Gtlab Forum
Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: THRASH от Марта 03, 2013, 03:48:05 pm
-
Собсно вопрос в чем. В комбике есть хайгейн, ну и при замкнутом входе и выкрученых на всю ручках гейна и громкости видимо первая ламп ловил ОС с динамиком и начинает свистеть.
Лампы преда в экранах. Нужно уменьшить акустическую связь.
У меня пока приходит - демпфирующий материал между стенкой экрана и баллона, но чем?
-
А я бы посоветовал посадть панельки на что-нибудь мягкое. Здоровенная плоскость шасси скорее сработает как микрофон, чем маленькая лампочка.
К тому же ,оборачивая баллон во что-либо усугубляет его температурный режим, сокращая ресурс.
-
А если керамика панельки почти плотно входит в отверстие?
-
Совершить страшное - взять в руку напильник ;)
-
Колпак внутри желательно окрасить в радикально чОрный цвет.
THRASH
Ловит, наверное, не первый триод, а между первым и вторым вся обвязка.
-
Кстати да. Вечная любовь некоторых схемотехников напхать между первым и вторым каскадами как можно больше потенциометров тоже могла сыграть с тобой злую шутку. Попробуй постучать по потенциометрам на большой громкости и послушать - они тоже могут звенеть.
-
Совершить страшное - взять в руку напильник ;)
Нужно отпаивать все выводы. Да и она разве должна висеть в воздухе только на винтах и резиновых шайбах?
Колпак внутри желательно окрасить в радикально чОрный цвет.
THRASH
Ловит, наверное, не первый триод, а между первым и вторым вся обвязка.
Про краску это шутка была?
С обвязкой вряд ли. Че то не видел чтобы обвязка ловила.
Точно первая лампа, да и когда стучишь по корпусу и первой лампе в динамике это неплохо слышно.
Так как лучше сделать? Двух резиновых шайб хватит?
-
Про краску - не шутка: почему черноые предметы под солнечными лучами нагреваются больше, чем белые или "металлического" цвета? ;)
Про обвязку: проверяется очень просто - отпаяй один конец анодного резистора первого каскада и включи комбик
-
Про краску - не шутка: почему черноые предметы под солнечными лучами нагреваются больше, чем белые или "металлического" цвета? ;)
Про обвязку: проверяется очень просто - отпаяй один конец анодного резистора первого каскада и включи комбик
И че? Усиления нет, свистеть не будет. Усилок довольно стабильный, я уверен ловит именно связь динамика с первой лампой.
Вопрос. Демпфировть резиной на креплениях обе лампы преда или только первую?
Внутри колпака чем нить демпфировать?
-
А что за лампа? Может просто попалась такая вредная? Менять пробовал?
Попробуй задемпфировать хоть что-нибудь и послушать - есть ли вообще разница.
Красить тогда уж с обоих сторон и как можно более тонким слоем как можно более теплопроводящей краской.
-
@ Jinx
Достаточно из внутренней, а внешняя, в идеале, вообще лучше чтоб зеркальная была.
@ THRASH
Ну так открути динамик, сделай провода 2-3 метра к нему и включай - будет понятно что и к чему
-
@ Jinx
Достаточно из внутренней, а внешняя, в идеале, вообще лучше чтоб зеркальная была.
В идеале колпак вообще не нужен. А черное тело излучает эффективнее.
Кстати, а если колпаки снять вообще? Неужели так сильно ловит фон?
Про динамик: вроде и так понятно, что и к чему, разве нет?
-
Беру свои слова обратно, усилок свистит сам в себе :-/ Нужно выяснять причину. Заводится именно пред с оконечником, хотя.
-
Внешняя часть колпачка - здесь двояко: если зеркальная поверхность, то излучения других тепловых элементов будут меньше влиять, а если черная, то, ну ты сам написал :)
А вот по динамику мне вообще непонятно - акустическая связь будет вызывать микрофонный эффект, чем напрямую влиять сетки лампы
@ THRASH
Я один однотакт делал себе и там проблема была - неубиваемый свист при закороченом входе и гейне и волюме на максимум. Перепаял три разных преда туда и они отнюдь не хайгейновые были - все тот же. Он пропадал, если выходник посовать по шасси. Перепробовал много разных вариантов борьбы с возбудом и причины его возникновения. Ы результате сделал шасси по другому принципу - выходник и силовик разместил с одной стороны, а лампы, плату, гнезда - с другой. Возбуд пропал.
-
Если монтаж пойнт ту пойнт попробуй погнуть детали, подвигать их пинцетом, может найдешь причину завода таким образом. Он должен пропадать или меняться, когда ты "именно той детали" касаешься пинцетом.. только соблюдая ТБ естественно))
-
Ну раз уже конкретная проблема решена - давайте поговорим об случае, когда реально нужно как то изолировать лампы от вибрации, т.е. сам конструктив лампы чувствителен. У буржуя подсмотрел вот такие гнёзда:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.frontiernet.net%2F%7Ejff%2Fpultec_mb1%2Fimages%2FMB1_ModuleSideOT771x330.jpg&hash=afced9028e10e9b7c1f6ee8986da0f04b254637b)
Это какой то шикарный микрофонный преамп, но не разу не встречал таких гнёзд в магазинах. Батя мой рассказывал, что в своё время на их рациях, лампы стояли в каких то гнёздах с резиновыми амортизаторами. Я из тех времён помню, только то, что рации были защитного цвета :). EDIT: во нарыл всю тему:
http://audioportal.su/showthread.php/33885-Виброразвязка-радиоламп-на-входе-усилителей-корректоров
Как понимаю в гитарных делах нормально хватает закрепить лампу пружиной, но вот хочется малосигнальные пентоды попробовать, а они как правило - очень даже любят помикрофонить :).
Sau
-
Гнездо шикарное. Для любителей пентодов (вроде нас с kwlw) или окталок - самое то. Мне кажется они самодельные. Т.е. обычные панельки, а к ним приклёпаны "комканые" шайбы, штампованные из листа металла, хорошо переносящего циклические упругие деформации.
Спасибо за фото - надо взять на вооружение.
-
Передаю свой опыт, может кому пригодится.
Оказалось
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg541.imageshack.us%2Fimg541%2F6647%2F84366728.jpg&hash=800d7a212086d3137c4145455fa3e6fd1a9abfa5) (http://imageshack.us/photo/my-images/541/84366728.jpg/)
Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)
При внесении металлической платины свист и соответственно ОС уходит.
-
Отлично! А если анодные провода заплести в косичку?
-
Не, там красный от лампы, а желтый средний вывод анодной обмотки. Да и близость одного из анодных проводов все равно даст о себе знать.
-
...да, видимо не зря в ЗУ-430, на анодных и сеточных проводах выходника, имеются экраны (соединяемые с массой). http://www.votshema.ru/254-shema-usilitelya-zu-430.html
С нюансом, Tubeman.
-
...да, видимо не зря в ЗУ-430, на анодных и сеточных проводах выходника, имеются экраны (соединяемые с массой). http://www.votshema.ru/254-shema-usilitelya-zu-430.html
С нюансом, Tubeman.
К стати да. Жаль ты поздно мне об этом напомнил.
-
Ты видно не понимаешь в чем дело. Анодные выводы выходного трансформатора сифонят на приличный диаметр, ведь в них огромная амплитуда гуляет. По этому если их заэкранировать то вполне себе экран уменьшает этот эффект. По поводу безопасности этой идеи это уже твоя проблема, но думаю вариантов ее решения немало. Да и экранировать ее под самую панельку ненужно, можно оставить 2см. Если видел как устроено в ЗУ-430 то поймешь.
По поводу экранирования сеточных выводов выходных ламп, это вообще нецелесообразно. Амплитуда там гуляет не такая большая чтобы на что то навести а чувствительность каскада минимальная чтобы что то поймать.
-
У меня тоже сейчас свистит усил, анодные провода подвигал - все пропало, но нужно же устойчивого результата достичь. Может правда экранировать.. Есть у меня кусочек медной фольги.
-
У меня тоже сейчас свистит усил, анодные провода подвигал - все пропало, но нужно же устойчивого результата достичь. Может правда экранировать.. Есть у меня кусочек медной фольги.
Зачем фольгой? Прикрути экранчик хоть из жести в нужное место. Иногда помогает просто приблизить "лучащие" провода к шасси...закрепил их силиконом, и ОК. Ну а самое лучшее - на этапе конструирования позаботиться об разнесении входа-выхода.
-
У меня тоже сейчас свистит усил, анодные провода подвигал - все пропало, но нужно же устойчивого результата достичь. Может правда экранировать.. Есть у меня кусочек медной фольги.
Ты об анодных проводах выходника?
Ну как показал мой пример то обязательно. Начиная с выхода из катушки, заканчивая 2-3 см от анодной ламельки лампового гнезда.
С экранировкой, проще действительно взять плетенный рукав. Натягиваешь его на штырь который хотя бы в 2 раза больше в диаметре твоего провода а потом натягиваешь эран на провод как чулок. Сверху термоусадкой.
Экранировать нужно только анодные выводы, тот что питающий для средней точки не нужно.
-
Да, именно анодные. А что за рукав такой? Как выглядит? Судя по описанию я в таком экране отечественные провода видел, а отдельно экранов как-то не встречал :-?
-
Да, именно анодные. А что за рукав такой? Как выглядит? Судя по описанию я в таком экране отечественные провода видел, а отдельно экранов как-то не встречал :-?
Именно. Можешь стянуть с такого провода этот экран (только приложи голову чтобы меньше движений делать ;))
Но есть и отдельно. Даже в магазинах продается такой экран как штука для удаления припоя.
-
Спаять два провода одинакового диаметра и перетянуть экран с донора на пациента :) Только диаметры там разные...
-
Спаять два провода одинакового диаметра и перетянуть экран с донора на пациента :) Только диаметры там разные...
Диаметр экрана нужно подобрать. но он гуляет в определенных пределах. Если он больше то пойдет.
-
Пацаны, тогда всё ясно, спасибо что подсказали- буду теперь знать. Кстати, я сейчас собираю голову по схеме преамп ЖСМ800 + выходник на EL84( 18 Вт) . Там тоже надо будет паять все анодные провода экранированные, или ставить экранированные только от анодов выходных ламп ??
-
Только от анодов выходных лам и то это костыли при неправильном расположении элементов.
-
То есть в моём 800-м Маршале необязательно ставить экранированные провода на аноды?? Я так понимаю, что это имеет больше смысл делать при создании Хай-Гейновых усилков, с огромным коэф. усиления, а в обычном кранчевом усилке в этом нет особой необходимости, правильно я рассуждаю ???
-
Всё просто - если свистит - надо принимать меры ;)
-
Оно может вообще может не зависеть от уровня перегруза, амплитуда на анодных проводах от этого не зависит. Может наводить на фазик, как в моем случае.
-
А, ясно. Спасибо !!
-
Короче конструкция чють другая проблема та же, Пластина помогла не полностью, анодные провода выходника прилично далеко от входного каскада, последние 30% уровня мастер громкости все равно свистит.
Пока подумываю сделать полный кожух на внутреннюю часть катушки выходника.
-
Попробуй поменять местами полярность подключения транса. Попарно и первички и вторичку, чтобы полярность ООС сохранить.
Поясняю - один из выводов вторички заземляется, лучше чтобы он располагался на поверхности, в наружном слое обмотки. В этом случае наводки будут меньше.
-
Выходная обмотка внутри, то есть между первичкой и вторичкой.
Сделал кожух на всю полуобмотку, не помогло.
Думаю все же наводистя именно ЭДС составляющая.
Ставлю еще 2 тонких железки уходит полностью. При внесении толстой алюминиевой пластины ничего не меняется.
Поставить одну по толще? Вот бы пермаллоя найти.
-
Выходная обмотка внутри, то есть между первичкой и вторичкой.
Всё равно, попробуй местами перекинуть выводы. И как выше советовали, провода свить в косичку. И те, которые к первичке от анодов подходят и выходные тоже.
-
Анодные свил.
Да наводится именно ЭДС с него. Чем толще электромагнитная перегородка между катушкой и преампом сем меньше пролазит ПОС.
Честно говоря в предыдущей такой конструкции хватило обычной жести.
-
Присоветуйте магнитных экранов?
-
Короче поборол.
Кланяюсь в ноги @ zEROID
Пробовал совать всякие толстые железки, помогает мало. И совсем отчаявшись и вспомнив о предложении @ zEROID я еще подумал что фаза работы выходника и преампа может совпадать по этому и идет ПОС.
Короче перекинул все провода выходника местами - СТИХЛО :D.
P.S. помагает только в случае с выходниками в которых выходная обмотка на одно сопротивление, или планируется использование только одного сопротивления (например в комбо).
-
Поздравляю!
-
THRASH
Практика рулит однозначно, но если получится найти в яндексе, не поленись и закачай себе книгу "Справочник по ламповым усилителям 1966г". Там раздел в ней есть, называется:"Усилители низкой(звуковой) частоты на електронных лампах", страницы с 57- по 192. У меня где то была отсканена но немогу найти теперь на компе то подкинул бы, только в распечатанной бумаге сохранилась.
з.ы. Там очень классно описано о наводках в усилах и что и как лучше сделать при монтаже! Очень многое станет понятней! ;) Я после ее прочтения при ваянии практически забыл что такое: проблемы наводок, заводок и т.д. в девайсах :)
-
@ smex03 в гугле нету. Попытайся найти ее. Было бы интересно почитать.
-
THRASH
таки отрыл, :D на флешке сохранилась))
Лови:
http://zalil.ru/34743194
-
Спасибо. ;)
-
smex03, Спасибо!
-
@ smex03, спасибо.
-
@smex03, спасибо.
-
Сообразил такой вопрос.
Если перекинуть местами выходы ФИ и одновременно первичку выходника, то ООС станется на том же месте. Поменяется ли при этом фаза магнитного потока выходника?
То есть по предыдущему опыту, можно ли таким образом ввести ООС (пространственную) между выходником и преампом?
-
А ты уверен что там паразитные ОС именно магнитной природы? Они запросто могут быть результатом ёмкостной связи.
-
А ты уверен что там паразитные ОС именно магнитной природы? Они запросто могут быть результатом ёмкостной связи.
Предыдущий опыт показал что магнитной.
Да сейчас проблемы нет, но вот такой теоретический вопрос меня интересует.
Если поймать такую ПОС, при этом выходник имеет несколько отводов, то описанный выше метод единственно возможный способ сохранить правильное подключение выходных обмоток.( ну еще кроме коммутации земляного провода вместо сигнальных)