоты. С другой стороны, правда это навскидку:
http://rushim.ru/product_info.php?products_id=4956
100гр - 300руб
в 100гр водной соли чуть больше 50гр чистого олова.
Это на какую поверхность можно посчитать исходя из требуемой толщины покрытия.. наверное.. если он в 0 вырабатывается конечно. По хранению полуотработанного раствора вопрос непонятный.
UPD:Вроде как 1гр олова на 1дм2 меди нужно. типа 6 руб.
-
100гр - 300руб
Ну не... нуегонафиг. Дороже, чем в чипдипии в розницу >:(
Мне припёрло этим заняться в воскресенье, да ещё во второй половине дня - когда на митьку скакать вообще не резон.
Потому попёр на ЧиД - причём и тут они приколисты те еще: при заказе через интернет цена 220 руб. Но! Заказ - не менее 300 руб.
Потому поехал и взял, что подвернулось - 110 г за 250 руб.
Но я встречал цены куда правильней - и 100г/120р, и 1л/375р.
Отсюда возник вопрос: можно ли запастись впрок? Не подохнет?
ЗЫ: сейчас как раз закончил распайку того, что покрыл вчера - ПРЕКРАСНО!
Паять - одно удовольствие.
Правда, я паяю с ТАГСом - и потому проблем нет ни с чем. Хоть с почерневшей древней медяхой - капнул чуток и оно под паяльником розовеет, и олово само разбегается по самой убитой меди.
Так, что про другие флюсы говорить не стану - но меня результат совершенно устроил. Очень аккуратно и без отслаиваний. Вид совершенно фирмовый.
И, полагаю, сколько б оно ни пролежало - с тагсом проблем не будет по определению.
ХИНТ: важный нюанс!
Я и перед ЛУТом, и вообще для зачистки от окислов заготовку всегда макаю на 5...10 сек в хлорное железо. Проверяю на отсутствие пятен - если где-то не порозовело, тут же соскребаю шабером. И снова - в ХЖ, пока не будет ровная розовая поверхность.
Платы на полуду пустил без такой предварительной очистки - но они были изготовлены за три дня до лужения и изгадиться не успели. Руками мацал - но специально не стал макать в ХЖ, что б посмотреть ограничения.
Проехало без проблем. Но всё ж рекомендую не чистить наждачками и прочим онанизмом не заниматься - а просто гарантированно убирать окислы в ХЖ.
Это самый надёжный метод - причём, без повреждения поверхности.
Это на какую поверхность можно посчитать исходя из требуемой толщины покрытия.
Вроде б флакона должно хватать на пару кв.дм.
Читал в описаниях - но сейчас из головы выскочило.
-
то что я по ссылке давал - это порошок по идее.. А в чипе скорее всего готовый раствор - там состав приводится? Там вполне вероятно какая-то смесь и ноухау. Так как химики и то запутались:
http://forum.xumuk.ru/index.php?showtopic=46042&page=4
а 100 гр порошка =50гр олова - это 50дм2 при 10мкм. так что.. Но чтото не просто там все..
-
Не усмотрел про кристаллыю
Спсб.
Это может быть интересным - если подробности вскроются удачные.
-
кста, а перед ЛУТ зачем окислы снимать - лучше тонер держится?
-
Да, разумеется.
После травления открываются микропоры на поверхности меди (как всегда бывает при протраве любого металла в производстве) + свежая медь тоже окисляется, но очень тонкой плёнкой, к которой адгезия порошка наивысшая.
Ну, и уж это гарантирует на 101% отсутствие посторонних веществе в контакте.
Чего не может гарантировать ни механическая зачистка шкуркой (уменьшающая к тому же толщину меди), ни всякие моющие реагенты, ни растворители...
-
ясно, спасиб
-
1/2 OffTop:
Мужики, растолкуйте плиз, для чего надо лудить платы?
Я сам их всегда лужу типа чтобы залить микротрещины и сохранить от окисления, но встречаю кучу аппаратуры с вообще голыми нелужеными проводниками, или с нелужеными, но покрытыми "зеленкой".
*** Пятачки под пайку лудить надо, тут без вопросов.
-
Ну, где пятачки - там и проводники.
Для меня общая эстетика электромонтажа имеет большое значение - как-то душа радуется :P
Вообще же по-серьёзному - медь окисляется. Гальвано-покрытие уберегает от этого.
-
Почитал я про химическое лужение; впечатление такое, что это дело нестабильное, неудобное, скоропортящееся, заморочное, капризное и т.д.
Подумалось: гораздо проще (первое впечатление) покрывать платы серебром. Раньше вообще это было просто: затопил плату в отработанный закрепитель для фотобумаги, выждал полчаса - готово.
Ну, а чтобы на окислялось - набрызгал сверху лак или "зеленку".
-
Ну, насчёт неудобства - напротив: это намного удобней, чем елозенье паяльником по плате или размазывание розе в глицериновой бане.
Именно, что кинул, подождал, вынул.
Насчёт стабильности - вопрос для меня пока открытый. Но это промышленная технология - так, что по идее достаточно стабильно и надёжно.
А что касается тусовочных пересудов - то умение отдельных субъектов найти себе приключения на ровном месте, есть медицинский факт.
Я уж столько ужасов читаю про лут - с категорическим требованием перейти на фототехнологию. Смех разбирает.
Просто надо однажды нащупать правильную струю - и просто держаться её.
Я сам начал тему с мотивированных сомнений - но поскольку получил на практике море позитива, то решил этим позитивом поделиться.
Потому твёрдо говорю - возьми и попробуй. Это не больно ::)
А дальше - видно будет...
ЗЫ: а с серебром - ну, так раньше и девочки были моложе, и портвейн слаще...
:-*
-
Прокопал Алиэкспресс с пристрастием, и так и не нашел химической полуды тоже.
А нет ли какой-то пасты со сплавом Вуда (или чем там лудят платы?), чтобы растереть ее по плате тоненьким слоем, дунуть горячим феном, она бы и заплыла ровненько...?
Или самим сделать такую пасту?
Мне самому страсть как не нравятся платы после глицериновый лудильной ванны: слой полуды неравномерный, некрасивый, местами чрезмерный до того, что отравляет эвтектику припоя, и т.д.
-
А нет ли какой-то пасты со сплавом Вуда (или чем там лудят платы?), чтобы растереть ее по плате тоненьким слоем, дунуть горячим феном, она бы и заплыла ровненько...?
Ну, по идее пасты для СМД-пайки именно то и есть.
Но сдаётся мне, что для сплошной полуды полигонов они таки дороговаты.
Ну, и всё равно по мне их мыть надо - считается, что выгорает, но то на СМД-площадке, где его кот наплакал. А если на бутерброд по полигонам мазать - то это совсем другой расклад.
Мне самому страсть как не нравятся платы после глицериновый лудильной ванны: слой полуды неравномерный, некрасивый, местами чрезмерный до того, что отравляет эвтектику припоя, и т.д.
А чего тут кукситься?
Пока не доказано обратного - ЖО есть лучший вариант.
Истинно говорю - бери и пробуй.
Нет на али - так в ваших радиолавках всяко должно быть...
ЗЫ:
Или самим сделать такую пасту?
Я очень уважаю ТАГС - если каплю нанести и нагреть, то видно, как медь розовеет, а припой растекается.
Может на этой основе и можно что-то замутить.
НО!
Очень большое "но" - розе на водяной бане применяют чтоб не разгонять температуру. Если лудить третником - то это как минимум на сотню градусов больше, чем розе.
Потому никакие пасты не спасут плату от перегрева - и здравствуй отслаивание проводников >:(
Хим-лужение избавляет в первую очередь именно от этой проблемы - плата не перегревается, и в том колоссальное преимущество этой технологии 8-)
-
"...по идее пасты для СМД-пайки именно то и есть.
Но сдаётся мне, что для сплошной полуды полигонов они таки дороговаты."
- пробовал СМД-пасты для пайки... бр-ррр, кошмар: паяльник пакостится чёрным, плата покрывается слоем полу-сгоревшего "вазелина", дым в нос и прочие прелести.
После такой пайки плату не то что мыть, ее надо убирать как Авгиевы конюшни.
Сами пайки, правда, получаются идеальные и блестящий (пробовал паять СМД).
Вот если бы меленькие опилочки легкоплавкого Розе или Вуда замешать с каким-либо невредным связующим, намазать на плату и потом феном - это был бы компромисс между хим-процессом и традиционным лужением.
Хотя, я совершенно согласен, что химический процесс имеет неоспоримые преимущества перед другими.
================
Может быть, не обязательно именно олово, а какой-нибудь другой металл, удовлетворяющий главным требованиям?
-
Может быть, не обязательно именно олово, а какой-нибудь другой металл, удовлетворяющий главным требованиям?
От свинца уже отказались.
Теперь за олово примемся? :o
-
Ну а если не лудить вовсе? Потравленную плату (после какого нибудь шкрябинга) снова красим. Опять в станок и удаляем краску только на местах пайки. Затем наносим спиртовый раствор канифоли для защиты площадок.
-
Потравленную плату (после какого нибудь шкрябинга) снова красим
Есть такой ролик - только там "красят" эпоксидной маской. ;)
Опять в станок и удаляем краску только на местах пайки.
Вот в удалении краски вся засада - в том самом ролике для этого применяется специальный подпружиненный гравёр.
Вопрос "где взять?" - оставляем за кадром.
Затем наносим спиртовый раствор канифоли для защиты площадок.
Бррр... Отказался от канифоли 30 лет назад - и совершенно тем счастлив.
А вот про ЖО как раз в том ролике и подсмотрел.
-
Вроде искали подходящий перманентный фломастер и "инструмент" тоже нашли?
А чем плоха канифоль и что такое ЖО? Главное чтобы медь защищала а после пайки смыть ее. По идее после пайки все площадки окажутся лужеными, а остальное прикрыто краской
-
Вроде искали подходящий перманентный фломастер и "инструмент" тоже нашли?
Фломастеры, что были под рукой - оба оказались пригодными.
Искать дальше пока незачем.
Инструмент пока не окончательно оформился - сгонял сегодня за pogo-pin: оказывается существуют в доступе контакты для электротестирования:
[media]https://www.youtube.com/watch?v=XfxvxwSIjrU[/media]
Они бывают с разными наконечниками - в качестве шкрябера интересны конические.
Взял по десятку за 7руб/шт - с острым и притупленным конусом.
В общем-то, по идее - то, что доктор прописал: просто вставить в патрон шпинделя - и царапать им по маркеру.
Но обнаружился некий недостаток - наконечник довольно заметно гуляет и потому могут быть проблемы с точностью. Надо дорабатывать...
А чем плоха канифоль и что такое ЖО? Главное чтобы медь защищала а после пайки смыть ее. По идее после пайки все площадки окажутся лужеными, а остальное прикрыто краской
ЖО - это как раз жидкое олово.
А канифоль я исключил из применения, проработав испытателем оборудования на фирме МиГ - я очень много лет пихал разные приборы на климатику, вибростенды и вобще мучил с пристрастием.
И канифоль ведёт себа крайне коварно - она в спиртовом растворе затекает в капилляры (колоссальной силы капиляный эффект), а потом покрывается микротрещинами - которые насасывают влагу и сохраняют её, доводя проводники и изоляцию до неработоспособного состояния.
Причём, помывка от канифоли - крайне муторная операция: без большого расхода растворителей для многократной смены, что б добиться чистоты.
У меня просто не водится такого запаса - что б погрузить, как требуется, в растворитель полностью.
И лень возиться с ультразвуковыми ваннами - нуегонафиг.
Кроме того, чистая канифоль (в т.ч. и в спиртовом растворе) - это один из худших по активности флюсов.
Потому я лет тридцать, как перешёл на ТАГС - который по активности лучший из всех известных (благодаря анилину - лучшему восстановителю).
Главное - для промывки требует простую воду. Потому с этим нет проблем абсолютно.
Единственно - он проводящ и потому мыть надо обязательно. И значит он не пригоден для макетирования - только оформленное изделие - печтатная плата с герметичными элементами. Потенциометры, переключатели, коннекторы запаиваются потом - после мытья и просушки.
-
ну в общем то люфт в этих устройствах понятен.. и непонятно как их будет клинить - они же будут "шкрябать" поперек "недоподшипнику".
что если использовать линейный подшипник 3 или 4мм типа тех что в вашем CNC (если патрон позволяет его зажать - 7 или 8мм диаметр соответственно). Соответственно нехитрое токарное копье и пружинка. В принципе можно заточить в дрели без биений вал 3 или 4 мм. А фланец для пружинки - Е клипсу.
-
и непонятно как их будет клинить - они же будут "шкрябать" поперек "недоподшипнику".
Почему "непонятно"? Будет играть по всем векторам на топологии.
что если использовать линейный подшипник 3 или 4мм типа тех что в вашем CNC (если патрон позволяет его зажать - 7 или 8мм диаметр соответственно). Соответственно нехитрое токарное копье и пружинка. В принципе можно заточить в дрели без биений вал 3 или 4 мм. А фланец для пружинки - Е клипсу.
Вернёмся к изначальной конструкции, использованной в ролике - там у автора метода длинный стержень на линейной вертикальной подаче. С такой базой боковой люфт незначителен.
Недостаток - необходимость отдельного узла, который к тому же надо ещё и изготавливать.
Я расчитываю (пока ещё не разочаровавшись в электрозондах) на основе зонда изготовить миниатюрный инструмент, крепящийся в патроне.
Впрочем, лучше это обсуждение продолжить в теме про шкрябинг - а то мы тут с чего-то наофтопили ненароком :-[
-
@ Peratron
Спасибо за идею протравить медь перед ЛУТ. Действительно тонер шикарно прилипает.
Ещё мне показалось что лудится паяльником после травки просто супер.
-
Ещё мне показалось что лудится паяльником после травки просто супер.
Ну, разумеется - там же максимально очищенная медь.
Но если оставить на воздухе - оно окислится и всё вернётся на круги своя...
Но ты таки попробуй ТАГС!
Увидишь, как в ТАГСе медь при не самом большом прогреве точно так же розовеет - а припой при этом растекается по этому розовому. и вот это - настоящий супер.
Только потом промыть схему не забывай - ТАГС электропроводен...
-
есть у меня какой то флюс, на пузырьке не написано - жирноватый на ощупь, водой смывается, цвета машинного масла, годится и для стали и алюминия. какие то мегаомы оставляет.. похоже на ТАГс?
-
Скорей всего это машинное масло ;)
ТАГС - тёмный совсем, и остаточное сопротивление небольшое...
Главный признак: при прогреве паяльником или другим способом медь очень конкретно розовеет - если приложить неперегретый паяльник к фольге с каплей ТАГС, то можно увидеть розовыя пятак диаметром в 10...15 мм.
-
не .. эффекта растворения меди не наблюдалось - но лудится с ним все подряд хорошо. и не пахнет.
-
эффекта растворения меди не наблюдалось
Вообще-то, анилин, как один из лучших восстановителей, к чистой меди совершенно индифферентен - он отбирает кислород из окислов, которые превращаются в чистую медь и порозовение обусловлено именно этим.
Если этого порозовения не наблюдается - то это не ТАГС.
Всё ж настойчиво рекомендую хотя б разок попробовать именно ТАГС - что б иметь надёжную точку отсчёта.
И ещё - не ТАГС-2!
Только просто ТАГС...
-
а - то есть не растворяет а восстанавливает.. понял. а то что у меня рядышком на одной странице в чипдипе.. для пайки аллюминия
-
Хвалёный ТАГС, вероятно, хорош для монтажа выводных компонентов.
Для работы с СМД он не подходит, так как оставляет под СМД проводящую "перемычку", которая должна быть смыта водой, оставляющей не менее проводящий слой, который очень трудно убрать из микроскопического зазора под СМТ деталями.
На практике я несколько раз напоролся на этот эффект, так что водные процедуры на платах с СМД - ну его нафик, равно как и мазню проводящим ТАГСом под СМД.
В то же время, спирто-канифольные флюсы прекрасно смываются малым количеством жидкости FLUX OFF, и не дают никаких побочных эффектов, что успешно проверено годами эксплуатации во влажных помещениях.
*** Промывку водой и последующую сушку плат с СМД я проводил корректно и пристрастно, так что грешить на это дело оснований нет, но потом все равно убил кучу времени на поиск утечек на платах.
-
Для работы с СМД он не подходит, так как оставляет под СМД проводящую "перемычку", которая должна быть смыта водой, оставляющей не менее проводящий слой, который очень трудно убрать из микроскопического зазора под СМТ деталями.
Как раз СМД я паяю им - просто мою под струей и выдерживаю по нескольку часов в воде, а потом СРАЗУ ЖЕ активная сушка на гриле с температурой 60...70 градусов (у меня есть и фен - но лениво с ним трахаться: гриль на основе 40-ваттной лампы накаливания - прижился уж лет тридцать и с ним у меня лучшие взаимоотношения).
Никаких проблем с СМД + ТАГС я пока (тьфу-тьфу) не поимел. Хотя общий объём сделанного достаточен для хорошей статистики.
В то же время, спирто-канифольные флюсы прекрасно смываются малым количеством жидкости FLUX OFF, и не дают никаких побочных эффектов, что успешно проверено годами эксплуатации во влажных помещениях.
Вот как раз со спиртоканифолью у меня резко отрицательный опыт - спирт лезет в капилляры и затаскивает туда грязюку.
НУЕГОНАФИГ!
ХИНТ: этот отрицательный опыт относится к бортовому оборудования - на климатике (камеры +60 и -80) весёлые бывали приключения.
Не, я не настаиваю - нравится, мажь спиртоканифолью.
Но я - ни-ни...
ХИНТ: вода страшна только при естественной сушке при комнатной температуре - при низких скоростях испарения растворителя возникает эффект "последней капли".
Он заключается в том, что в определённой области динамики испарения плёнка с растворёнными загрязнениями стягивается в капли, которые аккумулируют всю грязь, собранную с большой поверхности. И в результате капилляры этим г-ном забиваются.
Если сушить при достаточной температуре, то испарение интенсивно настолько, что плёнка рвётся раньше, чем насосёт в капилляры.
И ещё - именно применение недостаточных объёмов растворителя при промывке есть главная вредность.
Тёрки чуть увлажнённой ваткой - это профанация: растворитель должен выносить всё остатки и быть при этом проточным.
ТАГС хорош тем, что с проточностью нет проблем по определению - воды в кране вдоволь.
А там, где я к ТАГСу приохотился - мыли в сливном бачке в туалете: собранное за день бросали в бачок и оставляли на ночь, а с утра в просушку и в работу...
ХИНТ: если уж не доверяешь ТАГСу - паяй СМД-шными пастами. Но только не надо про спиртоканифоли со сгоревшими остатками смолы >:( >:( >:(
ЗЫ: ну, и строго говоря, в теме обсуждается вопрос первичного лужения - где ТАГС вне конкуренции по определению.
Промывку водой и последующую сушку плат с СМД я проводил корректно и пристрастно, так что грешить на это дело оснований нет, но потом все равно убил кучу времени на поиск утечек на платах.
Значит всё-таки мыл НЕКОРРЕКТНО!
Я ТАГС применяю больше 30 лет - и ни одного фейла у меня не было...
-
Всю ночь отмывать ТАГС, а потом ещё несколько часов сушить на горячей лампе под сомнительные сентенции о разрыве "последней капли" - страшный сон на фоне современного изобилия продвинутых средств для пайки и мойки плат.
-
так что сейчас актуально в итоге?
-
так что сейчас актуально в итоге?
Свои актуальности я изложил - и вполне ими доволен.
Если кому что не по вкусу - так насильно в рот не заталкиваю...
-
А чем лудят пятаки на заводских платах? Там такая ровненькая и блестящая полуда, аж залюбуешься(?)
-
Так сабжем и лудят...
ЗЫ: дома ровно также получается:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fforum.guitartonelab.ru%2Fyabbfiles%2FAttachments%2FIMG_20180131_122301.jpg&hash=5f8cda88308b5063fef7d801fbdc6dff385f42e7)
Примечание: дефекты ПП - это просто несоблюдение технологии при изготовлении. Первая попытка шкрябинга - специально допустил тонкое укрытие маркером (сквозь тонкий слой чернил проблёскивал метал), что б определить границы допуска.
После травления сразу же бросил в ЖО - и выдержал 30 мин (расчётная толщина олова - 7 мкм).
Камера с плохим разрешением - потому не очень хорошо видно, но качество покрытия отличное. В меру блестящее и ровное.
Паялось потом идеально...
-
Да, ЖО заманчиво вместо лужения припоем, а то каждый раз тоска плату паялом накалять, и текстолит коробит иной раз от такого нагрева.
-
еще бы состав этой жижи узнать..
-
В сети есть ролики с показом наколенного изготовления этой хрени...
-
да рецептов то хватает.. не все одинаково хороши.
-
Похоже, что недоиспользованный раствор таки дожнет - в отличие от хлорного железа.
Не скажу, что прпустил через ту первую банку так уж много - но вот сейчас уже на плату практически не хватило. Правда, плата здоровая - 2 кв.дм.
Покрыло еле-еле - опять же, я немного сам виноват: надо было теребить, а я, как ушёл, так и пришёл - не бултыхал.
Прикупил пол-литра за ту же цену, за которую в чипдипии брал 100 грамм - так продают с пакетиком, который надо всыпать перед употреблением.
Продаван утверждал, что пока не всыпал - живёт долго...
-
где-то мне попадалось что на радиокоте якобы решили вопрос со стабильностью жижи. А кстати почему бы ее не заморозить? Или хотя бы не охладить до +5С - это должно дать удлинение жизни в ~6 раз по сравнению с +25С.
Сухие вещества если сами по себе только распадаются.. а если это смесь стабильных реактивов - то они обычно в сухом виде между собой не реагируют.
-
Настоятельно НЕ рекомендуется носить ЖО в мороз в простом пакете (без обогрева).
-
а если не замораживать? все таки при правило "замедление скорости реакций 2,5раза на 10градусов" не относится к изменению состояния вещества.
-
Может быть, может быть...
Но мне пока экспериментировать в этом направлении - влом...
-
У нас на фирме продается "Жидкое олово" торговой марки REXANT.
Выписка из инструкции по применению:
1) перед началом лужения деталь очистить и обезжирить;
2) опустить деталь в полиэтиленовую посуду с раствором жидкого олова комнатной температуры;
3) выдержать 15-30 минут, в результате получим на детали слой олова в 1 мкм.
Для утолщения слоя повторить процедуру. Один пузырек позволяет покрыть оловом 1/4 квадратного метра поверхности (25 дм.кв.). Раствор можно использовать сколько угодно раз до полного истощения.
Как видим, никаких ограничений на повторное использование раствора не предусмотрено.
*** Интересно, если в процессе лужения накидать в ванночку гранулы олова, не произойдет ли хотя бы частичная регенерация раствора?
https://www.sds-group.ru/items_7730.htm
Клип смотреть с 5:00
https://www.youtube.com/watch?v=F9QU_BSUCzQ
(https://www.sds-group.ru/data/image/catalog/a_09-3495.jpg)
-
Под названием "Жидкое олово" видимо продаются совершенно разные замесы с разными повадками.
*** Интересно, если в процессе лужения накидать в ванночку гранулы олова, не произойдет ли хотя бы частичная регенерация раствора?
неа - это какой то вечный двигатель тогда получится, а их не бывает
-
Мужики,
кто-нибудь еще пробовал это "жидкое олово"?
Что можете сказать по результатам по прошествии более-менее долгого времени?
-
Что можете сказать по результатам по прошествии более-менее долгого времени?
Сама технология очень востребована - особенно в СМД-платах.
Есть проблема с сохранностью реактива - когда работаешь не часто и расход маленький.
Я взял пол-литровку - в комплекте шёл пакетик, который надо всыпать в эту поллитровку непосредственно перед использованием. А поскольку поллитра на раз мне слишком кучеряво - то разделил порцию на части и отливаю жидкости соответственно.
В этом есть некая заморочка - и может оказаться, что в момент, когда приспичит по быстрому плату сварганить, раствор оказывается дохлый. И тут начинаешь дёргаться - всё заряжено, плата в процессе, а закончить не удаётся. И вот срывайся и либо в чипдипию задорого хватай, либо рви на рынок - а туда поездка полдня сжирает, поскольку митька у нас сильно на отшибе (хорошо ещё, что метро есть - но всё равно пилить и пилить).
А к горячей полуде возвращаться не хочется - розешка меня совсем не радует, а ПОСом гладить - это все дорожки сорвёшь :'(
Потому, ЖО уже безальтернативно мне - но хлопотно :-X
-
ЖО покрытие со временем не чернеет и не облезает?
-
Пока не наблюдалось такого...
-
Меня всегда учили "старшие товарищи", что лужение печатных проводников якобы устраняет микро-трещины в фольге.
Признаться, я не разу не сталкивался с ситуацией, где такие микро-трещины имели бы место, и влияли бы на работоспособность устройства.
И, тем не менее, вопрос: может ли полуда с помощью ЖО спасти от этих гипотетических микро-трещин (уж больно она тонкая)?
-
Есть некоторые эмпирические данные, что поверхности, покрытые чистым оловом обрастают со временем оловянными волосками или шипами, что может привести к непредвиденным последствиям. пожалуй, помимо капризности химии, это главный минус такой технологии, который я вижу.
-
Не покрывать толсто - я крою, лишь бы побелело.
Оно от окисления медяху защищает, а паяю я всё равно правильным флюсом.
Тереться оно не будет по определению.
Ну, и есть ещё фишка: потереть руками - покрыть жирком.
Ничему не помешает, кроме усов.
-
может ли полуда с помощью ЖО спасти от этих гипотетических микро-трещин (уж больно она тонкая)?
Нет. Тут надо сразу делать как следует.
А микротрещины происходят из царапин на лаке при травлении - потому просмотреть под увеличением стоит обязательно...
-
... паяю я всё равно правильным флюсом.
- Я вот всё время хочу спросить: зачем при пайке деталей на луженую плату нужен ещё и какой-то флюс, когда в самом припое уже имеется флюс, причем в должной пропорции?(???)
-
Есть некоторые эмпирические данные, что поверхности, покрытые чистым оловом обрастают со временем оловянными волосками или шипами, что может привести к непредвиденным последствиям. пожалуй, помимо капризности химии, это главный минус такой технологии, который я вижу.
Было такое - считалось что макеты живут недолго по этой причине. еще были однократно прожигаемые ПЗУ - они тоже имели свойство зарастать если чтото с ними не сделать после прожига.. не помню уже
-
Я вот всё время хочу спросить: зачем при пайке деталей на луженую плату нужен ещё и какой-то флюс, когда в самом припое уже имеется флюс, причем в должной пропорции?(???)
Если ты паяешь проволокой с флюсом - то ничего и не надо более. Разумеется, оно паяется нормально.
Но мне больше нравится иметь начисто отмытый монтаж - а для чистового отмывания не-водосмываемых флюсов требуется слишком большое количество растворителя и при этом, всё раво качество отмывки неудовлетворительное.
Потому я применяю водоотмываемый флюс и мою водой начисто...
И ещё нюанс: не все детали имеют покрытие, которое пропаивается стандартным проволочным флюсом. Для активации флюса требуется высокая температура, а деталь может её не держать...
-
Вот теперь все встало на свои места.
Спасибо за ясный ответ.
-
"...поверхности, покрытые чистым оловом, обрастают со временем оловянными волосками..." - этого может и не происходить на полуде от ЖО: слой получается очень тонкий - 1...2 мкм, и через какое-то время он "отравляется" медью за счет диффузии из фольги. Так что, по прошествии энного периода олово уже не чистое (?)
Хотя, ХЕЗ. Хорошо бы послушать мнение людей, компетентных в подобных вопросах.
-
По поводу волосатости.
Я с паяльником в альянсе более полувека. Думаю, срок вполне себе репрезентативный 8-)
Так вот - я ни разу в своей практике с волосатостью не встречался!
НИ РАЗУ!
Хотя, конечно, не считаю этот эффект мифическим - наверно где-то и при каких-то условиях он может иметь место и при анализе неисправностей я держу его в уме.
Но то, что он мне в реальности не встретился - наверно всё же показывает, что переоценивать опасность не стоит...
-
А мужики из NASA то не знали :). Как я понял, эти волоски чаще всего растут из разных безсвинцовых припоев. Когда в сплаве присутствует свинец - они толи не растут совсем или бывают короткими.
https://nepp.nasa.gov/whisker/
Эти волоски глазом не видны. Получается - как в ДМБ: "Суслика видишь? Нет. А он есть." Я в своё время про эти волоски узнал на практике, когда Sun свои сервера начали на RoHS переводить. От "поставил и забыл", те самые модели - перешли к работает/не работает/работает/не работает. Даже спец наклейки были у некоторых производителей, для сбора пыли в серверном помещении. Которые потом отправлялись в лаборатории для исследование на предмет наличия металлов.
Sau
-
А мужики из NASA то не знали
Это их проблемы.
У нас на МиГе как бэ поболе про спецтехнику знают - и сам я на всяких климатических камерах проработал таки изрядно. И спцотчёты про всякие гадости почитывал по долгу службы.
Эти волоски глазом не видны.
А их видеть и не надо - вопрос прежде всего о функционировании аппаратуры. А уж при расследовании причин выхода из строя на испытаниях всякого ранга можно и в микроскоп заглянуть.
Sun свои сервера начали на RoHS переводить. От "поставил и забыл", те самые модели - перешли к работает/не работает/работает/не работает.
Ну, вот и ответ.
Нехрен фигнёй страдать.
А про ЖО на самостройной печатной плате - я уже сказал, что привычка протирать контакты пальцами от многих болячек спасает: жир играет роль защиты...
-
Это немного не о ЖО - а просто о старых совковых припоях типа ПОС-60 и заводских лудилках.
На счет "лохматости" - видел я машинки (ЭВМ) вильнюсские М5100, которые сначала были залиты водой, потОм похранились в сыром помещении с лужами на полу, потОм были установлены на ИВЦ, проработали лет 10..20 - так там _реально_ на луженых ногах резюков был "мох" родом из припоя, при этом сами дорожки были довольно чистыми, так же как и луженые контакты плат на разьемах ТЭЗ-ов.
А в своих поделках даже середины 70-х моха не обнаруживал, может, потому, что канифоль не смывал, а позже сознательно покрывал (и покрываю) свои платки после промывки раствором канифоли на уайтспирите - со спиртами она тупо кристаллизуется, а так получается типа лака - кстати, даже голая медь с таким покрытием не потемнела лет за 30 с гаком .
Ремонтируя старые (>25 лет) совдеповские синты типа житомирских "эстрадинов", часто натыкался на микрухи с золочением - дык - "рыжье"-покрытие сохранилось, а железные выводы начисто посгнивали - берешь такую УД8, и легко снимаешь с платы. Самое смешное, что там же то, что было в ДИП-овских корпусах с лужением ног при том же железе оказалось неповрежденным...
Так что все проверяется только временем. ;-)
-
Так что все проверяется только временем
А ещё -климат-камерой...
-
А ещё -климат-камерой...
Ну да, она у меня располагается таки прямо под рукой... ;-) А серьезно - вряд ли таковая сейчас найдется в окрУге километров 500... Радиозаводики местные (особенно "номерные") пох#рили и растащили еще в постсовке.
-
Про "оловянные волоски" было сказано, что растут они на ЧИСТОМ олове, каковое имеет место после лужения посредством ЖО.
Все другие способы лужения покрывают медь сплавами, так что, сентенции на тему отсутствия оловянной "волосатости" на 30-летних платах к делу не относятся: ЖО - штука совсем недавняя, и по ней в этом плане статистика ещё не наработана.
-
Тут прозвучало упоминание про "порошок жидкого олова", который перед употреблением по назначению требуется в чем-то растворить и т.д.
И, типа, этот порошок живет много дольше раствора ЖО.
Можно ли подробнее про это дело, если кто в курсе(?)
-
ЖО - штука совсем недавняя
Пром-технологии очень существенно опережали DIY-технологии.
Если посмотреть статистику сообщений - то можно убедиться, что волосатости подвержены не печатные платы, а вполне себе пром-компоненты: резисторы, потенциометры и т.п. радиодетали.