Gtlab Forum
Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: Dines от Ноября 05, 2019, 10:49:57 am
-
Доброго времени суток,
Имеется сетевой трансформатор (используется в комбике) с первичкой рассчитанной на 220В. А в розетке всегда около 235В. Трансформатор от такого перенапряжения начинает гудеть, да и напряжение накала завышается.
Сейчас я использую ЛАТР для точной подстройки сетевого напряжения. Но это не очень мобильно.. Вот и думаю, что бы такого включить в разрыв сетевой обмотки трансформатора, что бы снизить на ней напряжение вольт на 15-20..
Есть варианты?
П.С. По хорошему конечно нужно просто добавить витков первичной обмотке. Но, насколько это просто, пока не знаю, ещё не разбирал трансформатор, и не уверен что вообще получится аккуратно разобрать...
-
Лампа накаливания 100 Вт/220 В имеет сопротивление около 35 Ом в холодном состоянии - может, попробовать её?
-
Я в усилителе на 2х6п6с , при потреблении им 62ватт (220В) последовательно с первичкой для использования в сети 230-235 В ставил резистор 430 Ом . Три параллельно МЛТ-2 по 1,2 КОм . Нормально работает уже лет 5-6 .. Стоп !!! Наврал я с номиналами , пардон . 300мА потребление и 12 вольт "подсадка" ..... 40 Ом должно быть !!! Т.е. МЛТ-2 120 Ом три шт. параллельно .
-
Я в усилителе на 2х6п6с , при потреблении им 62ватт (220В) последовательно с первичкой для использования в сети 230-235 В ставил резистор 430 Ом . Три параллельно МЛТ-2 по 1,2 КОм . Нормально работает уже лет 5-6 ..
Тоже так делал. Излучение и гудение трансформатора от такой операции - изменилось в лучшую сторону.
Sau
-
Если усилитель в классе А, резюк в первичке сгодится.
-
Большое спасибо всем. У меня к стати тоже оконечник на 2х6п6с (точнее на 6V6, но это одно и тоже). Сейчас он в классе АБ, но я прям очень хочу перевести его в А класс, и тогда точно подойдёт вариант с резистором.
Про лампы накаливания тоже интересно, можно поэкспериментировать..
Мне ещё важно было услышать что вообще так делают или нет.
Ну и ещё вариант для критики: вот если к примеру взять два одинаковых трансформатора 220/12 и соединить их первички последовательно, то при подключении в сеть 230В на каждой из первичек будет по 115В. Правильно? А теперь возьмём и перевернём один из трансформаторов. То есть получается так: к сети 230В подключены последовательно первичка одного трансформатора и вторичка другого. При предположении "в лоб" кажется что и напряжение 230В распределится на этих обмотках соответствующим образом (пропорционально индуктивностям обмоток)... Надо проверить в симуляторе....
-
Лампы 40 Вт = 89 Ом, 25 Вт = 148 Ом, а бывают ещё лампочки для холодильника ;)
-
Лампы 40 Вт = 89 Ом, 25 Вт = 148 Ом, а бывают ещё лампочки для холодильника
- вот вот, а от холодильника лампочка по сопротивлению уже наверное будет приближаться к резистору как у ФёдорЫч :)
В общем, нужно будет точно замерить точное потребление моего комбика, и там уже высчитать нужное сопротивление. А его уже или лампочкой подобрать или резисторами.
Свой вариант из предыдущего поста попробовал в симуляторе - ерунда...
-
Просто купить несколько лампочек и померить результат живьём. Возможно, появится эффект sag ;)
-
Да, как вариант.
-
А чем пусковой конденсатор последовательно с первичкой плох?
-
А чем пусковой конденсатор последовательно с первичкой плох?
Я пробовал в симуляторе ставить конденсатор последовательно с первичкой, но там очень много нюансов. Например резонанс может быть при определённых значениях емкости и индуктивности первичной обмотки. Или сетевое напряжение 50Гц начинало ещё с более низкой частотой плавать (в небольших пределах, несколько вольт). В общем у меня не получилось насимулировать стабильный вариант. Тем более что индуктивность первички транса мне неизвестна. В симуляторе ставил 10Гн навскидку.
Vitalka, если Вам известно как сделать такое рабочее решение, можете поподробнее, с конкретными значениями ёмкости поделиться?
П.С. Может я что не так симулировал...
-
Как-то проблема не совсем ясна ;)
Превышение на первичке в 15 вольт? ИМХО - вообще не критично. Гудение железа от этого вряд ли произойдёт. Коэффициент где-то 18-ть вылазит? Ну. Превышение накала ,двенадцативольтового получится меньше вольта, это мало для тревоги.
Может просто бандаж на трансе подтянуть, да и ладно? Я бы рискнул (на крайняк) разобрать транс и прямо поверх домотать тонким проводом первичку. Это ежели лаком, или компаундом не залит.
Ну, можно и через торшер комбик юзать ;D
-
Домотать первичку я уже думал. Но насколько просто разбирается транс я не знаю, ещё не ковырял его. Транс производства ТрансЛед с пластиковым каркасом.
Как-то проблема не совсем ясна
Это я просто очень мягко описал проблему, что бы не загромождать писаниной. А по факту так: то что в розетке 235-238 вольт это ещё ладно, проблема сильно усугубляется моими неверными расчётами при заказе трансформатора. Я, не подумав, решил сделать обмотки с хорошим запасом по току, и в заказе так и написал, типа напряжение такое-то при токе таком-то (и ток с хорошим запасом), а то что при более низких токах напряжение будет выше, я тогда не подумал, или не знал, уж не помню, давно заказывал. По итогу, если этот трансформатор подключать как есть в розетку, где 238В, то на накальных обмотках напряжение около 7,2В. Правда не помню, эти 7,2В с подключенными накалами мерил или нет...
Можно конечно рискнуть, и подключить всё как есть напрямую, может быть под нагрузкой напряжение накала снизится до хотя бы 6,9В (вроде как максимум для многих ламп), но что то не хочется рисковать, лампы нынче не дёшево стоят...
Вот так вот. Из за своей собственной глупости получил не то что хотел.
П.С. Сейчас ЛАТР решает эту проблему. Напряжение с ЛАТРа регулировал, ориентируясь на напряжение накальных обмоток, так вот, когда на накальных ровно 6,3В, то напряжение с ЛАТРа при этом примерно 215В. Вот такие масштабы моих кривых расчётов ;D
П.П.С. А гудит всё же мерзко и громко.. Я его вроде к шасси притягивать потуже пробовал, всё равно гудит. Транс на Ш железе. На вид он как выходник Ерасов ТВ20.
-
Вообще-то, есть ещё одна хитрая возможность решить этот вопрос. У меня во вторичках есть 2х15В (без нагрузки тоже будет заметно выше). И в следующем аппарате они вроде как уже будут не нужны (по прямому назначению). Тут прям сам напрашивается вариант воткнуть одну из этих обмоток последовательно с первичкой, с такой полярностью, что бы напряжение этой обмотки вычиталось из первичной.
Но в этом случае смущает безопасность такого решения. У меня даже экранная обмотка есть, разделяющая первичку со вторичками. И как то не хочется всё это дело перемешивать.
-
Ток ХХ не мерялся? При 215в и 235в сильно отличается?
Если бы не гул, то можно было бы погасить только накал. Я ставил резисторы на 5вт что-то около 0.7ома на мелкие лампы и 0.3ома на оконечник(накал был раздельный).
А так наверное только доматывать(если по уму), причём обмотку из вторичек всё же не очень желательно использовать.
И кстати, а почему напряжение дополнительной обмотки должно вычитаться? Оно как раз д б в фазе с первичкой, это же равносильно увеличению витков первички.
-
Разумеется доп. обмотку нужно включать как продолжение сетевой, а не встречно.
Экранирующей обмоткой можно пожертвовать, если анодка выпрямляется мостовой схемой - просто по конденсатору параллельно каждому диоду. На десятки нанофарад и на рабочее напряжение по-выше, с запасом.
-
Как-то проблема не совсем ясна ;)
Превышение на первичке в 15 вольт? ИМХО - вообще не критично. Гудение железа от этого вряд ли произойдёт. Коэффициент где-то 18-ть вылазит? Ну. Превышение накала ,двенадцативольтового получится меньше вольта, это мало для тревоги.
Что показательно, вы обычно не понимаете мотивов таких людей, как я. Но всё равно попробую обьяснить чужой цитатой, может будет понятнее ;):
"Зеленые и красные" ТА, ТАН, ТН проектировались под допустимую магнитную индукцию при сетевом напряжении 220в близкую к предельной. С учетом этого, а также реального качества их исполнения, переход на 230в может привести к гудению и повышенному нагреву трансформаторов.
Например, когда надо записать хайгейн, для уменьшения фона - подключаю через транс ТПП, с коммутацией обмоток автотрансформатором, который понижает напругу до примерно 210в. Получилось компактно и результат можно услышать. Конечно, если проблема только в индукции трансформатора.
(https://i.imgur.com/k8NUzeq.jpg)
Sau
-
если проблема только в индукции трансформатора.
Вот именно поэтому я и спросил про ХХ. Насколько помню, у ТАНов, ТН и ТПП ток ХХ при повышении напряжения растёт непропорционально, что косвенно указывает на предел по индукции. А дальше всё как в цитате.
Но тут вроде заказной транс, поэтому хорошо бы понять, такая же здесь ситуация или нет. В чём может помочь измерение тока ХХ в обоих режимах.
-
Я прошу прощения! Про добавление вторички перемудрил, конечно же она должна включаться как продолжение первички. Совершенно не правильно сформулировал я выше :-[, прошу прощения ещё раз. razorgolf и AK-47, спасибо что обратили на это внимание. Но в любом случае этот вариант не хочется использовать. Дело даже не в экранирующей обмотке как таковой, а просто в безопасности, т.е. тупо часть первичной обмотки будет лежать прямо во вторичных, мало ли как это может повлиять на надёжность гальванической развязки. Я не знаю как там организована межслойная изоляция и т.д. А разбирать пока недосуг :)
Ток холостого хода ещё не мерил. Сегодня вечером попробую. Посмотрим что получится.. Тем более ЛАТРом можно несколько точек напряжения задать и построить график.
kwlw, интересная идея.
-
Кстати, вторичку, ежели она намотана последней, можно и отмотать до 6,3V. Без разбора железа. Там речь о нескольких витках.
P.S ;D Странно, что ещё никто не предложил в первичку засадить регулятор на симисторе
-
Кстати, вторичку, ежели она намотана последней, можно и отмотать до 6,3V.
Да, действительно, тоже вариант!
Но сначала всё же ток холостого хода померю...
-
вторичку, ежели она намотана последней, можно и отмотать до 6,3V.
Это опять же в случае нормального тока ХХ, иначе всё же придётся решать вопрос с первичкой.
[size=10]@ kwlw
Только сейчас обратил внимание, что на фото такой же Флюк 77, каким я пользуюсь последние лет 25. Есть ещё дешёвый тестер(в основном для измерения конденсаторов, индуктивностей и температуры), но Флюк - основной.
[/size]
-
Можно попробовать включить последовательно с первичной обмоткой два встречно-последовательно включенных стабилитрона вольт на 15-20 типа наших Д815 Д-Ж.
-
Можно попробовать включить последовательно с первичной обмоткой два встречно-последовательно включенных стабилитрона вольт на 15-20 типа наших Д815 Д-Ж.
От этого может пойти реальное ЖЖЖ (или ЗЗЗ) в динамиках. :)
-
От этого может пойти реальное ЖЖЖ (или ЗЗЗ) в динамиках
Кстати вот от этого
Странно, что ещё никто не предложил в первичку засадить регулятор на симисторе
ещё больше. Если вообще будет работать, т к симисторы плохо работают с индуктивной нагрузкой.
-
Разобрал вчера комбик, вынул все лампы, отключил все вторички от платы БП и провёл измерения, входное напряжение выставлял ЛАТРом.
Начал с нормального штатного варианта, под который и рассчитывал трансформатор, т.е. ровно 220В, и заодно (пока цепь первички ещё не была разорвана для измерения холостого хода) померил напряжение накала:
При Uвх = 220В: Iхх = 60мА, Uнакала = 6,68В.
Тут в принципе Uнакала нормально, учитывая что под нагрузкой будет поменьше. Ровно 6,3В (под нагрузкой) получалось при Uвх = 215В, это я раньше намерил, когда ЛАТР точно выставлял для работы комбика.
После разрыва цепи первички, мерить Uнакала было уже неудобно, так что только ток холостого хода, итоговый сводный список:
Uвх = 205В: Iхх = 46мА;
Uвх = 215В: Iхх = 55мА;
Uвх = 220В: Iхх = 60мА;
Uвх = 236В: Iхх = 81мА;
Ток холостого хода мерил в разрыве первички мультиметром (позволяет измерять ~А) на пределе 20А (более точный в данном случае предел 200мА в мультиметре не работает, надо чинить...)
Измерял всё в ночной тишине, так что была возможность внимательно прислушаться к работе трансформатора. Даже не знаю... в этот раз мне разница гудения между 220В и 236В уже не показалась такой колоссальной.
Раньше, в собранном виде и под нагрузкой, вроде бы разница больше, как бы граница была гудит / не гудит. А сейчас просто разная громкость гудения.
Ещё обратил внимание, что когда установил шасси на стол и подключил 220В, при некоторой деформации шасси (пока приподнимал его, подкладывая под трансформаторы книжки, что бы вибрация меньше передавалась на стол), то гул в некоторые моменты отчётливо то появлялся, то пропадал.
П.С. На выходных, когда времени чуть побольше будет, можно вообще снять трансформатор с шасси и ещё раз всё послушать, покрутить, повертеть, пофотать, и при необходимости провести измерения в большем диапазоне (например от 200 до 240 вольт).
-
Сам трансформатор на железе ТПА-100 ( http://www.transled.ru/catalog/transformers/open/TPA_100/ )
Характеристики с сайта (не знаю насколько они верны для заказных вариантов исполнений, но вроде это общие характеристики для всей серии ТПА-100):
Фазность: однофазный
Климатическое исполнение: открытого исполнения
Максимальная выходная мощность: 100 Вт
Ток холостого хода, не более: 0.09 А
Масса: 2.2
Габаритные размеры: 96х80х73
Используемый тип магнитопровода: пластина
Типоразмер магнитопровода: EI 96
Монтаж: навесной
Частота: 50 Гц
Заказывал я его давно, в 2015 году, но не думаю что это имеет значение.
Может и правда не всё так страшно как я думал? В принципе ток холостого хода в норме по характеристикам.
Просто придумать как его скрепить получше, да накалы ламп через резисторы запитать (предварительно точно рассчитав)?
-
@ Dines
Исходя из измерений есть ощущение, что последний шаг(236в) приводит к непропорциониальному увеличению тока ХХ. Если построить график, будет нагляднее. Может есть смысл ещё чуть-чуть задрать входное чтобы убедиться? ЛАТР вроде позволяет. Но тут главное не переусердствовать.
Думаю что выше 250в подниматься не стоит.
гул в некоторые моменты отчётливо то появлялся, то пропадал.
Это скорее всего о том, что что-то плохо скреплено в самом трансе.
Что конкретно - надо смотреть, т к могу жужжать как сами обмотки, так и железо. Может пропитка неполная(если она есть).
В принципе ток холостого хода в норме по характеристикам
Для 220 в принципе да, хотя видел и меньше для аналогичной мощности. А вот для 236в уже многовато кмк.
-
razorgolf, да, сегодня или на выходных промерю как следует, например от 200 до 250 с шагом 5 вольт и построю график. Я вообще так и хотел изначально, но не успел просто...
-
Думаю, тогда будет видно, загибается график или нет. Если загибается сильно, то желательно либо снижать напряжение, либо доматывать первичку.
-
И так, вот что удалось намерить (см. таблицу с графиком).
Условия измерения немного изменились - полностью вынул трансформатор из усилителя и поставил его на стол на маленькую книжку. А вчера он был закреплённым на шасси и как бы не стоя, а лёжа (см. фото). Фотку, на которой трансформатор на шасси я сегодня сделал, просто приложив его туда (уже после измерений), для иллюстрации своих слов, что бы наглядно показать его вчерашнее положение.
Результаты измерений немного не совпадают со вчерашними.
Сегодня никакого гула от трансформатора не было совсем! При всех напряжениях от 200 до 250 тишина.
-
А, ещё забыл сказать. При вчерашних измерениях трансформатор с одной стороны (сверху шасси) был закрыт штатной металлической крышкой (такой же как выходнике справа на фотке). Снизу (внутри шасси) такой крышки конечно уже не было, так как там провода выходят. Просто может это тоже может немного влиять на разность результатов измерений вчерашних и сегодняшних...
-
Ого, как красиво оформили эксперимент :o!
По моему, понижать напряжение первички надо только в тех случаях, когда побочные эффекты начинают мешать. Например если напольный комбик гудит и это совсем не слышно, когда стоишь в двух метрах от него, то пусть гудит. Но когда надо записать что-то, с микрофоном впритык, да ещё и динамик маломощный чувствительный, а изделие не твоё или под гарантией - вот тогда, танцы с бубном, в самый раз :).
Sau
-
Ничего критичного на графике не вижу, лёгкий загиб, вполне нормальный. Если не греется, то и хорошо.
Насчёт зудения - покрутить, подавить, приложить крышку(может она и зудит?), если всё нормально - пользоваться. :) Напряжение накала снизить любым доступным способом(резистором или смотать пару-тройку витков.
Кстати шасси может усиливать звук вибрации, поэтому ещё попробовать прислонить например к середине пустого стола, если что-то есть, то будет хорошо слышно.
-
Можно наклеить между трансом и шасси чёрный пористый двухсторонний скотч - для виброизоляции.
-
Да, способов много, я например использую обрезиненные шайбы из магазина стройматериала, для "подвески" трансформатора отдельно от шасси. Получается как-то так:
(https://i.imgur.com/Y9h08np.jpg)
Но сколько не изолируй вибрацию, излучение транслируется по воздуху и шасси. Ну а там уже схватывают что лампы, что выходной транс, что танк ревербера.
Sau
-
излучение транслируется по воздуху и шасси. Ну а там уже схватывают что лампы, что выходной транс, что танк ревербера.
Кстати да. Есть смысл покрутить вокруг транса подключённой гитарой или датчиком. В нормальном случае с полуметра уже ничего не должно пролезать по сравнению с естественным фоном проводки. Но от этого хорошо помогают крышки или стальной кожух.
-
Можно закрепить транс к шасси через дополнительную изолирующую проставку. А её ещё и виброизолировать...
-
Поразглядывал трансформатор, у него накальные обмотки самые верхние, так что смотать немного витков с них представляется самым оптимальным решением. Только вот они там могут одна на другой быть намотаны, тогда немного посложней, но думаю тоже вполне реально..
Раз уж в ходе замеров была тишина вплоть до 250В, значит дело было как раз в "механических" причинах, которые подшаманить думаю тоже труда не составит, тем более вон сколько вариантов уж предложили :)
Мне тоже показалось что загиб характеристики на графике не критичный.
Теперь для полноты картины осталось действительно походить вокруг трансформатора с гитарой воткнутой в хайгейн и послушать насколько "лучит" трансформатор при разных напряжениях. Только вот комбика рабочего у меня больше нет ;D, только в плагин в компе могу включиться.
-
только в плагин в компе могу включиться.
Это без разницы, если карта нормальная. Нам же не играть, а фон слушать. ;D
-
И так, подключил гитару в комп, в плагин перегруза.
Походил около включенного трансформатора с гитарой... прикольный опыт получился, в принципе гитара ловит фон трансформатора при любых напряжениях, но вот конкретное местоположение влияет критично. Вариации в 10см или 10градусов по какой нибудь оси могут как словить фон по полной так и убрать его полностью. Оно и понятно, трансформатор в разные стороны лучит по разному + конструкция хамбакера дают такое разнообразие.
Потом положил гитару на стул на сколько было возможно близко к трансформатору (он на краю стола лежал), расстояние между ними сантиметров 20 примерно получилось, заглушил струны мягкой игрушкой и начал крутить ЛАТР от 200 до 250 вольт и с шагом 5 вольт начал фиксировать значения уровня фона (в дБ) на индикаторе волюмметра.
Сделал пару заходов с разными уровнями гейна в плагине, результат в целом одинаковый. График выкладывать смысла нет, зависимость линейная.
На прирост напряжения в 5В громкость фона на индикаторе выростала примерно на 1,2дБ. На весь диапозон от 200 до 250 вольт фон повышался примерно на 12дБ. Линейно.
Потом уже на двух напряжениях, а именно 220В и 235В отдалял гитару до изчезновения фона. При 235В отдалять пришлось сантиметров на 10 больше, нежели при 220В.
Могу сделать такой вывод, что лучение трансформатора именно на звукосниматель гитары (даже с хайгейном) не критично, отошёл подальше и всё. А вот как это лучение будет воздействовать на компоненты схемы я не знаю... Есть надежда что тоже не критично, плюс положение трансформатора на шасси можно выбирать.
-
Судя по описанию опять ничего критичного. :)
А положение трансформатора можно подобрать и поставить так, чтобы в нужную сторону излучение было минимальным.
Осталось посмотреть поведение на шасси и с крышкой. Но скорее всего неожиданностей быть не должно.
-
Вот тут все трансы намертво заэкранированы:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fforum.guitartonelab.ru%2Fyabbfiles%2FAttachments%2FIMG_20191102_090512.jpg&hash=b944e8aedf5d603e33c6a88a9256e9edd9a7c0fa)
Можно поинтересоваться у автора насчёт наводок.
-
Из критичного может быть только накал. Анодка наоборот - чем больше, тем лучше :)
Скинуть 0,7..1,4 вольт в накале можно мощными диодами (если по переменке, то два встречно параллельно).
-
Кстати да, накал можно и диодами скинуть, спасибо за наводку.
Или накал на постоянку попробовать перевести (выпрямить и стабилизировать).
На финальный тест на шасси с крышкой (с разной затяжкой и демпферами) пока времени нет, попозже попробую, по результатам конечно отпишусь.
Спасибо большое всем, что помогли разобраться в вопросе! :)
-
Или накал на постоянку попробовать перевести (выпрямить и стабилизировать).
Ни в коем случае не советую! Помехи от "треска" такого мощного выпрямителя окажутся проблематичнее любых других бед. Плюс заморочки с конским тепловыделением...
-
Скинуть 0,7..1,4 вольт в накале можно мощными диодами (если по переменке, то два встречно параллельно).
Почему не резистором?
-
Скинуть 0,7..1,4 вольт в накале можно мощными диодами (если по переменке, то два встречно параллельно).
Почему не резистором?
Сколько потребуется итераций для вычисления его номинала?
Где взять таковой - на такое сопротивление и, главное, на такую мощность?
После очередной замены ламп, изменится ток потребления и потребуется пересчёт резистора...
А диод даст гарантированное понижение напряжения на требуемую величину, независимо от тока потребления. При этом не потребуется предварительно делать разрыв цепи накала и измерение потребляемого тока под нагрузкой (в реальных устройствах это порой проблематично).
-
Ни в коем случае не советую! Помехи от "треска" такого мощного выпрямителя окажутся проблематичнее любых других бед. Плюс заморочки с конским тепловыделением...
Denn, спасибо за совет, никогда так не делал раньше, по этому последствий не знал. Не буду.
Подобрать и составить сопротивление точного нужного номинала не проблема, но и у диодов из плюсов действительно независимость от тока (при замене ламп).
Denn, тогда спрошу ещё про диоды (вчера симулировал, смотрел). При переходе через ноль получается маленькая ступенька. Эта ступенька не даст помех?
-
Denn, тогда спрошу ещё про диоды (вчера симулировал, смотрел). При переходе через ноль получается маленькая ступенька. Эта ступенька не даст помех?
Кстати, да, вполне возможно. Единственный момент, может не столь велика помеха будет из-за мизерного напряжения/тока этого скачка.
Можно попробовать "размазать" скачок с помощью шунтирования диодов конденсатором (или снаббером?). Этот момент лучше попробовать в симуляторе.
-
Сколько потребуется итераций для вычисления его номинала?
Итераций - нисколько. Закон Ома никто не отменял.
Где взять таковой - на такое сопротивление и, главное, на такую мощность?
Ну давай считать. Пусть надо скинуть
0,6 В при токе 4А. Выходит 0,15 Ома мощностью 2,4 Вт. Можно набрать из полваттных 1 0мников, намотать из манганина, лень - купить готовый https://www.chipdip.ru/product0/9020000281
14 р - совсем необременительная сумма.
После очередной замены ламп, изменится ток потребления и потребуется пересчёт резистора...
:o Мы скидываем не пол-питания. От того, что ток накала у разных ламп будет отличаться на +/-10%, итоговая разница напряжения уложится в 1,5%. здесь самое время вспомнить о стабильности сети...
При этом не потребуется предварительно делать разрыв цепи накала и измерение потребляемого тока под нагрузкой (в реальных устройствах это порой проблематично).
Да не надо ничего измерять. Бери ток накала из даташитов.
-
@ Наблюдатель
Есть теория, а есть практика.
В теории - надо в разрыв цепи включить амперметр и по закону Ома вычислить номинал резистора.
На практике - для разрыва цепи нужно разобрать пол прибора, испоганить устройство перерезанием дорожки (иначе конструктивно никак), припаять к разрыву два провода-выкидыша, собрать устройство (иногда так бывает, что разобранное не включить), измерить, потом разобрать, снять выкидыш... в итоге объём заморочек - не стоящий того. В таких случаях практичнее сразу делать прицельные телодвижения, без лишних итераций.
П.С. конечно у кого много свободного времени и энтузиазма, тем интереснее позаморачиваться..
-
Ну давай считать. Пусть надо скинуть
0,6 В при токе 4А...
Обсчитывать теоретический кейс даже желания нет. Только прицельная трата времени!
купить готовый https://www.chipdip.ru/product0/9020000281
14 р - совсем необременительная сумма.
Опять же: теория vs. практика. На поездку в магазин нужны: время и деньги. Лично у меня на дорогу в ЧиД выйдет 160 руб. Заказывать один резистор с доставкой - ещё менее рентабельно. Но самое сложное - найти время. Ехать из-за одного резистора - абсолютно бессмысленно, нужно консолидировать потребности и закупаться оптом, а это время.
-
В теории - надо в разрыв цепи включить амперметр и по закону Ома вычислить номинал резистора.
Зачем??? Тебе лень заглянуть в даташиты, чтобы узнать ток накала, коль так не помнишь?
На практике - для разрыва цепи нужно разобрать пол прибора, испоганить устройство перерезанием дорожки (иначе конструктивно никак), припаять к разрыву два провода-выкидыша, собрать устройство (иногда так бывает, что разобранное не включить), измерить, потом разобрать, снять выкидыш... в итоге объём заморочек - не стоящий того. В таких случаях практичнее сразу делать прицельные телодвижения, без лишних итераций.
:-?Ну что ты напридумывал? Этот резистор просчитывается без всяких извращений и телодвижений.
Ну и на практике тебе всё равно придётся разрывать цепь, чтобы впаять диоды.
-
Обсчитывать теоретический кейс даже желания нет.
Сначала делать, потом думать?
Опять же: теория vs. практика. На поездку в магазин нужны: время и деньги. Лично у меня на дорогу в ЧиД выйдет 160 руб. Заказывать один резистор с доставкой - ещё менее рентабельно. Но самое сложное - найти время. Ехать из-за одного резистора - абсолютно бессмысленно, нужно консолидировать потребности и закупаться оптом, а это время.
Допустим...
1 А у тебя в хозяйстве есть 4 А диоды, чтобы не перегревались при таком токе без радиатора?
2 А если ток будет больше, 7-8А?
3 Если скинуть нужно не 0,6В, а 0,9, будешь лепить 2 кремния + 2 шоттки?
Не знаю....когда я активно паял, манганин всегда был под рукой, нескольких диаметров. С точно известным сопротивлением на 1м длины. Далее обычная арифметика. Не хватает по мощности - берёшь 2, 3 провода в параллель. ::)
-
Допустим...
1 А у тебя в хозяйстве есть 4 А диоды, чтобы не перегревались при таком токе без радиатора?
2 А если ток будет больше, 7-8А?
3 Если скинуть нужно не 0,6В, а 0,9, будешь лепить 2 кремния + 2 шоттки?
1) Все варианты от FR107 до FR604, плюс готовые мосты до 10А;
2) Тогда сбивание напряжения за пределами силового трансформатора не имеет смысла (разве что персонально на каждой лампе, но это уже из области извращении);
3) Набрать кремнием нужное падение. Если не будет выходить точно, то в приоритете заниженный вариант. Если нагрев диодов окажется недопустимым, набрать из Шотток (при наличии оных в хозяйстве).
Не знаю....когда я активно паял, манганин всегда был под рукой, нескольких диаметров. С точно известным сопротивлением на 1м длины. Далее обычная арифметика. Не хватает по мощности - берёшь 2, 3 провода в параллель. ::)
Кому как проще - тут уже каждый решает за себя, исходя из наличия/доступности.
-
@ Dines
Вообще постановка задачи у вас какая-то изначально странная. Понятно что дома напряжение повышенное, но есть ЛАТР и все ок. Зачем решать проблему для мобильного применения, когда самой проблемы может и не возникнуть? Или в городе/регионе вашего проживания такая проблема типовая и всякий раз перед включением электроприбора надо в розетку с мультиметром лезть?
Но если всё-таки очень хочется что-то предпринять, то мощные резисторы в разрыве первичной обмотки наилучший вариант, тем более что все токи вы обмерили. Сделать их можно отключаемыми, в смысле для нормальных и не очень условий сети.
В принципе если аноды ламп терпят серьезные флуктуации напряжения, то с накалом да, для сохранения ресурса ламп надо быть поосторожнее. Тут я бы сделал просто - накал выпрямил бы и провел через 7806. Так можно сделать даже для мощных ламп, просто аккуратно рассчитать радиатор. Если напряжение смещения уплывает следом, то можно его подавать через стабилитрон с эмиттерным повторителем. Все схемы простейшие, стоимостью рублей 500.
Ну и последнее - мне кажется, что у вас транс гудит не из-за излишнего напряжения сети, а из-за какого-то косяка на вторичках, очень уж это напоминает ситуацию с коротким замыканием. Вы уверены, что при проведении эксперимента, когда он не гудел, ВСЕ вторички были включены? Или он гудит на корпусе даже при отключенных, в смысле не присоединенных вторичках? В общем если гудения нет при отсутствии нагрузки, то советую сделать проверку с подачей нагрузки порционно: подал анодное - молчит, ок, подал смещение - молчит, ок, подал ещё что-то - загудел, ага, значит тут проблемы, например в пробитом электролите.
-
]
Кому как проще - тут уже каждый решает за себя, исходя из наличия/доступности.
Кому как. Я всегда предпочту вместо 2 (или более) нелинейных элементов поставить 1 линейный.
-
А диод даст гарантированное понижение напряжения на требуемую величину, независимо от тока потребления. При этом не потребуется предварительно делать разрыв цепи накала и измерение потребляемого тока под нагрузкой (в реальных устройствах это порой проблематично).
Гарантированное? Ага, щяс. Посмотри в даташитах ВАХ-и диодов - они, эти диоды, совсем не стабилитроны, падение зависит от тока. Кроме того, падение будет немного различным у разных производителей, партий и даже экземпляров. А ещё оно сильно зависит от t*.
А вот резистор считается точнее, результат будет предсказуемей. Высокоомный провод не дефицитен, а в пересчёте на сабжевое применение будет дешевле диодов (мостов, Шоттки - придумают же такое!!). Собственно, я практически повторяю тезисы Наблюдателя.
Про разрыв ничего не понял. Зачем мерить ток, если критерий всех наших телодвижений - это понижение напряжения накала до номинального значения? Или я что-то упустил, т.к. всю тему не читал?
----------
18 ноя:
ПС. Про измерение тока понял, что имелось ввиду, отвечать не надо.