Gtlab Forum
Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: kwlw от Апреля 24, 2013, 06:52:14 pm
-
Спаял тут "совкочамп + 6н1п" с мыслью об хорошей жужалке типа "карьер" (много песка чтоб было). Жужжалка жужжит (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fstatic.musicforums.ru%2Fagora%2Fimages%2Fsmiles%2Fdeath.gif&hash=fb7bd9284262f05eac69b3b2a9527731d50b152d), в принципе доволен, делал покаскадно, всё работало исправно (только каши мокрого песка всё мало было), но вот косячёк вышел. После того, как припаял последний (четвёртый) триод - при выкрученной ручке "песок" на максимум, при затухании струн отчётливо слышно что-то. Характерный звук, похожий на запирание лампы. Что-то не очень понял откуда он появляется. Возбуд? Перебрал с усилением? Но почему именно при затухании. Как - бы всегда, когда перебирал с усилением, лампа запиралась именно на атаке, а не на затухании струн. Схема улетела вместе с ошибкой ISIS, на которой она была нарисована. Нарисую заново, конечно, но может и без схемы опытное ухо сразу поймёт в чём дело. Регулировка "Песок" - это "Treble control providing active boost and passive cut" из книги М.Блэнков подключён к второму триоду 6н2п. Остальное в преде классика (схема чампа), и потом два триода 6н1п последовательно с 280 вольт анодки, 10к анодной нагрузки, 470ом в катоде, первый зашунтирован электролитом 2.2мкф.
Вот записал на кирпич маленькое видео так как лаптоп на работе остался, нет к чему микрофон подключить. Подёргал тут разные позиции тона на гитаре и на усилке. Слушать проблему примерно от 50 секунды.
[media]http://www.youtube.com/watch?v=yWsQAXQ5RkY[/media]
На разные помехи - не обращать внимания. Гайн на максимуме - гитара ловит всё что возможно. В розетке без заземления, ещё и трески разные слышны.
Подскажите куда дальше копать :)
Sau
-
ВОзбуд. Схему отрисуй всё-же и фотки монтажа сделай.
-
ВОзбуд. Схему отрисуй всё-же и фотки монтажа сделай.
Спасибо, так и думал, но не знал как он "выглядит" в природе. Схему отрисую, но только в понедельник. Про монтаж - ещё не уверен что буду показывать :-[. Там всё на уровне макета, особо не старался, так как всё это спаянно на уже загубленном шасси (неудачно трансформаторы расположил = ТАН лучит на выходник).
Sau
-
ВОзбуд.
Классический. :)
-
ВОзбуд.
Классический. :)
Возбуд, в данном случае, хорошо, потому что знаю (или думаю что знаю) как с ним бороться и примерно чувствую где он прячется (так, как при пайке последнего триода изменил немножко расположение проводов). А свист - это уже не классический возбуд?
Sau
-
Как там Вертинский пел? Я возбуду тихонько любить...:))))
-
Вот, сумел вчера выкрасть время и набросить "на салфетку" схему :). Теперь перерисовал (с трудом) на микрокэде. Вот мой "хайгэйн" на 6н2п (V1) и 6н1п (V2). Прошу критический оценить, что я тут натворил:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi142.photobucket.com%2Falbums%2Fr118%2Fkwlw%2Fkarjer_zps89bb7631.png&hash=71cf23057ee9775f0dd572a4e0fcda16e1e0c8ce) (http://s142.photobucket.com/user/kwlw/media/karjer_zps89bb7631.png.html)
Sau
-
По мне 100 килоом в аноде 6Н1П много,а 10-мало.
А для чего R1, R4,R7,R11,R15?
И в катодах первых двух каскадов много,ИМХО.
За конденсаторы пока ничего не говорю.
-
Возбуд может возникать из-за цепи С7 -VR2- С8. Через паразитные ёмкости монтажа этой цепи получается ПОС.
-
По мне 100 килоом в аноде 6Н1П много,а 10-мало.
V1 - 6н2п, это же совкочамп :). Классические номиналы
V2 - 6н1п - это уже мой изврат.
А для чего R1, R4,R7,R11,R15?
R1 - это чтоб радио помехи гасить
R4,R7,R11,R15 - не знаю толком :D, но для глубоко перегружаемого каскада там как бы должно быть хоть 10к, чтоб конденсатор при перегрузе смещение у лампы не таскал или что-то в этом роде. Я прикинул что больше всего будет перегружаться второй триод, там и поставил.
И в катодах первых двух каскадов много,ИМХО.
Если лампа была бы 6н1п. А если лампа 6н2п - то это классика. Первые два каскада просто стандартные если не считать 10к резистора и схемы регулировки тона.
Возбуд может возникать из-за цепи С7 -VR2- С8. Через паразитные ёмкости монтажа этой цепи получается ПОС.
Опытного волка не проведёшь, сразу чует что и где ::) - забыл сказать, что когда рисовал схему, покрутил ручки без гитары, как раз у потенциометра Treble - удалось получить свист в переходных режимах (когда Cut меняется на Boost). Так что именно там и буду копать в воскресенье.
Sau
-
в #6 над схемой написано 6Н1П другого нет!
..."Вот мой "хайгейн"на 6Н1П"...
-
в #6 над схемой написано 6Н1П другого нет!
..."Вот мой "хайгейн"на 6Н1П"...
В первом посте писал про "совкочамп", который подразумевает 6н2п + 6п6с(6п14п,6п1п). Поправил.
Sau
-
По анодному питанию первые два каскада отфильтруй - резистор 5K, конденсаторы на схеме уже нарисованы.
В аноды всех ламп обязательно шунтирующие пикушки. В первые 2 каскада 100-220p, во второй и третий на порядок больше, то есть от 1000p и больше, далее на вкус. R4, R7, R11 я бы увеличил.
-
Не победил я тот возбуд. Пробовал многое, перепаивал провода наверное десяток раз, вешал кондеры, разводил по другому землю, всё запихнул в экранированный провод (который закончился как на зло). Фиг вам, помогло только тупое закорочение резистором 4.7к сетки V2.1 на землю. Вечером напишу больше, а теперь фотка монтажа с кондерами (100, 150, 470, 470), что дало очень тусклый и "мыльный" звук, а на свист не повлияло:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi142.photobucket.com%2Falbums%2Fr118%2Fkwlw%2Fkarjer-pikushki_zps2caee0e0.jpg&hash=f06d65176b244192e805731444bd47efeeedc5a9)
И финальная версия с вимой и нужно-ненужно экранированными сигнальными проводами:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi142.photobucket.com%2Falbums%2Fr118%2Fkwlw%2Fkarjer_zps1c10350a.jpg&hash=1c191f608c200acfcac9c71fbd04223242ba46de)
Если кому нетрудно - прокоментируйте, что по вашему я тут сделал не так, и как надо было?
Sau
-
R4 и R11 лишние, т.к. в катодах нету ёмкостей, соответственно отсутствует эффект блокировочных искажений. А вот R7 и R15 и правда можно увеличить раза в 4.
-
думаю не лишние , уменьшают немного асимметрию , и не только поэтому , их наоборот можно побольше ............
Не победил я тот возбуд. Пробовал многое, перепаивал провода наверное десяток раз, вешал кондеры, разводил по другому землю, всё запихнул в экранированный провод (который закончился как на зло). Фиг вам, помогло только тупое закорочение резистором 4.7к сетки V2.1 на землю. Вечером напишу больше, а теперь фотка монтажа с кондерами (100, 150, 470, 470), что дало очень тусклый и "мыльный" звук, а на свист не повлияло:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi142.photobucket.com%2Falbums%2Fr118%2Fkwlw%2Fkarjer-pikushki_zps2caee0e0.jpg&hash=f06d65176b244192e805731444bd47efeeedc5a9)
И финальная версия с вимой и нужно-ненужно экранированными сигнальными проводами:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi142.photobucket.com%2Falbums%2Fr118%2Fkwlw%2Fkarjer_zps1c10350a.jpg&hash=1c191f608c200acfcac9c71fbd04223242ba46de)
Если кому нетрудно - прокоментируйте, что по вашему я тут сделал не так, и как надо было?
Sau
с такими номиналами резюков ты получил "СВЧ" усилитель
-
Я обычно ставлю выводные подстроечники на 50к в сетки и кручу уже когда усил готов. Потом заменяю постоянными резисторами накрученного номинала. Обычно номиналы этих резюков на хайгейне довольно сильно влияют на звук.
-
с такими номиналами резюков ты получил "СВЧ" усилитель
Можно по конкретнее :-?? В схеме ведь показанно 16 резисторов.
Sau
-
@ kwlw
Смотрю, и не понимаю, что там с общим проводом творится? Непонятно. Зато куча экранированных проводов. Вообще-то экран, привязанный в "неправильном" месте может напротив, ухудшить ситуацию. И на втором слева переменнике...там что, перемычка с экрана на корпус пота? :-?
-
с такими номиналами резюков ты получил "СВЧ" усилитель
Можно по конкретнее :-?? В схеме ведь показанно 16 резисторов.
Sau
смотри в классические схемы там "разделительные" резисторы на сотни килоом , которые сами по себе ВЧ не проводят не говоря уже о ФНЧ резистор-ёмкость ЛАМПы ,вероятно поэтому к монтажу менее требовательны.
Но даже если избавиться от вч генерации опять таки усил будет много вч пропускать с гитарного сигнала , опять изза резисторов, звук от этого не улучшается. Или у тебя в этом задача :-?
Для общего-нуля схемы надо бы использовать проводник помассивней * (чтобы не возникало падения напряжения изза токов ),прямоугольную пластинку из меди или железа например , и к нему всё припаивать ............
* и вобще "покруши"(нарежь) банок на пластинки трубочки их потом к чему угодно пришпандорить можно (картона , "палка", двп и пр) , блестящие из под молока [smiley=thumbup.gif] , турреты нервно курят.............
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fcontent.foto.mail.ru%2Fmail%2Fkasper.andrei%2F_answers%2Fi-398.jpg&hash=53a8c3b375f36a1d8f21e3c02d7b3088b7ba4287)
с содержимым поосторожней в постсоветское часто добавляют масло можно и обосрасся :D
ну и конечно фильтруй питание.....
точно так сделал?
По анодному питанию первые два каскада отфильтруй - резистор 5K, конденсаторы на схеме уже нарисованы.
-
смотри в классические схемы там "разделительные" резисторы на сотни килоом , которые сами по себе ВЧ не проводят не говоря уже о ФНЧ резистор-ёмкость ЛАМПы ,вероятно поэтому к монтажу менее требовательны.
Ну это моя первая попытка сделать что-то что жужжит, да и она получилась экспромтом во время творческого процесса. То дого делал усилки работающие строго на чистом (а если нужна была жужжалка - то педаль или проц). Потому и возникают наивные вопросы :).
Классику смотрел, теперь после наводки уже нашёл на ампбуксе описание этого классического делителя 470к/1М, спасибо:
The 470k resistor is in series with the first stage output impedance, which is well under 100k. From the perspective of the second stage, the effective first stage output impedance increases to about 500k, many times higher than in a typical 12AX7 voltage amplifier.
The high output impedance causes Miller capacitance in the second triode to have more of an effect, enough to significantly attenuate high frequency guitar signals. The grid stopper attenuation for a 4 kilohertz signal, for example, is 4dB to 6dB depending on the volume control setting. This response offsets the substantial treble boost created by the first stage.
In overdrive the high output impedance becomes a distinct advantage. It ensures that the first stage cannot drive the second stage grid positive by any appreciable amount and is not bogged down by any grid current that flows. It always sees a load of at least 470k independent of the state of the second triode. This greatly reduces bias excursion that can lead to blocking distortion.
А про монтаж - так, как вся затея академическая/увлекательная, ещё повоюем :). Я склоняюсь к тому, что просто неудачно расположил лампы преампа. Думал что именно такое расположение даст свободнее разобраться с межбаллоными проводами и потенциометрами, но недавний опыт показал, что перестарался, и анод слишком близко к входному гнезду. А когда склонность к бозбудам есть, возникают сложности в неожиданных местах.
Но даже если избавиться от вч генерации опять таки усил будет много вч пропускать с гитарного сигнала , опять изза резисторов, звук от этого не улучшается. Или у тебя в этом задача :-?
Много ВЧ - надо. Т.е. зудящий звук на первом посте - в принципе то что искалось.
Для общего-нуля схемы надо бы использовать проводник помассивней * (чтобы не возникало падения напряжения изза токов ),прямоугольную пластинку из меди или железа например , и к нему всё припаивать ............
Ну теперь там моножила 0.8мм три звёзды с ветками, петлей нет. Но сам к этому склоняюсь, в выходные поищу в мастерской что-нибудь по крепче. Про площадку думал, так как задолбало на панельке провода припаивать по 50 раз. Но в корпусе места не ахти, есть идея сделать вообще землю шиной 2мм. Надеюсь хватит сечения.
* и вобще "покруши"(нарежь) банок на пластинки трубочки их потом к чему угодно пришпандорить можно (картона , "палка", двп и пр) , блестящие из под молока [smiley=thumbup.gif] , турреты нервно курят.............
Даже не представляю откуда этих банок взять то :). Луче уж использую панельки для навесного монтажа...
ну и конечно фильтруй питание.....
точно так сделал?
По анодному питанию первые два каскада отфильтруй - резистор 5K, конденсаторы на схеме уже нарисованы.
Сделал. Просто резистор прячется под красным термокэмбриком у разветвления анодки.
Sau
-
Много ВЧ - надо. Т.е. зудящий звук на первом посте - в принципе то что искалось.
"ВЧ", "ЗУД", "ПЕСОК" в гитарном понимании это 8-12 кГц не больше. А возбуда происходит выше, обычно за границей слышимого диапазона.
-
@ kwlw
Смотрю, и не понимаю, что там с общим проводом творится? Непонятно.
Там три звёзды последовательно. Главная на - кондера питания анодки. От неё идёт ветвь к экранной ножке первого триода и образует звезду там. Это центральная звезда преампа, из которой идёт "шина 0.8мм" на джек и потенциометры изолированные от шаси (гэйн и трэбл). Из той самой звезды идёт ветвь на экранную ножку другого балонна, где организация земли только для нужд двух триодов. Как-то так.
Зато куча экранированных проводов. Вообще-то экран, привязанный в "неправильном" месте может напротив, ухудшить ситуацию.
Понимаю. Просто хотелось проверить идею "все провода в экраны". Экранировал чисто для эксперимента. Кстати - не очень то повлияло на работу усилителя, просто немного звук помылилься и всё.
И на втором слева переменнике...там что, перемычка с экрана на корпус пота? :-?
Нет просто экран припаян к земле, от которой идёт перемычка на корпус пота :). Сам провод закрывает кромка шасси.
Sau
-
И на втором слева переменнике...там что, перемычка с экрана на корпус пота? :-?
Нет просто экран припаян к земле, от которой идёт перемычка на корпус пота :). Сам провод закрывает кромка шасси.
Sau
А где у тебя точка соединения общего провода с шасси? Не на корпусе пота же. :-?
-
А где у тебя точка соединения общего провода с шасси? Не на корпусе пота же. :-?
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi142.photobucket.com%2Falbums%2Fr118%2Fkwlw%2Fkarjer-pikushki_zps2caee0e0.jpg&hash=f06d65176b244192e805731444bd47efeeedc5a9)
Синий провод идущий под верхний левый конденсатор. Там болт заземления трансформатора питания и корпуса. Кстати, пока пытался рассмотреть в картинке - бросилась в глаз петля сильноточной земли. Т.е. на землю выходного гнезда идёт провод от сильноточной звезды, а ведь только теперь вспомнил, что гнездо не изолированно от корпуса. Интересно какой может быть взнос такой ошибки (когда земляная петля есть, но далеко от преампа) на общую шумность схемы? И какое решение из этих луче:
1. Забить
2. Изолировать гнездо от корпуса, оставить провод от звезды
3. Устранить провод, оставить заземление гнезда через корпус.
4. Убрать провод заземления корпуса, а заземлять корпус через гнездо
Sau
-
Много ВЧ - надо. Т.е. зудящий звук на первом посте - в принципе то что искалось.
"ВЧ", "ЗУД", "ПЕСОК" в гитарном понимании это 8-12 кГц не больше. А возбуда происходит выше, обычно за границей слышимого диапазона.
Понял. Но свист вполне слышимый получается, даже прикольный такой, так как частота и тембр регулируется ручками гэйна и тона. В одном варианте проводки и резисторов - можно было усилителем поквакать и разные душераздирающие звуки типа "крик душимой кошки" пускать :D.
Sau
-
@ kwlw
1. Земляных петель не должно быть, а у тебя ещё и на поте соединение, т.е. 3 точки...
2. Шасси не должно использоваться в качестве проводника. В старых усилках с этим не особо парились, но это неправильно.
-
Я обычно пускаю толстую шину в качестве земли, и паяю её к шасси рядом со входом. При этом джеки должны быть изолированы от шасси, а вот поты крышечками нет. Проблем вроде не было.
-
Я обычно пускаю толстую шину в качестве земли, и паяю её к шасси рядом со входом. При этом джеки должны быть изолированы от шасси, а вот поты крышечками нет.
Хороший вариант.
-
Я обычно пускаю толстую шину в качестве земли, и паяю её к шасси рядом со входом. При этом джеки должны быть изолированы от шасси, а вот поты крышечками нет.
Хороший вариант.
А куда другой конец паять? На - кондера?
И провод какого диаметра достаточный для заземления хайгэйна (так, как для просто совкочампа 0.8-1мм всегда хватало)? 3мм мне кажется уже перебором. Или мне только кажется и надо брать палочку меди об палец толщиной :). Вопрос потому, что всё равно буду покупать или клянчить у электриков на работе, так как у меня провода таких диаметров не водятся .
Sau
-
Второй конец не заземляется.А то это будет петля.
А диаметр -чем толще,тем лучше.Но без фанатизма.И 1мм вполне пойдет.
-
Второй конец не заземляется.А то это будет петля.
Я отлично понимаю что такое земляная петля, т.е. нарочно их не делаю. Вопрос немножко другой. Один конец возле джека мы как то соединяем с шасси (не уверен что смогу на моём шасси так сделать, думаю это будет болт). Т.е. шина начинается там. Вопрос куда подключать "сильноточную" землю БП. Есть у меня какая то неясная привычка делить земли на "слаботочные" и "сильноточные" (и ещё руки чешутся резистор на пару ом между ними поставить, но воздержался). Ведь можно "-" питания припаять возле джэка, можно в середину шины, можно в конец (где по моему ей и место). По этому и спросил.
Sau
-
Ну,тогда заземли возле кондера БП.Мне так больше нравится.
-
Переделал землю немножко. Хорошо что не взял 3мм медь. С 2мм еле справился :). Точек заземления корпуса не изменял, но провёл все земли тонкими проводами. Выбросил ненужные экранированные провода. Пока крутилка "трэбл" без катодного буста. Резисторы "конденсатор-сетка" поменял на 100к. Немножко поиграл. Не впечатлило если честно. Может чуть тише стало, но всё равно, на полном гэйне - вместе с сигналом идёт модулированный треск около 100 герц. Дроссель в схеме есть. Я вот подумал - накал у меня со средней точкой, но переменкой. Может тут фишка треска кроется? Надо будет попробовать отключить временно. Посмотрим откуда треск берётся. Бесполезные фото монтажа (кажется что половина деталей спаяно вместе :)):
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi142.photobucket.com%2Falbums%2Fr118%2Fkwlw%2Fkarjer2-1_zpsf68a87d7.jpg&hash=87db20155b6dab3fb8976a682a181838a32f1f63) (http://s142.photobucket.com/user/kwlw/media/karjer2-1_zpsf68a87d7.jpg.html)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi142.photobucket.com%2Falbums%2Fr118%2Fkwlw%2Fkarjer2-2_zps449c3aff.jpg&hash=b0055617e1263bbfe06160e871b2da6838e05daf) (http://s142.photobucket.com/user/kwlw/media/karjer2-2_zps449c3aff.jpg.html)
Sau
-
@ kwlw
Как я понимаю, возбуд пропал?
Опять висит странная перемычка на корпус пота, зачем?
Шина должна заканчиваться в точке присоединения к корпусу, у тебя не так.
На фотке не видно, первые две лампы от одной обмотки накала, а третья - от другой? Если накал у них одна, от третьей лампы не нужно делать исскуственную ср. точку.
Среднюю точку лучше вешать не на шину, а прямо на шасси. Если треск от накала, попробуй параллельно этим резюкам впаять керамику по 0,1 мкФ, иногда очень помогает.
-
@ kwlw
Переложи красный провод анодной нагрузки из под входного гнезда в свободное место, где у тебя искусственная средняя точка. Как сказал уже Наблюдатель, искусственную среднюю точку долой от туда, где она сейчас, в силовую часть фильтра анодного питания. Экранированный провод переставь на средний вывод потенциометра Gain, экран его заземли на шину со стороны пота. Перемычку с крышки пота удали. Все экраны проводов, если таковые применяются, нужно землить только на шину в точку куда приходят катодные резисторы каскадов и земляные выводы их нагрузок.
Странно, что у тебя земляной конец входного гнезда приходит на шину в районе звезды уже последних триодов, а не первого и второго. По идее земля гнезда должна подключаться к кончику шины, он у тебя на клеме первого баллона, там же где и экран входного провода.
-
Переделал землю немножко. Хорошо что не взял 3мм медь. С 2мм еле справился :).
ну поэтому я и использую лужоную банку.
Резисторы "конденсатор-сетка" поменял на 100к. Немножко поиграл. Не впечатлило если честно.
а конденсаторы уменьшал , резистор в "10" раз поднялся значит и ёмкость должна уменьшиться в "10" раз.
-
@ kwlw
Как я понимаю, возбуд пропал?
Ещё не пробовал. Возбуд ведь появлялся только при "treble boost". Эту "фичу" пока не спаял, так как не было времени. Но модулированный треск присутствует, думаю это тот самый возбуд.
Опять висит странная перемычка на корпус пота, зачем?
Ну это экран. Сам пот изолирован от корпуса.
Шина должна заканчиваться в точке присоединения к корпусу, у тебя не так.
А почему она так должна заканчиваться? Т.е. почему не хватает просто провода с конца шины на корпус.
На фотке не видно, первые две лампы от одной обмотки накала, а третья - от другой? Если накал у них одна, от третьей лампы не нужно делать искусственную ср. точку.
Пред и выходная лампа - от разных обмоток.
Среднюю точку лучше вешать не на шину, а прямо на шасси. Если треск от накала, попробуй параллельно этим резюкам впаять керамику по 0,1 мкФ, иногда очень помогает.
Прямо на шасси что-то вешать довольно сложно в моём случае. Так, как надо сверлить отверстие для болта, потом к нему собачить. Попробую может крепление панельки для этого приспособить.
Sau
-
@ kwlw
Переложи красный провод анодной нагрузки из под входного гнезда в свободное место, где у тебя искусственная средняя точка.
Сомневаюсь я однако, что от этого будет очень уж много пользы. Оставим это на последок, если другие мероприятия не помогут, тогда буду разбираться.
Как сказал уже Наблюдатель, искусственную среднюю точку долой от туда, где она сейчас, в силовую часть фильтра анодного питания.
Так обычно и делаю, но раз тут у меня "хайгэйн", то поставил поближе. Видимо не самое удачное решение получилось.
Экранированный провод переставь на средний вывод потенциометра Gain, экран его заземли на шину со стороны пота.
Тоже не уверен что это обязательно. Средний вывод идёт по "тепличным" условиям, т.е. довольно далеко от других проводов.
Перемычку с крышки пота удали.
Почему? Чем она отличается от экранировки проводов?
Все экраны проводов, если таковые применяются, нужно землить только на шину в точку куда приходят катодные резисторы каскадов и земляные выводы их нагрузок.
Это на вооружение возьмём. Я обычно экранированных проводов не использую внутри усилителя вообще. Но раз уж побрёл в сторону драйва - видимо будет нужно привычки менять.
Странно, что у тебя земляной конец входного гнезда приходит на шину в районе звезды уже последних триодов, а не первого и второго. По идее земля гнезда должна подключаться к кончику шины, он у тебя на клемме первого баллона, там же где и экран входного провода.
Странно. Так почему тогда вообще нужна толстая шина, если нельзя где попало (удобно) земли в неё цеплять? За что боролись?
Sau
-
@ kwlw
Ну, ты можешь сомневаться сколько угодно, только сомнения положение вещей не меняет ;)
Не заметил, что потенциометр Gain изолирован, ...может в тексте пропустил :-?. Если так, то корпус потенциометра отдельным проводком к шине, в ту же точку, куда приходит его нижний по схеме вывод.
Если что и подлежит экранировке в данном случае, так это именно сеточные провода (оранжевый, идущий на средний вывод пота Gain), верхний (по схеме) как раз не обязательно.
Заземлять как попало по шине нельзя из-за различий в токе, гуляющих по каскадам. Расположение заземления строго в порядке возрастания токов. Самые слабые с одной стороны, самые сильные с другой, по-нарастающей, как в схеме слева направо. Шина заземляется с одной стороны, с сильноточной, на корпус аппарата. Толщина шины выбирается исходя из условия минимизации потенциалов в цепи заземления. Тебе в раздел FAQ, там есть тема относительно конструирования заземления ламповых аппаратов.
-
Ну, ты можешь сомневаться сколько угодно, только сомнения положение вещей не меняет ;)
Я поминаю добрые намерения, но уже есть накоплен определённый опыт, через призму которого я пропускаю все советы. И конечно академическая составляющая. Я хочу понять почему, не только заниматься поиском серебряной пули типа "скажите мне, где припаять проводок, чтоб негудело".
Не заметил, что потенциометр Gain изолирован, ...может в тексте пропустил :-?. Если так, то корпус потенциометра отдельным проводком к шине, в ту же точку, куда приходит его нижний по схеме вывод.
В принципе так и сделано. Пара см между этими точками. Перепаю.
Если что и подлежит экранировке в данном случае, так это именно сеточные провода (оранжевый, идущий на средний вывод пота Gain), верхний (по схеме) как раз не обязательно.
Я понимаю, но как и написал прежде - не являюсь особым фанатом экранировки. По моему опыту - если сеточный провод идёт близко к потенциальному источнику помех, то иногда экран помогает. Если далеко, то разницы мне ощутить не удалось. Вот и выкинул те, которые ничего не меняли (по моему слуху).
Заземлять как попало по шине нельзя из-за различий в токе, гуляющих по каскадам.
Как тоже написал выше - как то не понял я тогда зачем нужна монстрообразная шина :(. Думал если толщина проводника 1:10 то токи будут охотнее гулять по нему а не по каскадам...
Расположение заземления строго в порядке возрастания токов. Самые слабые с одной стороны, самые сильные с другой, по-нарастающей, как в схеме слева направо.
Это понятно. Так у меня и получается, только не особенно строго :).
Шина заземляется с одной стороны, с сильноточной, на корпус аппарата.
хмм
Ну,тогда заземли возле кондера БП.Мне так больше нравится.
Я обычно пускаю толстую шину в качестве земли, и паяю её к шасси рядом со входом.
:D
Толщина шины выбирается исходя из условия минимизации потенциалов в цепи заземления. Тебе в раздел FAQ, там есть тема относительно конструирования заземления ламповых аппаратов.
Мне знания луче доходят/вопросы возникают при общении, а то смотришь в книгу, как бы всё ясно, начинаешь паять, опять не ясно :). Книжки и сайты я тоже листаю, но всё равно, подискутировать с местными гуру - приятнее ::).
Sau
-
Мда, длинные советы у гуру, ещё длиннее мои ответы - страницы умножаются только так. Напомню читающим, про что это мы (поэтапно):
1. kwlw неудачно спроектировал схему и шасси, во время экспериментов получил некий странный эффект
2. Форумчане идентифицировали это как возбуд.
3. kwlw последовательно (в течении около 20 суммарных часов паяния) сделал ряд разных переделок, монтаж менялся наверное уже более 10 раз, в схеме остался неперепаянными (не долго будут) разве что накал и аноднка :).
4. Идёт дискуссия что сделать, как и почему для улучшения данного усилка и избежание таких проблем в будущем
Кстати, задача сделать реальный хай-гэйн из данного усилка - не преследуется. Усилок между переделками служит как радиоточка в кухне (радио из телефона) и на нём в основном играю на чистом звуке. Цель разработки набить руку (и голову), чтоб при создании реального усилителя не напороться.
Sau
-
@ kwlw
Не дроби ответы на контексты и не пытайся ответить отдельно на каждое предложение, это всегда заводит в тупик, ...мысли будут путаться, и покажется, что толком никто ничего не сказал. А на самом деле тебе уже всё сказали по теории, показали где её почитать, и помогли уже с распайкой конкретно "какой провод куда". Помни правила форума:
Прежде чем задать вопрос - идём копаем гугл на родном для вас языке и на языке потенциального врага, читаем литературу, пытаемся самостоятельно найти ответ на свой вопрос, а уж потом идти на форум и просить совета у бывалых!
...гугл - долго, в FAQ разделе быстрее. Прочти тему: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1131529057, ...потом будем разговаривать. ;)
-
@ kwlw
На сетки 6н1п после делителей поставь резисторы-антизвонники 50К-1М.
Среднюю точку накала преда пробовал на катод выходной лампы вешать?
За кучей этих длинных советов-ответов невозможно уследить все действия
-
@ kwlw
На сетки 6н1п после делителей поставь резисторы-антизвонники 50К-1М.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.ampbooks.com%2Fhome%2Fclassic-circuits%2Fsoldano-slo-preamp-3%2Fsoldano-preamp-3.gif&hash=1017433a85d42768fdaec94dc589a10ecea07b95)
Который тут резистор антизвонник (номинал просто назовите)? Слышал этот жаргон, но не понимал который из резисторов тут "антизвон".
А так, сегодня испробовал, без особых результатов:
* Сеточные провода второго триода - в экран. Экраны заземлил на общую точку в начале земляной шины (оставил)
* Керамика по 0.1мкф в параллель резисторам ИСТ накала (оставил)
* Заземлять ИСТ на катод выходной лампы (убрал)
* Заземлять ИСТ на болт панельки выходной лампы (оставил)
* Землю входного гнезда перекинул на общую точку в начале земляной шины (оставил)
* Резистор на входе (68к) - поменял на какую то фабричную фигню из феррита с тремя продольными витками провода.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fw1.asianproducts.com%2Fimages%2Fpmimage%2F6%2FP12647327808322246m.jpg&hash=1f447a19948b8d6dcc445852098e97163fb27a38)
Шипение на макс громкости + гэйне уменьшилось, но с гитарой, как бы слышал радио. Тихо, но обратил внимание. Видно трёх витков не достаточно.
Интересное наблюдение - после всех модификации, треск стал более чувствительным к прикосновению к струнам. Т.е. если держишь гитару, но не касаешься заземлённых элементов, сетевой фон в виде треска - довольно громкий. Если коснуться струн, или бриджа (т.е. заземлить своё тело) - треск заметно стихает. Что интересно - крутилкой тона на гитаре, в крайнем положении (совсем урезанны средние и высокие частоты) - треск уходит совсем. При том - в принципе глуховато, но играть можно. Когда гитара отключена, т.е. сетка первого триода заземлена - треск есть, но тихий и далёкий.
Можно из таких симптомов что-то выжать или не очень? Например что накальная обмотка ТАН1 - перегружена и лучит гармониками куда-то. Или просто помещение шумное (если первый триод без колпачка - шум и сетевой гул на порядок выше).
Sau
-
@ kwlw
Тот, что 470К на рисунке
-
Интересное наблюдение - после всех модификации, треск стал более чувствительным к прикосновению к струнам. Т.е. если держишь гитару, но не касаешься заземлённых элементов, сетевой фон в виде треска - довольно громкий. Если коснуться струн, или бриджа (т.е. заземлить своё тело) - треск заметно стихает. Что интересно - крутилкой тона на гитаре, в крайнем положении (совсем урезанны средние и высокие частоты) - треск уходит совсем.
Аппаратура без заземления в сети питания всегда так себя ведёт.
Когда гитара отключена, т.е. сетка первого триода заземлена - треск есть, но тихий и далёкий.
Узнавал от куда лезет? ...если быстро клацнуть (выкл - вкл) тумблерами анодного и затем накала, то определить не сложно. Если по анодному треск, то ТАН без экрана между первичной и вторичными гадит в анодное.
Полностью "немым" хайгейн не сделать, на полной громкости и с Gain на максимум при закороченном входе преам будет сипеть. Главным остаётся - уровень шума к полезному сигналу, когда руки лежат на струнах и землят схему гитары в отсутствии нормального заземления в розетках.
"Радио" не обязательно может сочиться из гитары в тракт, но и приходить по питанию из сети вместе с прочей грязью импульсного характера (ПК, люминесцентные лампы, бытовая техника).
-
@ Vitalka
Спасибо, понял.
Аппаратура без заземления в сети питания всегда так себя ведёт.
Т.е. это означает, что в розетке не земля а ноль к третьему контакту подведён? Между фазой и этим контактом 238в. Нужно будет померить сопротивление гитара-земля у сетевой фишки. Может где нибудь непропай :-?.
Когда гитара отключена, т.е. сетка первого триода заземлена - треск есть, но тихий и далёкий.
Узнавал от куда лезет? ...если быстро клацнуть (выкл - вкл) тумблерами анодного и затем накала, то определить не сложно. Если по анодному треск, то ТАН без экрана между первичной и вторичными гадит в анодное.
С тумблерами пока не разобрался, там есть делов, пока не было достаточно времени. Но тумблеры уже в коробке и ждут. ТАН без экрана.
Полностью "немым" хайгейн не сделать, на полной громкости и с Gain на максимум при закороченном входе преам будет сипеть. Главным остаётся - уровень шума к полезному сигналу, когда руки лежат на струнах и землят схему гитары в отсутствии нормального заземления в розетках.
Я понимаю, при высоком гэйне - сипят не только помехи, но и резисторы с лампами. Как понимаю даже панельки могут свой вклад вносить (соседняя тема про шум хайгэйна). Но хочется всё это свести к минимуму. Кстати если снять экранирующий колпачок с лампы - то шумы возрастают на уровень. Это нормально?
"Радио" не обязательно может сочиться из гитары в тракт, но и приходить по питанию из сети вместе с прочей грязью импульсного характера (ПК, люминесцентные лампы, бытовая техника).
А вся эта гадость через дроссель (Д13, 2.5Гн) пролезает?
Sau
-
@ kwlw
Если земляной провод идет в щиток и там тупо зануляется - это проблемы электриков, должен быть автомат и дополнительный провод, которого обычно в старых домах нет. Такое "заземление" лучше не использовать.
Делай тумблеры и проведи эксперимент, который уже описан выше.
В эфире полно помех которые открытый баллон предусилителя ловит, и экранирующий колпачок является продолжением шасси и так же частично прячет схему от наводок.
От импульсных помех из сети поможет только входной фильтр на ферритовых дросселях. Каждый электролит в цепи питания нужно зашунтировать плёночным конденсатором на 0,1 мкФ 400 или 630В. Далее в зависимости от ситуации, если что-то ещё беспокоит, смотри диодный мост и возможность введения экрана в силовом трансформаторе.
-
И про снаббирование выпрямителя почитай в ткмк "Скажи какой у тебя БП..." в самых популярных
-
Спасибо, но до снабберов дело не дошло. Слушал сяк, слушал так - и пришёл выводу, что всё таки 90% это гитара или кабель ловит этот треск :(. Попробовал пару гитар, обе экранированные, на чистом - без спец эффектов. Звукосниматели в тесте - или хамбы, или синглы в режиме хамба. Разницы нет.
Что попробовал и как пришёл к тому:
1. Тумблером отключал один накал, другой, оба. При отключении - треск только немножко усиливался (ТАН "набирал обороты" по анодному?). Отключал анодку, треск стихал только вместе со звуком.
2. При макс усилении (мастер и гэйн на максимуме) попробовал поиграть гитарой, осторожно потенциометром громкости на гитаре задав комнатную громкость. Шипение конечно было очень шумное, но гитара на чистом зазвучала очень даже красиво. И никакого треска. Треск плавно появляется только немножко покрутив ручку громкости дальше (уже не комнатная громкость).
3. Похожий эффект получаем при кручении ручки тембра на гитаре.
4. При подключении вшивой педали беринджер ултра метал (случайно нашёл в шкафу) как "грелки" - при приличных уровнях гэйна треск присутствует, только обмыленный местным темброблоком
5. Попробовал подключить гитару к другому усилителю, дать больше громкости (чамп, нет мастер волюм, громкость далеко закомнатная) и пробовать отключать тестируемый из сети (может гадит в эфир комнаты). Нифига. Треск довольно стабилен. Кстати - был удивлён насколько трансформатор другого усилка (совкочамп) лучит на гитару =). Этот "хайгэйн" в разы тише, нужно вплотную гитару приблизить.
6. Другой кабель пробовал, без изменений, но тот другой уже очень старый, мятый, я ему не доверяю. Надо будет в выходные взять метровый кусок нового кабеля и попробовать.
Почему не замечал раньше? Думаю по тому, что там было много всего в звуке, переделал теперь ведь землю, провода с экранами, колпачки на триодах. Вот и выявился треск. В требл буст (с которого тема и началась) - уже не вижу смысла, разве что посадить в первом каскаде верха кондером на землю, а потом бустить после перегруза ручкой. Что думаете?
Sau
-
@ kwlw
Надо бы закоротить вход и проделать с тумблерами то же самое, если всё хорошо, то ищи косяки в гитаре и комнате на предмет источника срача в эфир (освещение, комп, бытовая техника, ...может быть даже за стенкой у соседей).
Когда быстро клацаешь тумблером анодного, проблемы по питанию сразу слышно в виде отсутствия треска и продолжения затихания звучания, включение буквально через секунду снова возвращает треск. Тут тогда точно проблемы с анодным питанием.
Если так же быстро клацать накал, и слабый гудёж уходит и появляется при включении ровно в моменты переключения, резко и отчетливо, ...то накал нужно затащить на +30...50В по средней точке.
Остальные проблемы могут быть из-за кривой распайки в гитаре, или оной же в земле аппарата, но тут ты уже вроде как разобрался.
Развяжи питание каскадов, между 2-м и 3-м каскадом нужно сопротивление от 4,7К до 10К, ...тебе уже говорили про это. И переложи всё же красный провод питания из под входного гнезда.
-
@ kwlw
Надо бы закоротить вход и проделать с тумблерами то же самое, если всё хорошо, то ищи косяки в гитаре и комнате на предмет источника срача в эфир (освещение, комп, бытовая техника, ...может быть даже за стенкой у соседей).
При закороченном входе - конкретно того треска, который модулируется вместе с гитарным звуком - не слышно. Громкоговоритель мирно шипит, и слышен далёкий гул от наводки силовика на выходник. Возможно и в правду соседи нашалили что-то с проводкой или приборами. Как раз ремонт закончили. Раньше были проблемы с наводками из радио трансляционной сети, теперь этот треск, а радио не слышно. Хммм, написал и задумался. Как раз симптомы очень даже те самые (убиралось ручкой тона). Может этот треск и впрямь идёт из радио трансляционной сети. Там антенна ещё та получается как раз где-то в стене рядом с усилителем.
Когда быстро клацаешь тумблером анодного, проблемы по питанию сразу слышно в виде отсутствия треска и
продолжения затихания звучания, включение буквально через секунду снова возвращает треск. Тут тогда точно проблемы с анодным питанием.
Методика мне знакома. Делал так и не один раз, знаю как стихает. Но тут тот вариант, что треск уходит только со звуком. Варианта что звук есть без треска - нет.
Если так же быстро клацать накал, и слабый гудёж уходит и появляется при включении ровно в моменты переключения, резко и отчетливо, ...то накал нужно затащить на +30...50В по средней точке.
Понял. Буду иметь в виду в будущем, но теперь не тот случай. Теперь характер треска ощутимо меняется (в худшую сторону) при отключении накала. Я отключаю у трансформатора, один провод. Может длинные провода накала, хоть и витая пара - действует как антенна?
Остальные проблемы могут быть из-за кривой распайки в гитаре, или оной же в земле аппарата, но тут ты уже вроде как разобрался.
С аппаратом, думаю, разобрался. С гитарами фиг знает, в ибанезе S470 - всё родное, в ямахе - ой там чё, (всё руки не доходят переделать) но в принципе петлей как бы и нет. Ещё с кабелем разборки будут :).
Развяжи питание каскадов, между 2-м и 3-м каскадом нужно сопротивление от 4,7К до 10К, ...тебе уже говорили про это. И переложи всё же красный провод питания из под входного гнезда.
Там и подавно развязано. Просто не успеваю отчитываться в форуме :). Даже вчера успел свой катодный требл бустер (всё таки нашёл ему применение - для использования на чистом) припаять, но перекинул его на вторую лампу. А провод переложить - там дафига делов, а смысла всё таки - не вижу. Луче уж гитару перепаяю за то время.
Sau
-
В былые времена, помнится во всякие ответственные приборы, дроссели в накалы ставили.
В данном случае может накальные провода в ферритовые колечки в нескольких местах обернуть. Ну и пару конденсаторов по 100нФ и среднюю точку об землю? А по постоянке действительно поднять на пару десятков вольт чтобы с нити накала на катод помехи не шпарили?
-
Вот вариант питания цепей накала. Я делаю примерно так:
(https://imageshack.us/a/img221/4972/82452127.png)
-
Будет время - попробую поднять накал, но как понимаю это может только изменить шипение. Так как эксперимент с примочкой беринджера дал возможность убедится, что шумы приходят в усилитель извне. Т.е. раньше был возбуд, теперь его нет, а идёт просто эксперименты по улучаизингу конструкции и набор опыта :).
Про схему - спасибо, очень наглядно. Кстати R1, R2, C1, C2 уже и в моей схеме присутствуют. ИСТ - заземлена на корпус (по совету Наблюдателя). А бифилярно, это когда мотается сразу двумя проводами из которых один по том становится "первичкой", другой "вторичкой"?
Sau
-
Если так же быстро клацать накал, и слабый гудёж уходит и появляется при включении ровно в моменты переключения, резко и отчетливо, ...то накал нужно затащить на +30...50В по средней точке.
Понял. Буду иметь в виду в будущем, но теперь не тот случай. Теперь характер треска ощутимо меняется (в худшую сторону) при отключении накала. Я отключаю у трансформатора, один провод. Может длинные провода накала, хоть и витая пара - действует как антенна?
Маловероятно, из-за наличия ИСТ (Искусственной Средней Точки), посаженной на землю через небольшие сопротивления. Скорее гул увеличивается из-за остывания катодов и нарушения режима триодов, т.е. передерживаешь отключение накала, клацать нужно быстро до 0,5 секунды, и выжидать секунды 3-4 при повторном тесте, чтобы накалы успевали набрать нормальную температуру.
Остальные проблемы могут быть из-за кривой распайки в гитаре, или оной же в земле аппарата, но тут ты уже вроде как разобрался.
С аппаратом, думаю, разобрался. С гитарами фиг знает, в ибанезе S470 - всё родное, в ямахе - ой там чё, (всё руки не доходят переделать) но в принципе петлей как бы и нет. Ещё с кабелем разборки будут :).
У меня Yamaha RGX121SJ индонезийской сборки, купленная в Германии за 250 евро 12 лет назад и-то погрешила распайкой земли, ...перепаял и фонов стало гораздо меньше.
На счет схемы показанной zEROID. Фильтр от импульсных помех лучше ставить перед первичной обмоткой силового трансформатора. Помехи одинаково лезут и в анодное и в накал, только последний более "туп" на такие вещи. Щелчки и промодулированный шум со свистом и радио-остатками лезет через выпрямитель в анодное охотнее.
... И переложи всё же красный провод питания из под входного гнезда.
... А провод переложить - там дафига делов, а смысла всё таки - не вижу. Луче уж гитару перепаяю за то время.
Есть правило: никакие провода, кроме земляных, принадлежащих каскаду, в непосредственной близости от входа хайгейна располагать не следует. Ты потом месяцы будешь убивать на поиски неправильно расположенного проводника, портящего звук.
-
Фильтр от импульсных помех лучше ставить перед первичной обмоткой силового трансформатора.
И туда тоже.
Тем не менее, если шасси длинное, отсутствие допольнительной развязки по накалу может быть косвенной причиной возбуд и грязи.
А насчёт "поднятия" накала, это не только на шипение влияет, на помехи тоже. И ещё, если в схеме есть повторители, каскоды и подобное, поднятие накала увеличивает срок службы ламп и уменьшает вероятность пробоя катод подогреватель.
-
@ zEROID
У него там минималистический вариант, ...в теме есть фото и схема. Не показал только внешку, как трансформаторы сидят, ...там тоже может "собака порылась".
-
@ zEROID
У него там минималистический вариант, ...в теме есть фото и схема. Не показал только внешку, как трансформаторы сидят, ...там тоже может "собака порылась".
Дык, ведь писал в первых постах, что трансформаторы расположены НЕУДАЧНО и весь этот "проект" на уже "списанном" шасси. Т.е. силовой ТАН здорово лучит на выходник и дроссель. Что с лампами, что без. Да, ещё там и удвоитель есть, чтоб мало не показалось. Но прежде чем кричать "Ага! Вот где проблема", советую подумать над логичностью заявления, так как на нормальном гэйне и громкости - усилок какими-то посторонними шумами не страдает.
Sau
-
@ kwlw
Какой-то ты нервный :) ...или тебе помощь не нужна :-?
Когда вы уже начнете понимать, что проблемы появляются в комплексе из сложения всех "НЕУДАЧНО".
-
@ kwlw
Какой-то ты нервный :) ...или тебе помощь не нужна :-?
Я не нервный (скорее на оборот), я просто упрямый. А это две большие разницы. А помощь помощи рознь. Я ведь для развлечения что-то паю, а не для достижения каких то высот. Всегда будут те, которые сделают это луче и дешевле. Если будет нужен результат, то проще будет купить/заказать. А теперь с этим усилком - как мороженное, захотел съел, не захотел - не съел. Т.е. интересно что будет если сделать так или сяк - делаю, не интересно - не делаю. Теперь в принципе коренных проблем в усилителе уже нет, зачем тогда бросать вес стрижкой ногтей?
Не примите такой подход за наглость, я ваши посты (и других гуру) конечно внимательно читаю, размышляю над ними, пытаюсь понять суть. Но решения всё таки принимаю сам, по своему, пусть иногда и даже очень не верному усмотрению. И помощь мне нужна не то что "помогите тону, дайте соломинку!", но что то вроде "что вы думаете по этому поводу?","не понимаю работу узла" и т.п. Информации в наше то время - навалом в квадрате, но разбираться в ней - луче с опытным(-и) путеводителем(-ями).
Когда вы уже начнете понимать, что проблемы появляются в комплексе из сложения всех "НЕУДАЧНО".
Я это прекрасно понимаю, но всегда выбираю путь по устранению клубка проблем с самой большой, к самой маленькой с возможностью прекратить при удовлетворительном результате. Такой подход самый экономичный.
Хотели взглянуть как нам расположено всё - вот наш пациент на кухонном операционном столе (красным кругом обозначил предполагаемую зону ощутимого лучения ТАНа):
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi142.photobucket.com%2Falbums%2Fr118%2Fkwlw%2Fkarjer-ext3_zps3ba92bdf.jpg&hash=20a26fa8a074bcaeb1844f94867193a491ac2a68) (http://s142.photobucket.com/user/kwlw/media/karjer-ext3_zps3ba92bdf.jpg.html)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi142.photobucket.com%2Falbums%2Fr118%2Fkwlw%2Fkarjer-ext2_zpsacb882c5.jpg&hash=d1c0abe4c299484572bc615d51e9737f857a8057) (http://s142.photobucket.com/user/kwlw/media/karjer-ext2_zpsacb882c5.jpg.html)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi142.photobucket.com%2Falbums%2Fr118%2Fkwlw%2Fkarjer-ext1_zps0844d8f2.jpg&hash=16d1ee4a01be829ef96337ffdcf559b2c9b63c86) (http://s142.photobucket.com/user/kwlw/media/karjer-ext1_zps0844d8f2.jpg.html)
Sau
-
Сейчас сеть повсеместно загажена импульсными источниками питания. Причём источник помех может быть самый неожиданный, и спектр его помех может транспонироваться в звуковой диапазон самым непредсказуемым образом.
Тут добрые люди уже давали совет по поводу бифилярных ферритов с конденсаторами - так это практически единственный способ ОТСЕЧЬ аппарат от сети по высокой частоте! Заземление тут бессильно - помеха прёт по проводам и залезает в аппарат беспрепятственно. Ферриты должны быть габаритные и высокопроницаемые - для максимального поглощения высокой частоты. Выводы бифилярных дросселей и шунтирующих конденсаторов надо предельно укоротить и скомпоновать узел в виде четырёхполюсника. Я как-то потрошил ректифаеры (преобразователи) Эрикссон от сотовых базовых станций, так они были довольно щедро напичканы ферритами самых разных видов. А это было профессиональное и весьма дорогостоящее оборудование.
Те же дроссели, что изображены на фото, идут только для сигнальных либо слаботочных цепей...
-
@ kwlw
Хмм... а я понял так, что ты как бы и просишь помощи, но и вроде как "не указывайте мне тут!", ...ошибся видимо. :) Просто тут в основном ставят конкретную цель, а чтобы так "в удовольствие двигать проводами" такое пока не встречал, ...ты первый :)
Трансформаторы расположены грамотно. Остаётся возможная повышенная индукция силовика, отсутствие экрана, грязь из сети и, собственно, гитара.
-
Сейчас сеть повсеместно загажена импульсными источниками питания. Причём источник помех может быть самый неожиданный, и спектр его помех может транспонироваться в звуковой диапазон самым непредсказуемым образом.
Ну за счёт засорения сети понятно, но пока по борьбе с этим - практики нет никакой
Тут добрые люди уже давали совет по поводу бифилярных ферритов с конденсаторами - так это практически единственный способ ОТСЕЧЬ аппарат от сети по высокой частоте! Заземление тут бессильно - помеха прёт по проводам и залезает в аппарат беспрепятственно. Ферриты должны быть габаритные и высокопроницаемые - для максимального поглощения высокой частоты. Выводы бифилярных дросселей и шунтирующих конденсаторов надо предельно укоротить и скомпоновать узел в виде четырёхполюсника. Я как-то потрошил ректифаеры (преобразователи) Эрикссон от сотовых базовых станций, так они были довольно щедро напичканы ферритами самых разных видов. А это было профессиональное и весьма дорогостоящее оборудование.
Ну дорогостоящее оборудование не проблема :). Пошёл к ребятам, получил пару плат именно от такой техники (какие то мощные ИБП от фирмы Делта, тоже в промышленном оборудовании стояли). Вот (флэшка для калибровки глаза/размера):
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi142.photobucket.com%2Falbums%2Fr118%2Fkwlw%2Ffiltr-ibp_zpsb3ab0cbe.jpg&hash=e6030f329dea8d6c4ba232b51ef1b40fd0ceff93) (http://s142.photobucket.com/user/kwlw/media/filtr-ibp_zpsb3ab0cbe.jpg.html)
Если правильно понимаю весь низ платы - это и есть филтр. Но как бы в этом форуме проскакивали яростные дискуссии, что это фильтрует помехи от аппарата, чтоб не лезли в сеть а не на оборот. Этот фильтр в другую сторону будет работать (если детали эти использовать)? И ещё - как там с этой габаритностью? Если несложно опишите координатно которые из этих колечек кошерные (типа "левый верхний угол, второй слева").
Те же дроссели, что изображены на фото, идут только для сигнальных либо слаботочных цепей...
Кхм. Это и хорошо и плохо. Хорошо тем, что я поставил такой на входной провод, т.е. для сигнального провода. Плохо - что будет нужно что-то по крупнее пробовать когда буду пробовать схему от zEROID :).
Sau
-
@ kwlw
Тебе сюда: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1263904350
-
@ kwlw
Правый нижний угол фото, два дросселя. Тебе нужен один, намотанный в две изолированные (полимерной изоляции) моножилы диаметром меди 0,5 мм примерно. 2-3 мГн по каждой обмотке должно хватать. Есть чем померить индуктивность?
-
@ kwlw
Хмм... а я понял так, что ты как бы и просишь помощи, но и вроде как "не указывайте мне тут!", ...ошибся видимо. :)
Указывайте указывайте, всё нормально. Только я не из тех ребят у которых "глаза боятся, руки делают" скорее наоборот. Мне надо "переварить", понять, решить - только тогда пальцем шевельну. Или если совсем не понимаю об чём речь, просто делаю что сказали и смотрю что получилось :). Я понимаю, некоторых комрадов должно бесить что я торможу, но ведь не все, как texman могут SLO100 за вечер спаять. Да и эти вечера у меня более менее свободны только в воскресенье, понедельник и среду. А комп (и форум) всегда под рукой. Вот и получается шизофрения такая, что посты писать времени навалом, а проводок перепаять - нет. Если на унылом совещании я что-то тихо за компом щёлкаю - никто не против, а если паяльник притащу - не поймут :D.
Просто тут в основном ставят конкретную цель, а чтобы так "в удовольствие двигать проводами" такое пока не встречал, ...ты первый :)
Бывает :). Когда меня спрашивают, почему у меня мастерская завалена десятками трансформаторов, сотнями ламп, динамиками, гитарами - я отвечаю честно: "не знаю, они мне просто нравятся" :). Я не троль, я просто такой есть.
Трансформаторы расположены грамотно. Остаётся возможная повышенная индукция силовика, отсутствие экрана, грязь из сети и, собственно, гитара.
Туда и буду копать. Теперь мне самое интересное - эти помехи из сети. Туда теперь и фокусируюсь.
@ kwlw
Тебе сюда: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1263904350
Да читал я эту тему. Больше всего понравилось эти слова от туда:
Новичок впервые собравший ламповый усилок не поймёт о чём мы здесь говорим, он будет писать кипятком от своей первой самоделки и от всё-таки лампового звука. Это потом он, пособирав разные конструкции, поймёт как влияет монтаж, тип и качество компонентов, начнёт чувствовать звук. И уже после всего этого он будет готов к следующему качественному скачку, о котором данная тема.
Что-то не покидает чувство, что этот скачок уже не за горами, но всё таки рано. Пока только шесть конструкции спаял в своей "карьере", и только две +- использую. Когда десяток наберу, думаю будет нужно собраться и перестать "паять импровизацией". Но прогресс (не без помощи этого форума) - на лицо. Вам может быть и не видно, но мне и моим знакомым - точно, так как конструкции усложняются, а качество звучания "продукта" - поднимается.
@ kwlw
Правый нижний угол фото, два дросселя. Тебе нужен один, намотанный в две изолированные (полимерной изоляции) моножилы диаметром меди 0,5 мм примерно. 2-3 мГн по каждой обмотке должно хватать. Есть чем померить индуктивность?
Спасибо. Как бы есть чем мерить (функция на мултиметре). Как понял - мотать до достижения указанной индуктивности?
Sau
-
@ kwlw
Проследи чтобы колечко было из феррита, а-то желтые кольца бывают и из каленного порошкового железа.
Да, мотай до показаний прибора в пару мГн, это стандарт для фильтра АТX ИБП системника, от которых ты будешь защищаться, ну и от других импульсников, что не имеют фильтра, т.е. "не фильтруют свой базар".
На входе питания из сети, сразу после сетевого гнезда ставь предохранитель 1,0А Medium (у тебя там что-то видел в подвале, это оно видимо), пленочный конденсатор X2 надежности на пол микрофарада между "фазой" и "нулём", следом дроссель на ферритовом кольце обоими началами на первый конденсатор на "фазу" и "ноль", следом такой же конденсатор X2 надежности на пол микрофарада, или снаббер (как решишь), шунтированный сопротивлением 560-680К и на тумблер питания по обоим проводам.
Что-то типа: http://lincor-lib.narod.ru/Fimp.gif ...дополни компонентами, что уже указал.
-
Картинка по последней ссылке - прекрасная иллюстрация. Именно это я и имел в виду.
-
Понабрал я в мастерской уже выдранных этих колечек, помотал, померил. Посмотрел тырнет. Вот фотка мобильником (не получилась):
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi142.photobucket.com%2Falbums%2Fr118%2Fkwlw%2Fkolechki_zps8c79cc20.jpg&hash=1cb83f8daa10e50e9ae91fb91381b77507015f8f) (http://s142.photobucket.com/user/kwlw/media/kolechki_zps8c79cc20.jpg.html)
Есть вопросы:
1. Готовые причуды с хитрой намоткой имеют удобный конструктив, но у найденных индуктивность 30мГн и 70мГн. Можно ли таких использовать для части сеть-трансформатор? Или индуктивности многовато?
2. Ферритовые колечки с 10 витками - имеют индуктивность только около 0.1мГн. Если мотать до 2 мГн - не влезет.
3. Уже готовые колечки с бифилярной намоткой обмоточным проводом - может оно? Индуктивность 13-17мГн. Но на зелёном сердечнике (как понял порошковое железо)
4. Есть два удобных колечка - но по описанию, это тоже порошковое железо (жёлтое с белым) специального назначения с высокой проницаемостью (Мю 0 равен 75 - не знаю что это такое), как раз для ЭМФ. Если мотать самому - может вариант?
Sau
-
@ kwlw
Порошковое железо не подходит, у него низкая начальная проницаемость, эти по 0,1 мГн - это видимо на железе, для больших токов, уже после преобразователя по шинам питания. Не подходят.
Вон тот прямоугольный, это вроде как синфазный дроссель подавления ЭМП на феррите, ...озвучь что написано на корпусе.
-
Да проще не ломать голову, "кто есть ху", а перепробовать ВСЕ - проделать неутомительную лабораторную работу: собственный практический опыт, он ведь бесценен... ;)
-
@ kwlw
Вон тот прямоугольный, это вроде как синфазный дроссель подавления ЭМП на феррите, ...озвучь что написано на корпусе.
Их два, просто жёлтый найден позже, чем фото сделал. У чёрного провод около 0.1мм, индуктивность 70мГн, у жёлтого провод около 0.3мм, индуктивность ~30мГн.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi142.photobucket.com%2Falbums%2Fr118%2Fkwlw%2Fpribluda_zps68e8f916.jpg&hash=6ad181ee86d5fb1a9479311bfb7f4739a6b18c3b) (http://s142.photobucket.com/user/kwlw/media/pribluda_zps68e8f916.jpg.html)
Внешне они такие, как и в картинке на теме "Скажи какoй у тeбя БП, я cкажу какoй у тeбя уcилoк":
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdenn.ru%2Fpsu%2Femi_choke.jpg&hash=ef03e22ed95246e6c69af4b88a524876607d7294)
Оказывается, они называются "Common mode chokes" и могут иметь разные формы. У меня в картинке, где плата из БП - стоит тоже вариация этого дросселя, в нижней части платы, между синим и чёрными кондерами. Только блок питания там на 680Вт, не думаю что такие габаритные детали имеют смысл в усилке который потребляет около 30Вт.
Sau
-
Да проще не ломать голову, "кто есть ху", а перепробовать ВСЕ - проделать неутомительную лабораторную работу: собственный практический опыт, он ведь бесценен... ;)
Я думаю так и поступлю - тот 30мГн дроссель брошу на первичку, 70мГн на анодку, а колечки - на накал. Смущает только то, что перебор с индуктивностью 10х. Но как понимаю, кроме лишнего тепла и падения напряжения - больше побочные эффекты никакие не угрожают ::).
Но если честно, подбирая неверные значения элементов в схеме - я не уверен в чистоте эксперимента. Если например ничего не изменится, я не буду знать это из за неверно подобранных элементов, или просто помехи не от туда лезут. Тоже не очень как то :-?.
Sau
-
@ kwlw
ИМХО, ерундой занимаешься. Судя по всему, помехи у тебя совсем не по сетевому кабелю приходят.
-
@ kwlw
Вообще, без сетевого фильтра теперь нельзя, времена СССР ушли, и слушать помехи и щелчки не хочется, особенно при записи. Но если ты проблемы монотонного гудения не устранил, то за ними работу фильтра не услышать.
Индуктивность у дросселей подавления ЭМП связана с номинальным током, который превышать не следует. Как правило, дроссели с большой индуктивностью имеют малый номинальный ток. Лучше поставить желтый (по фото), чтобы уже ничего не мотать. Дифференциальную помеху будет душить входной конденсатор, а синфазную - этот дроссель.
Ты можешь сделать запись своего "треска" при закороченном входе?
-
@ kwlw
ИМХО, ерундой занимаешься. Судя по всему, помехи у тебя совсем не по сетевому кабелю приходят.
Если брать конкретный усилок - то ерундой, если рассматривать, как лабораторную работу - то очень даже не ерундой :).
Sau
-
@ kwlw
Ты можешь сделать запись своего "треска" при закороченном входе?
Обещанные записи. В общем времени слишком много небыло, ибо заигрался с реампами :). И ещё микрофон слишком далеко от центра динамика поставил. Ну в общих чертах можно различить что-как. При прослушке нужно иметь в виду, что все шумы усилены записью, из-за этого страдает сам звук перегруза при атаке (микрофонный преамп в клиппинг уходит), нужно обращать внимание на артефакты помех. ВНИМАНИЕ, звук довольно неприятный и громкий.
Хостинг паршивый, местный, но ничего луче без регистрации - не нашёл.
Закороченный вход, розетка без заземления, громкость и гэйн - на максимуме, крутим крутилку тембра, в конце ещё для наглядности - крутим громкость в комнатный уровень.
bez-zemli-bez-gitary.wav - 3.4 Mb (http://www.failai.lt/o3rkzijbpcrz/bez-zemli-bez-gitary.wav.htm)
Тоже самое, только розетка с заземлением
s-zemljoj-bez-gitary.wav - 3.2 Mb (http://www.failai.lt/edf61sjmvr4n/s-zemljoj-bez-gitary.wav.htm)
Уже подключена гитара, слушаем концерт группы "50Hz и компания" :). Первый аккорд ручка Tone на гитаре на максимуме, второй - на минимуме. Потом ещё кручу ручку тона, и немножко тыкаю пальцем об металлическую часть гитары, чтоб записать разницу когда касаюсь заземления и когда нет.
bez-zemli-gitara.wav - 16.3 Mb (http://www.failai.lt/ymf3ej9uzvqr/bez-zemli-gitara.wav.htm)
То же самое, но розетка заземлена
s-zemljoj-gitara.wav - 13.2 Mb (http://www.failai.lt/9q5v8v1yd2fg/s-zemljoj-gitara.wav.htm)
Ну и на окончание, виртуальный комрад Jinx виртуально сыграл нам (через мобильник) в стиле группы Металлика :)
sandman-gain8.wav - 14.6 Mb (http://www.failai.lt/c1xo935kh8xn/sandman-gain8.wav.htm)
Sau
-
@ kwlw
1. Низкочастотное гудение постоянное, даже с закороченным входом при правильной разводке земли шиной - виновник либо накал (если он ещё не приподнят на +30...50В), либо сам силовик, который имеет повышенную индукцию, ...ТАН вообще - смерть коровам, а в непосредственной близости со схемой, да с жестяным шасси - тем более.
2. Шипение по отношению к полезному сигналу, и странный шорох в конце громкости - потенциометры не перегрел? ...может флюс попал при пайке?
3. Без заземления треск будет всегда, на инструментальных УМ та же картина.
4. Гитара - ловит радио, ловит все фоны, что есть в эфире, ...схему смотреть нужно.
Начинай работать при закороченном входе с заземлением. Лечи силовик. Тест: аппарат включён, на секунду обесточивай первичную обмотку, если гул низкочастотный пропадает, то менять или перематывать силовик (при условии, что накал приподнят на +30...50В и это не помогает). Сразу за все направления не хватайся, иди последовательно.