Gtlab Forum
Тематический => Вопросы от абсолютных новичков => Тема начата: fosfor от Марта 27, 2015, 08:24:43 am
-
Приветствую, уважаемые!
В общем имеется у меня вот такое чудо:
Peavey Classic, b-series, 1976
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fmedias.audiofanzine.com%2Fimages%2Fthumbs3%2Fpeavey-classic-212-combo-366911.jpg&hash=c65e506551835166338cf199a9214037b8fee896)
В усилителе две лампы 6L6GC. Я втыкаю вместо них 6П3С-Е. Работает хорошо, не фонит, не трещит, звук приятный. Но через несколько часов работы одна из ламп (в одном и том же разъёме) трескается у основания. Не могу понять в чем дело. Вот его схема:
pdf document: peavey-classic-b-schematic.pdf (http://www.pdf-archive.com/2015/03/27/peavey-classic-b-schematic/)
Напряжения у меня все практически идентичны схеме, кроме:
330V - у меня ~298V
180V - ~138V
BIAS -55V. На пятой ноге обоих ламп ~ -40V
Всё это я замерял с установленными целыми лампами.
Да, добавлю, 4 резистора в нем были не родные, МЛТ, видно в советское время кто-то ремонтировал "на глазок". Я все поменял согласно схеме. BIAS выставил. Конденсатор по питанию, мультисекционный, заменил на новый, вот такой:
https://www.tubesandmore.com/products/C-EC4020X2-525
По емкости идентичен оригинальному, предельные напряжения выше...
После того, как я всё поменял, комбик работал безотказно неделю, по часу в день. Вчера опять лампа треснула :-[
-
В усилителе две лампы 6L6GC. Я втыкаю вместо них 6П3С-Е.
Это разные лампы, и у них отличается максимально допустимое анодное напряжение. Для начала я бы сделал "холодный биасинг", тобишь выставил достаточно малый ток - не более 30 мА на каждую лампу.
П.С. а вообще надо посмотреть на лампочки в темноте, не раскаляются ли аноды, может трескается от механического воздействия :-?
-
Это разные лампы, и у них отличается максимально допустимое анодное напряжение. Для начала я бы сделал "холодный биасинг", тобишь выставил достаточно малый ток - не более 30 мА на каждую лампу.
Понимаю, что лампы разные. Я бы купил оригинальные 6L6GC, если бы был уверен, что история не повторится. Пока что уверенности нет.
Не очень ясно как мерять этот ток. Вроде как надо впаять резистор 1 Ом и мерять падение напряжения на нем? А может быть есть способ еще проще?
Сейчас лампы светятся одинаково. После того, как поменял резисторы, анод раскалялся сильно, но я измерил напряжение BIAS (оно было где-то -35) выставил по схеме -55 и все стало на вид отлично. Едва заметные голубые отсветы. И лампы нагреваются вполне терпимо. А механические повреждения вряд ли... Я на нем играю на комнатной громкости, тихо совсем.
-
Может происки чьи? ::)
-
Не очень ясно как мерять этот ток. Вроде как надо впаять резистор 1 Ом и мерять падение напряжения на нем? А может быть есть способ еще проще?
Отпаять провод от панельки и впаять резистор - это нынче считается сверхсложным? Дожили!
Ну тогда наверное проще покупать каждый раз новые лампы :)
-
У меня есть такой же класик (стоит в клубе). Стоят 6п3с, правда выходник уже ТС180. Всё кроме выходника и ламп - родное. Биас поставил по току, который тут подсказали, точно не помню, но кажется что-то между 35-25А. Всё работает. Правда пару 6п3с подобрать - оказалось задачей не тривиальной. Задолбался и купил подобранную.
Оммовый резистор впаивал. Не помню есть ли там потенциометр для биаса. Что-то помню что там какие то резисторы ещё двигал, рассчитывал. Если что - моя тема:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1380307327
Sau
-
Отпаять провод от панельки и впаять резистор - это нынче считается сверхсложным? Дожили!
Ну тогда наверное проще покупать каждый раз новые лампы :)
Не сложно конечно. Сложнее найти подходящие резисторы.
А какой мощности резисторы можно использовать?
Я их там оставлю насовсем, дабы потом замеры делать при смене ламп.
kwlw, вашу тему читал. Честно говоря мало что понял :)
У меня другой классик, видимо предыдущая модель относительно вашего. Другой преамп и УМ тоже немного отличается. Ну и выходной трансформатор родной :)
-
Возможно:
плохой контакт в панельке.
резюк с браком в цепи смещения этой лампы - при нагреве пропадает/ухудшается контакт, или
кондёр, при нагреве возрастаем утечка - уплывает смещение.
треснувшая пайка
Надо всё проверять, почти 40 лет аппарату.
-
Я думаю, что ток заышен через лампы, судя по просаженной анодке. Да и Биас ТС оригинально выставил, не меряя ток покоя...
А в том, что лампы(6П3С-Е и 6L6) очень разные - убедился лично, когда мучал свой СЛО-клон: ставил сразу наши - при нужном токе покоя смещение было что-то около -40 вольт, а когда купил и воткнул буржуйскую пару, додумался Биас закрутить до упора(почти -60 вольт) - так еле хватило.
@ fosfor
по мощности резистора 1Ом - умножьте требуемый ток покоя на два(для макс.мощности, хотя будет меньше, наверное), всё это дело возведите в квадрат и умножьте на сопротивление резистора.
И, пардон за вопрос: лампы-то хоть подобранные? ::)
-
1 Смещение -55В при 500 В может не хватить. Надо анодный ток замерять.
2 Добавил бы резюки во 2-е сетки.
-
пару нужно подобрать по току покоя, плюс сделать так как писал @ Наблюдатель
з.ы. 6п3с-е по идее надежнее 6п3с, за счет убранного пластикового стакана, подозрительно все это :-?
-
пару нужно подобрать по току покоя, плюс сделать так как писал @ Наблюдатель
з.ы. 6п3с-е по идее надежнее 6п3с, за счет убранного пластикового стакана, подозрительно все это :-?
6п3с-е имеет радикально другую внутреннюю конструкцию. Т.е. 6п3с и 6п3с-е, это разные клоны 6L6. 6п3с - содрали от 6L6G, а 6п3с-е - уже серьёзно переделали конструкцию и это немножко уже другая лампа по х-кам, просто "подтянули" её как замену 6п3с.
Sau
-
Подпаял резисторы, измерил ток, оказалось около 10 мА.
Поднял ток до 30 мА, как написал Denn. Попробую погонять в лампы в таком режиме.
Заметил такую странную штуку когда меряю анодное напряжение. На одной лампе норм, показывает 500v. На другой лампе, едва касаюсь щупом, возникает легкий фон в динамиках и мультиметр показывает 350v :o
Касаюсь щупом первой лампы, этот фон пропадает и 500v на экране.
А иногда вторая лампа тоже показывает корректное напряжение в 500v :-?
-
Заметил такую странную штуку когда меряю анодное напряжение. На одной лампе норм, показывает 500v. На другой лампе, едва касаюсь щупом, возникает легкий фон в динамиках и мультиметр показывает 350v :o
Касаюсь щупом первой лампы, этот фон пропадает и 500v на экране.
А иногда вторая лампа тоже показывает корректное напряжение в 500v :-?
Возбуд на ВЧ.
-
Возбуд...Он же может быть причиной выхода лампы из строя. Обязательно надо поставить резюки во 2-е сетки.
-
Возбуд...Он же может быть причиной выхода лампы из строя. Обязательно надо поставить резюки во 2-е сетки.
Трескается лампа в другом разъеме, том, на котором всегда 500v :-?
А какие резисторы поставить посоветуете?
-
Во вторые сетки 470 Ом.
-
И в первые сетки "антизвонные" 1,5..2,2 ком. Также между анодами ФИ керамический конденсатор 47..100 пф.
-
Во вторые сетки 470 Ом.
Ага, 2 Вт.
И в первые сетки "антизвонные" 1,5..2,2 ком. Также между анодами ФИ керамический конденсатор 47..100 пф.
В первых сетках и так стоят, аж 47К.
-
Во вторые сетки 470 Ом.
Ага, 2 Вт.
5 Вт! Причём обязательно проволчную керамику (SQP и т.п.).
-
@ Denn
Это уже чтобы с троекратным запасом, бронебойно :D
Кстати, откуда эта категоричность по поводу проволочной керамики?
-
5 Вт! Причём обязательно проволчную керамику (SQP и т.п.).
5 Вт - для EL34. Для серии 6L6, 6П3С...2 Вт. Проверено.
-
от режима, конечно, зависит, но на горелые 2хваттки в вторых сетках я насмотрелся по самую нехочучу, а 5тиваттных ещё ни один не поменял... выводы сам сделаешь?
-
Режим само собой, но когда, например, отрывается анод, или молотят без кабинета, снимая сигнал в линию :)(такое встречал) - и 5-ваттным будет тяжко... В штатных режимах работы, даже при сильной перегрузке оконечника для этого семейства ламп 2Вт достаточно.
ЗЫ Фендер туда вообще одноваттники ставил :)
-
В солдановском СЛО100 стоят 3Вт металоксидные ;)
-
Именно керамические 5-ваттники не от хорошей жизни. ПРи нормальной работе аппарата достаточно и 0,5 Вт (в известном Classic-45 именно они и
горят стоят там). В случае форс-мажора (межэлектродное замыкание внутри ламп) проволочный 5-ваттник позволит защитному предохранителю спокойно сгореть и выполнить свою функцию. Обычные резисторы (МЛТ, ВС, MF и т.п.) выйдут из строя в первую очередь и их придётся перепаивать.
В солдановском СЛО100 стоят 3Вт металоксидные ;)
Бутиковому аппарату не суждено столкнуться со многими трудностями. Лампы непонятного происхождения и состояния в СЛО100 ставиться не будут. Также за таким аппаратом обычно следят и не допускают падения сеток и т.п..
-
Проблема проявилась снова. Сдохла лампа, тот же разъем, такая же трещина в колбе снизу. Проработала два-три часа всего.
А может косяк в самом разъеме? Как бы проверить это дело
-
Поменяй разъёмы местами и повтори эксперимент. :-/
-
Вот резистор в цепи, питающей вторые сетки
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2F4BSq6pi.jpg&hash=14dd6eb585c23cec926159a88696ce316ab4f43c)
-
@ fosfor
Этот резистор вместо дросселя, а Вам советовали поставить резисторы непосредственно во вторые сетки ламп, они ограничивают ток вторых сеток и уменьшают вероятность возбуда. Я так понимаю, что Вы этого не сделали?
Резисторы нужно запаять непосредственно на лепестки ламповой панели.
-
@ fosfor
Этот резистор вместо дросселя, а Вам советовали поставить резисторы непосредственно во вторые сетки ламп, они ограничивают ток вторых сеток и уменьшают вероятность возбуда. Я так понимаю, что Вы этого не сделали?
Резисторы нужно запаять непосредственно на лепестки ламповой панели.
Спасибо за разъяснение. Да, пока не сделал, не успел. Попробую.
А неисправный диод SR 2873 не может быть причиной такой проблемы? Он распаян прямо на панельке ламповой. Мультиметром проверял, вроде как работает, но может он от нагрева вылетает...
-
Проблема проявилась снова. Сдохла лампа, тот же разъем, такая же трещина в колбе снизу.
Если такая же трещина и в том же месте, то подозрение на механические деформации от нагрева. Внимательно осмотреть место установки лампы, возможно сменить её панельку.
А неисправный диод SR 2873 не может быть причиной такой проблемы?
Нет.
-
Треснувшая лампа
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2Fo2WDILT.jpg&hash=30e001cf68d3719efdaa674031bb5a3347e1c1ed)
А это панелька. Красные кружки там где треснули две лампы
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FcHEZ6JD.jpg&hash=c7193f1be603556da4514b94fd07fd7f63ef6ef4)
При покачивании вставленной лампы слышны щелчки. Внутри центрального отверстия панельки что-то вроде трещины, едва заметно.
Короче надо менять панельку. Но там заклепки, на болтики можно поставить?
-
Блин, эти ретейнеры предназначены только для ламп с высоким цоколем. Естественно что они разбивали тоненькое стекло.
Высверлить заклепки - снять ретейнеры - поставить ретейнеры на пружинах - привинтить новыми винтами/саморезами.
-
Ядрен-батон ::)
Этож крепления под лампы с цоколем, а Вы туда чего ставите-то? :o
Высверливем заклепки, ставим болты. Крокодилы зубастые пока снимаем :P
@ XXVII
Опередил :)
-
Напомнило мне это одну вещь. Звонит человек - собрал комп, не работает, я ему час по телефону распинаюсь что\куда, все проверили, фотку сборки мне выслал - не работает, говорю - вези! Привез, я глядь-поглядь, а товарищ плату без стоек прикрутил прям к корпусу...перекрутили на стойки, заработало, а я думал, что уже спалил он плату :)
Так и тут...но вот если и после этого будут лампы трескаться.... ;D
-
Ну и дела ядрён батон. А ларчик просто открывался.
-
Да уж...;D ;D
-
А мне не понятно. Это же довольно мягкие пружины. Если они сразу (в выключенном состоянии) не разломили стекляшку, то что изменяется при нагреве?
П.С. а высверливать ничего не надо, достаточно просто отогнуть их.
-
А мне не понятно. Это же довольно мягкие пружины. Если они сразу (в выключенном состоянии) не разломили стекляшку, то что изменяется при нагреве?
Думаете может током пробить так?
-
@ Denn
Мягкие, а зачем они тогда вообще? Никогда не попадались мягкие, обычно хрен отогнешь их, да и что смыслу в этом, если они должны быть упругие и возвращаются обратно ;)
-
@ texman
Смысл в том, что они рассчитаны на зацепление за пластиковый (или из чего он там?) цоколь. Острый зубец буквально вгрызается в мягкий пластик и фиксирует лампу. Усилие там небольшое. Разбить колбу эта пружина точно не сможет.
-
@ Denn
По моим личным ощущения они такие жесткие, что я боялся как бы они цоколь на лампе не раскололи :-?
-
Мне кажется ,что наиболее логичная версия на данный момент -это локальное охлаждение стекла в точке контакта ,ну и все сопутствующие факторы: давление на колбу (большое удельное получается,учитывая площадь контакта). Если без "держалки" лампа будет нормально работать ,то версия правильная ,имхо.
-
Мне кажется ,что наиболее логичная версия на данный момент -это локальное охлаждение стекла в точке контакта ,ну и все сопутствующие факторы: давление на колбу (большое удельное получается,учитывая площадь контакта). Если без "держалки" лампа будет нормально работать ,то версия правильная ,имхо.
++++++++ и ещё 100500. Ясно дело, что это не результат механического "продавливания" стекла.
-
Царапину на стекле баллона делает зубец, по ней и трескается, где тонко в процессе распределения тепла.