Gtlab Forum
Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: scrimer от Октября 18, 2013, 04:20:12 am
-
подскажите можно ли паять паяльником smd тантал, я хочу демонтировать их с платы и припаять другие, но боюсь испортить хорошие конденсаторы, с smd ни разу не сталкивался.
-
думаю попробовать с отсосом припоя, и паяльником деталь нешевелить , а кто что знает? не вылетит ли он(smd) у меня от нагрева такого неравномерного
-
Я паял, никаких проблем. В плане перегрева всё тоже самое, как и с
нормальными обычными деталями.
-
Можно, но станцией паяльником удобнее.
-
ЭПСН25/220
http://youtu.be/iFgH0hOJVRg
-
smd тантал, я хочу демонтировать их с платы
Для демонтажа я сделал специальное жало для ЭПСН-like паяльника.
1) Конец жала расклепать по форме отвёрточной лопатки.
2) В центре надфилем сделать выборку глубиной примерно 3мм. По ширине выборка должна немножко превышать длину смд-шки.
3) Тем же надфилем довести все поверхности до желаемых кондиций.
4) Согнуть жало пополам под углом около 30...40*, чтобы удобно было держать паяльник.
5) Залудить.
Идея проста - получившиеся два мини-жала одновременно прогревают смд-шку с обеих сторон, саму деталь держим пинцетом и тут же извлекаем, как только припой расплавится. Перегрев получается минимальный, детали пригодны для повторного использования. А выпаивать обычным жалом - это лотерея перегрем/пронесёт.
-
Research, жирно!
Начал знакомство с смд на станции Lukey 852d. Вроде бы все достаточно просто!
-
Я выпаивал обычным жалом, с условием, что рабочая кромка прямая (заточка клином) и ее хватает для перекрытия обоих контактов смд-компонента. Ставил жало под углом к плате, сбоку от детали так, чтобы оно кромкой касалось подпаев с обеих сторон и не прислонялось к самой детали. Аттеншон: здесь нужен навык. И еще зависит от ширины контактных площадок.
-
спасиб всем
-
Эти несчастные СМДшки, ещё, часто сидят на капле клея. Кроме отпаивания контактов, приходится преодолевать его притяжение.
-
Эти несчастные СМДшки, ещё, часто сидят на капле клея. Кроме отпаивания контактов, приходится преодолевать его притяжение.
Знакомое дело - микрокапля эпоксидки.
А поскольку у меня больше конструирование, чем производство, то часто приходится курочить горы SMD-хлама в поисках нужного компонента.
Осторожным и настороженным - пожелание: - заливаю припоем любое SMD при помощи тупейшего паяльника.
Главное - побольше чистой канифоли. Потом всё промоется.
Иногда бывает - с трудом отыскиваю выпаянный элемент в массе припоя на жале паяльника.
Кроме откровенного брака, всё идет на вторичное использование (а компоновка SMD в моих разработках весьма, и весьма плотная).
-
все сделал все нормально но в месте пайки остался белый налет из за флюса ЛТИ, такое же я наблюдал на работе когда чистую канифоль растворяли в спирте
чем его можно отмыть ? он не отмывается даже ацетоном, и сильно окисляет метал уже с этим сталкивался
-
Разбавляй спирт ацетоном 10 к 1 и промывай. Если белый налёт останется, просто со скобли скальпелем.
-
все сделал все нормально но в месте пайки остался белый налет из за флюса ЛТИ, такое же я наблюдал на работе когда чистую канифоль растворяли в спирте
чем его можно отмыть ? он не отмывается даже ацетоном, и сильно окисляет метал уже с этим сталкивался
Мыло, зубная щетка, теплая вода. Не ты первый, не ты последний.
-
Не последний :D
-
Рекомендую для промывки паек профессиональный растворитель FLUX-OFF. Уважайте свой труд, не экономьте на реактивах.
-
эпоксидка - это у тех, кто бредней про смд в рунете начитался в начале 00х.
Потом пессимисты начали паять обычными паяльниками, и лет 5 как экпоксидки не встретишь, а вот флюс под деталями - запросто.
Ацетон и зубная щетка наш друг, брат, почти сестра
-
Знакомое дело - микрокапля эпоксидки.
Свидетельствую: в серьёзной импортной аппаратуре, рассчитанной на жёсткие условия эксплуатации, это действительно применяется. Сам с успехом раздербанил изрядное количество таких плат.
При одновременном прогреве обоих выводов компаунд под компонентом через 3 секунды размягчается и отпускает. Вполне можно аккуратно демонтировать нужные компоненты и повторно использовать их по своему разумению...
-
спасиб, уже купил flux off неактивированая канифоль с загустителем, дорогой, но уже нравится, а промываю также спиртом этиловым, изопропанол брал но он сильно вонючий, будет возможность попробую купить хорошие реактивы
-
По работе постоянно работаю с СМД, в своих конструкция использую постоянно. Ещё 3 года назад было страшно браться - детальки мелкие, как паять- непонятно.
Сейчас руку набил, отверстия в платах сверлить не надо - кайф.
Паяю обычным (правда, ERSA) паяльником с тонким жалом. Если выпаивать, то так: обливаю флюсом, грею по очереди припаяные концы примерно по секунде, 3-4 прыжка от вывода к выводу достаточно чтобы деталь отпаялась. Снимаю или жалом, если прилипла, или просто сдвигаю в сторону, потом хватаю пинцетом.
С танталлами немного иначе: заливаю флюсом, грею одну сторону, приподнимаю (ноги танталла позволяют небольшой изгиб), грею вторую сторону, приподнимаю, а потом как с обычным смд- 2-3 прыжка паяльником от вывода к выводу
и тд.
Микрухи также, только побольше припоя на ноги. Залил флюсом, взял соплю припоя, размазал её по одной стороне, прогрел, приподнял. Потом со второй стороной выводов то же самое и тд. Многоногие - тут уже только феном.
Главное - набить руку. :)
На клей смд ставят при двустороннем монтаже(нижний слой). Верхний слой просто на пасту, нижний на пасту и клей. И в печку.
-
Практический совет: ещё в Совке на весьма серьёзном заводе микросхемы паяли термостатированными паяльниками с боковой заточкой 30...45 град. относительно продольной оси. Рабочая зона представляла собой овал размерами примерно 4х7 мм. Таким жалом удобно работать в узких местах и в то же время иметь высокую теплопередачу, которая важна при пайке "земляных" площадок. Всё это актуально и для SMD (старших типоразмеров).