Gtlab Forum
Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: vr от Апреля 22, 2010, 10:22:46 am
-
начал паять всякие ламповые дела и столкнулся с такой проблемой, в местах пайки у меня припой получается матового оттенка (а должен блестеть как говорят на форумах). Гуру пайки говорят что температура паяльника слишком большая, получается перегрев припоя и это очень плохо!
Посоветуйте что делать? Какая правильная должна быть температура жала паяльника? Надо ли покупать паяльную станцию с регулировкой температуры ? Или можно собрать какой-нибудь простой регулятор температуры жала паяльника своими руками?
сейчас у меня паяльник ~220В 40Вт, припой ПОС61
-
К сожалению, не знаю, какая температура нужна. Но можно сделать проще - собрать регулятор мощности и прибавлять плавно мощность до тех пор, пока припой не начнёт только-только плавится. Т.е. мы найдём самую низкую температуру, при которой можно паять, соотв. перегреть ничего не выйдет в принципе.
Потом уж можно и измерить, если есть тестер с термопарой. ::)
-
А где ты это вычитал, что перегрев именно припоя это плохо, можно ссылочку?? Впервые такое слышу. Сам люблю ставить температуру на 330-360 градусов.
-
А где ты это вычитал, что перегрев именно припоя это плохо, можно ссылочку?? Впервые такое слышу. Сам люблю ставить температуру на 330-360 градусов.
Я думаю имелось ввиду не перегрев припоя а перегрев деталей, платы, сгорание канифоли.
У меня самого регулятор, (симисторный мастеркит), и для разного вида пайки использую разную температуру.
-
Если речь об обычном паяльнике или паяльной станции, то точное значение температуры жала на "холостом ходу" не имеет никакого значения, т.к. в момент прикосновения к точке пайки она неизбежно падает. В случае паяльной станции после этого начинается более интенсивный нагрев, дабы "вытянуть" упавшую температуру на место.
В любом случае "избыток" температуры устанавливается "на глазок" монтажником, в зависимости от того, что паяется - СМД или радиатор. При этом, из-за необходимости устанавливать температуру "с запасом" в момент первого прикосновения происходит "термический удар", а потом уже температура снижается.
Цифровая индикация температуры в этом смысле - вещь красивая, но совершенно бесполезная, т.к., как уже было сказано, температура "холостого хода" значения не имеет.
Иначе говоря, если для ПОС60/40 нужно около 180 град., и если установить на станции 180, то при первом прикосновении температура упадёт, всё заледенеет и придётся ЖДАТЬ, пока схема регулировки компенсирует эту потерю. Вот чтобы этого не происходило и устанавливается "запас".
Этот "запас" минимален в станциях с "быстрой реакцией", т.е. у таких, в которых жало имеет низкую теплоёмкость и термопара находится рядом с рабочим наконечником жала.
Обычные паяльники ЭПСН имеют довольно высокую теплоёмкость, т.е. не остывают слишком быстро.
ВЫВОД: рекомендую для начала сделать простейший регулятор температуры.
Поверхность припоя (матовая/глянцевая) зависит не только от температуры, но и от самого припоя и от используемого флюса. С обычным отечественным припоем глянцевая пайка у меня ни разу не получалась.
-
Уточню, температура плавления
ПОС-60 = 180 градусов
ПОС-40 = 235 градусов (исправлено)
У меня лично ЭПСН-25 припой ПОС-40 уже не тянет по температуре, только 60-й.
Уверен ли автор, что у него ПОС-60? Мне несколько раз подсовывали 40-ку под видом 60-го...
-
По умолчанию паяльники, особенно ЭПСН, имеют слишком большой запас мощности, что приводит к сильному перегреву жала.
Как правило, к оптимальной температуре удавалось приблизиться, использовав снижение мощности за счёт однополупериодного выпрямителя (просто совался диод в ручку). Для точной подгонки мощности использовалось шунтирование диода сопротивлением, обеспечивающем подпитку второй полуволной.
По нынешним временам заниматься этим смысла нет - гораздо практичней взять готовый диммер.
А вместо паяльной станции я уже не первый год пользуюсь паяльником с встроенным терморегулятором, прикупленным в ЧиД за 120 руб. Правда, по нынешней ценовой политике, этот же паяльник стоит уже ~500 руб. Но это всё равно практичней, чем паяльная станция.
Паяльник с приличным запасом мощности - 60 вт, потому нет проблем ни с каким типом пайки. По паспорту он греется за 400 градусов - хотя столь радикально ни разу его не пользовал. Зато запас мощности обеспечивает быстрый прогрев при включении, а отсечка терморегулятором надёжно предохраняет от перегорания. Работает уже пять лет (тьфу-тьфу).
ЭПСНы обычно приходилось менять раз в год, если не чаще, несмотря на регулировку нагрева ЛАТРом...
-
Что за паяльник? Колись.
-
Кстати, никогда с ЭПСН-ами не пользовался регуляторами. Нужную температуру можно обеспечить выдвиганием/введением жала. Регулятор, конечно, лучше, но и без него - запросто.
-
@ kholonkin
Что то вроде этого: http://www.chipdip.ru/product0/620658197.aspx
UPD: к слову, в платане аналоги есно куда дешевле:
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=376659443&group=52004
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=333414716&group=52004
Наверняка в конторах, торгующих паяльными прибамбасами найдётся что-то подобное...
UPD2: вроде б в вольтмастере на молодёжной завалялась одна штучка и сейчас ;)
-
@ Змей Горыныч
Выдвижение жала приводит к перегреву нагревательного элемента и гарантированому выходу из строя паяльника из-за прогорания.
Отечественные монстры элементарно сгорают, если забыть его выключить на сутки-другие.
Со встроенным терморегулятором бросал на сутки-двое с десяток раз. Выжил без вопросов (тьфу-тьфу).
Единственно - у этой конкретной модели несколько нестандартное по диамеитру жало, потому не удалось подобрать адекватной замены на митьке. Пришлось ставить более тонкое - в результате оно чуток болтается на зажимных винтах и кроме того, термоконтакт существенно ухудшился.
Надо б обмотать поплотней фольгой для термоконтакта - но пока тонкая медная фольга под руки что-то не попалась. Потому пару последних лет работаю неправильным паяльником :)
Но зато жало с правильным покрытием - не обгорает и не растворяется в олове...
UPD: у моделей, которые в платане/вольтмастере другая конструкция и возможно, к ним подходит на замену жало, имеющеся в предложенном на митьке...
-
Для ПОС-61/63 и очень быстрых станций, у которых термопара в жале, нужно 230 градусов ставить, для станций помедленней с термопарой у нагревателя - 270-280 по ощущениям самый торт. Я обычно так и паяю, варьируя толщину и теплопроводность жала на своей эрсе в зависимости от работы :)
Температура расплава должна быть 230 градусов, насколько я помню.
-
На 2-х разных соломонах держу 250 градусов - ИМХО оптимально для большинства видов пайки. Для пайки земли гитарных потов на корпусе - поднимаю до 300, хотя это и не обязательно. Канифоль не выгорает, пайка комфортная, место спайки блестит)
Когда начал пользоваться станциями после ЭПСН - ставил 400.. не успевал донести канифоль на жале до места пайки, выгорала)))
-
Я бы не городил регулятор температуры для паяльника, а взял бы такую штуку GORDAK-936A ( http://shop.siriust.ru/product_info.php?currency=RUR&products_id=4702 ) вобщем-то я её так и сделал 3 года назад, работает отлично, ассортимент жал широкий и паять приятно.
-
Поддерживаю Горыныча. Регулировка температуры путем изменения длины стержня рулит! :)
До определенных пределов регулировка абсолютно безопасна.
А паяльник у меня как-то отпуск пролежал включенный (12 дней) - жив, курилка.
-
Прикольные штуки бюджетные показали, спасибо, теперь буду знать, чего хочу.
Благодарствую господа.
-
У меня давно диод фаст 2А 1000В стоит на отсечке полуволны, ...паяльник 40 Вт, по паспорту до 400 гр. С, ...сейчас пайка как зеркало, ПОС-61 с канифолью (не паленый).
-
Пользуюсь в основном 100 ваттным пояльником с переключателем на диоде собранном в выключателе от настольной лампы.Всегда на пониженной мощности.Для СМД монтажа есть пояльная станция с феном и пояльником.Так же пояльник на 25 ватт .Но 95% работы делаю 100 ваттником.Хватает месяца на 3-4.Жало долго готовить.Заводскую заточку отпиливаю.В тисках обрабатываю под конус в торце 5 мм.Двух стороняя заточка.Но самое главное это флюс.Как минимум 5-6 разновидностей + спирто-конифоль с добавкой для поверхностного натяжения,чтоб блестело(Стеорин,Глицерин).Жало после пайки вытераю салфеткой(х.б.) или об влажную мелкую губку.И спирт для удаления остатков флюса должен быть самого лудшего качества.И экономить не надо.Какой инструмент-такое и качество работы.
-
Я бы не городил регулятор температуры для паяльника, а взял бы такую штуку GORDAK-936A ( http://shop.siriust.ru/product_info.php?currency=RUR&products_id=4702 ) вобщем-то я её так и сделал 3 года назад, работает отлично, ассортимент жал широкий и паять приятно.
отличная ссылочка, спасибо.
-
А у меня обычная китайская ветродуйка Lukey 852D+ паяльник там на 70Вт (точно не помню) температуру ставлю обычно 350 и всё отлично паяется и блестит. Как уже говорили большое значение имеет то какой флюс используешь, да и канифоль разная бывает такто. Я пользую флюс для пайки алюминия какойто, всё отлично паяется ничего не перегревается все блестит, олово растекается отлично, но потом места пайки обязательно нужно тщательно промыть. А из тех что не надо смывать ЛТИ-120 понравился (дешевый, и не самый плохой), а его засохшие остатки можно спиртом смыть, но это дело вкуса. Канифолью тоже паяю, тоже всё хорошо, но канифоль не нравится и использую редко - в крайних случаях, только когда нужна 100% гарантия что связей никаких в проводниках не возникнет от флюса. Еще опыт и сноровка имеют большое значение. У меня друг тут захотел научиться паять. Паяет и говорит: а че у меня говорит както не очень получается? Ну вот тут то и оно, сноровка или чтото типа того. При желании можно почти любым паяльником качественно и красиво паять :D А возможность оперативно регулировать температуру - штука полезная, я считаю=) А ссылка последняя - помоему дак неплохой вариант, многим вполне хватило бы