Gtlab Forum
Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: DemonoiD от Мая 16, 2012, 07:30:45 am
-
Доброе время суток, столкнулся с проблемой при сборке усилителя, конструкция шасси комбо такова что физически не представляется возможным положить тор горизонтально, только вертикально к стенке, можно ли так делать? Думаю сделать суппорт снизу с резиновой прокладкой диэлектриком, и прижать тор шайбой. Просто интересно так вообще делают с торами? Или в виду специфики их конструкции это нежелательно. Не хотелось бы городить огромную посадочную площадку , для горизонтального крепления.
Заранее благодарен за ваши мнения :)
-
Крепить торы можно как угодно, лишь бы было удобно, надёжно и их бешенное лучение не доставляло ЭМП-хлопот звуковому тракту усилителя.
-
Главное - не сделать замкнутый виток креплением. Т.е. если продеть какую-нибудь металлическую скобу "в бублик" и привинтить к металлическому же шасси, то может получиться "ой" ;)
-
Главное - не сделать замкнутый виток креплением. Т.е. если продеть какую-нибудь металлическую скобу "в бублик" и привинтить к металлическому же шасси, то может получиться "ой" ;)
Так лучше вообще не крепить торы. В комплекте с торами обычно всегда идёт специальный крепёж (длинный винт с гайкой и большая шайба хитрой формы) - вот его и надо использовать.
-
Мне привозили голову 50Вт (с соответствующим трансом) на ремонт, так умелец который ее делал прицепил тор к шасси на 4 нейлоновых стяжки :D
Сорри за офф.
-
Мне привозили голову 50Вт (с соответствующим трансом) на ремонт, так умелец который ее делал прицепил тор к шасси на 4 нейлоновых стяжки :D
Если умелец даёт пожизненную гарантию на своё изделие и способен реальное её обеспечить в любой момент, то без проблем.
-
Мне привозили голову 50Вт (с соответствующим трансом) на ремонт, так умелец который ее делал прицепил тор к шасси на 4 нейлоновых стяжки :D
:o А если тор нагреется? Сразу упадет.
Вообще в этом вопросе не вижу проблемы.
Если нет спецшайб, как писал Денн (хотя с нормальными фирмами, они в комплекте идут), то - текстолитовая шайба на винт.
К стенке корпуса - кайф! Частичное экранирование и охлаждение.
-
Если нет спецшайб, как писал Денн (хотя с нормальными фирмами, они в комплекте идут), то - текстолитовая шайба на винт.
Там шайба обязательно должна быть с профилем, иначе не удержится тор, сползёт и будет висеть на винте.
-
Вместо круглой шайбы можно самому согнуть из полоски стали - сделать посередине отверстие под винт, а по краям сделать "горбы" по форме тора.
А вообще можно не крепить сквозь "бублик", но понадобится больше отверстий.
-
...их бешенное лучение...
Извините, что влез, но мимо пройти не смог. Ну не смог, извините.
Я вот одного не пойму, эпидемия что ли в головах?
Или постоянное КЗ? Ну а как еще объяснить эту фразу и тенденцию? Если один "специалист" такое брякнул, а все подхватили. И понеслась. Просто диву даюсь от этого.
А может я чего не понимаю, а?
Кто то может мне растолковать?
Есле чо ни так, баньти (сорри за "безграмотность") ;D
-
Кто то может мне растолковать?
Теоретически, торы должны лучить меньше. Практически, хорошие торы лучат меньше, плохие - больше.
А какие у Вас доводы есть, которые мы бы могли "подхватить"?
-
Я конечно не занимался специальными исследованиями, но со времен, когда я еще учился, у меня осталось стойкое убеждение, что у торов внешнее магнитное излучение гораздо меньше, чем у других конструкций трансформаторов.
Может и ошибаюсь.
-
Про ТОРы тёрли много раз. Поле рассеяния ТОРа меньше в случае равномерного расположения каждой из обмоток по всему периметру. Производители далеко не всегда следят за этим (а кое-кто наверное, и не знает :)), отсюда и излишнее "лучение" у некоторых конструкций.
-
...их бешенное лучение...
Извините, что влез, но мимо пройти не смог. Ну не смог, извините.
Я вот одного не пойму, эпидемия что ли в головах?
Или постоянное КЗ? Ну а как еще объяснить эту фразу и тенденцию? Если один "специалист" такое брякнул, а все подхватили. И понеслась. Просто диву даюсь от этого.
А может я чего не понимаю, а?
Кто то может мне растолковать?
Растолковывают пусть теоретики, а я больше практик. Может быть изначально, по задумке, тор и должен быть менее "лучащим", но для этого он должен быть "сферическим в вакууме", т.е. намотан таким образом, чтобы получалась идеальная компенсация полей, излучаемых во вне. Но лично я за свою практику такого тора не встречал. Намотать идеальный тор скорее всего очень дорого и далеко не всякий мотальщик это может.
На практике как раз всё наоборот: "классические" Ш-образные трансформаторы "лучат" меньше всего, по этой причине стараюсь по возможности избегать торов как чумы.
-
Перематывал тор 15 Вт мощности. Первичная на заводе наматывается "улыбкой", т.е. начали с одного конца, не дошли до него 1 см примерно, и в обратную сторону к началу, ..и так в несколько заходов без изоляции. У моего даже провод начала и конца обмотки были друг на дружке, хорошо, что не ПЭВ-1. Я перемотал равномерно виток к витку (на внутреннем окне) с изоляцией каждого слоя, направление хода витков по кольцу не менял. После проверки в микрофонном преампе в качестве аноднонакального, на расстоянии в 3 см примерно от ламп уровень фона в тракте составлял всего -65 дБ. В исходном состоянии до перемотки -33 дБ. Если учесть еще, что индукцию не снижал, чистого экрана между первичной и вторичными нет, а его роль частично выполняет накальная обмотка, а анодная просто открыта всем ветрам. Еще доделать как положено и услышать этот тор в тракте не придется. Хороший тор - самолично намотанный тор.
По поводу крепления. Если нет родных деталей крепежа, то можно срезать подходящую деревянную ручку от лопаты например или поменьше диаметром, чтобы был цилиндрик в окошко тора, высоту подогнать, отверстие для винта в центре, ...заготовку покрасить грунтовкой. Эта деталька не даст уползать тору, можно зажимать плоской шайбой или куском металла любой имеющейся формы, лишь бы схватило пару краев.
-
А можно еще купить дверную деревянную ручку и от нее отрезать как раз такую, про которую тут упоминали, хитрую шайбу. дерево обугливается при температуре более 200 градусов. Думаю транс до такой температуры нагреваться не должен. ;D
-
По поводу крепления. Если нет родных деталей крепежа, то можно срезать подходящую деревянную ручку от лопаты например или поменьше диаметром, чтобы был цилиндрик в окошко тора, высоту подогнать, отверстие для винта в центре, ...заготовку покрасить грунтовкой. Эта деталька не даст уползать тору, можно зажимать плоской шайбой или куском металла любой имеющейся формы, лишь бы схватило пару краев.
Я применял для 30Вт-ных торов винные пробки, сделав их чуть меньше в диаметре, а то не лезли. Они плотно вошли, поэтому никаких люфтов, болтаний и шатаний нет. Отверстие сверлится в последнюю очередь. Шасси-->микропористая резина 3мм-->тор-->снова резина-->металлическая шайба - вот такой амортизированный бутерброд.
-
У меня был тор-силовик как раз с "коротковитковой" скобой по периметру. Работал.
-
я заливаю силиконовый герметик, по высыхании сверлю в середине дыру под винт с шайбой