Gtlab Forum
Тематический => Самые популярные и обсуждаемые темы => Тема начата: Denn от Апреля 10, 2007, 10:36:02 am
-
Сайт/форум изучал, конкретного ответа на вопрос "что купить в магазине (и в каком) для покраски в прозрачный цвет бумаги и металла, чтобы не обдиралось, не царапалось и не портилось от сильного нагрева" - не нашёл.
Суть вот в чём. Имеем алюминиевый корпус от Gainta, "морду" рисуем в Кореле и печатаем на самоклеющуюся офисную бумагу, клеим на корпус. Теперь надо это дело чем-то покрыть так, чтобы было прозрачно и надолго.
Да, в случае преампа (лампового, ясен перец :)) надо ещё и иметь стойкость к достаточно сильному нагреву!
Интересуют конкретные модели лака (или чего-то ещё?) и как его грамотно применить (первый блин не должен быть комом!).
Спасибо :)
-
Автомобильные лаки в аэрозольных баллонах рулят. В автомобильном отделе Максидома погляди, я там брал - работает на ура и не сильно подтравливает тонер, если наносить с умом.
Если класть лак в 4-5 слоев, то видок у аппарата будет просто шикарный - проверено. Да и краски автомобильные для этого рулят
-
Я помню, давно писал, что перед лакировкой легонько забрызгать тонер лаком для волос, а по высыхании - первым тоненьким слоем лака обычного; это защитит тонер.
Лак для волос приобретается в шкафчике у жены. По опыту добавлю: ей лучше об этом не знать :-)
-
Спасибо за советы!
Ещё вопросы. А как наносить, чтобы тонер не пошёл разводами, и как наносить слои чтобы поверхность была ровной? Чем наносить: просто распылять или хитрость есть какая? Между нанесениями слоёв ждать полного высыхания предыдущего (если да, то сколько?) или нет?
-
Denn, чтобы не плыл тонер - первый слой должен быть крайне тонким и нужно дождаться его полного высыхания. Остальные слои можно потолще класть. С переодичностью равной времени высыхания лака "на отлип" (для акрила - 30-40 минут).
Лично я пользую для этих целей автомобильный 2х компонетнтный акриловый лак. Но у меня есть пульвер и компрессор.
-
поддержываю.....первый слой надо просто легко пшыкнуть. и быстро подсушыть феном :) через минут 10 можно смело продолжать издевательства...
-
Если есть компрессор, то бери лучше двухкомпонентные автомобильные лаки...они на порядок лучше по характеристикам чем аэрозольные
-
Спасибо, дядьки! :)
Буду приставать к моим автомобилистам (как я понял, автомобильный лак самый рулез).
Компрессора у меня нет (разве что микрокомпрессор от аквариума :D), поэтому буду пшикалку искать.
Остался открытым вопрос: как сделать чтоб идеально ровно слои были, или ровность тут не нужна вовсе?
-
Если захочется матовую фактуру - то существует полиуретановый "корабельный" лак. Растворять его надо сильно, раз в 5, уайт-спиритом. И любой кистью в 2-5 слоёв. Лак очень прочный, и до 3х слоёв практически незаметен - шлифованная поверхность выглядит как анодированная.
-
2 zench:
Тоже интересно. Где продаётся, что спрашивать?
-
Я выкладывал тут фотки нескольких девайсов. Последний пост на эту тему назывался "Еще одна игрушка". Там самоклейка под лаком. У меня тонер почему-то не ползет вообще. А я печатаю на прозрачной самоклейке для струйников (т.е. даже не лазер!). Кстати, лучше получается когда ставлю в опциях "обычная бумага". И "пылю" я безо всяких особых предосторожностей, просто аккуратно. По опыту могу сказать, что все акриловые лаки/краски - фигня. Слишком мягкое покрытие. Как ни странно, почти все автомобильные "баллончики" акриловые. Из доступных аэрозолей лучше брать алкидные, например DAP. В мебельных конторах можно найти и нитролак в баллонах (что еще лучше), но цена бесчеловечная, до 20$ за баллон! Если хочется совсем уж "стеклянной" поверхности, то стоит взять полиуретан (есть "яхтный" (с пластификаторами), есть паркетный). И он кстати не только матовый бывает, но и глянцевый, и полуглянцевый. Жаль в аэрозолях его нет. Совет - прежде чем "пылить" изделие, потренируйся хоть на консервной банке, набей руку.
-
Да, сталкивался неоднократно, что акриловый лак дает покрытие действительно мягкое, причем эта мягкость не уходит даже после долгой сушки, в том числе феном и т.п.
-
Сколько видел спецовые автомобильные - алкидные. А то, что в хозтоварах - акриловые. Посему и рекомендую определенный вариант.
-
Акриловый двухкомпонентный лак не очень-то и мягкий я вам скажу.... И в большинстве случаев автомобили покрывают именно им.
Другое дело что не у всех дома а то и в гаражах есть компрессор и краскопульт :)
-
К слову о краскапультах... В ближайшее время хочу попробывать сделать компрессор из подручных средств. Взять балон от огнетушителя небольшого, крикрутить автомобильный компрессор (тот которым колёса накачивают) и всё, поставить редуктор, шланг и купить сам распылитель. В строймагах он рублей 500 стоит... Атмосфер с пяток накачать, для покраски более чем достаточно...
-
В общем, отправил нашего водителя по автомагазинам :) Алкидных лаков НИГДЕ нет. В Максидом он не ездил, от нас далековато.
В итоге купил автомобильный акриловый - BODY Acrylic, Clear Coat. Баллончик 400мл с "брызгалкой" :)
Написано: "Быстросохнущий акриловый лак обладает хорошей стойкостью к климатическим и механическим воздействиям. Предназначен для автомобилей, дисков, дерева, алюминия и металла". Стоит 130 руб.
Гут?
-
У краскопульта расход воздуха, под 300л/мин
огнетушителя может оказаться маловато
Лучше ИМХО купить аэрограф, и баллон углекислого газа
:)
-
Как правило из баллона очень сложно положить ровный и тонкий слой. Краска/лак летит весьма крупными каплями.
-
Да, сложно
поэтому надо ложить несколько слоев, а между ними - шлифовать.
-
Та-а-ак, шлифовать... Почему-то предыдущие ораторы про этот момент скромно умолчали.
Чем делать сабж?
-
Сроду ничего не шлифовал! Акрил шлифовать все равно что пластилин т.е. нереально. "Пылить" надо с расстояния сантиметров 20-25 и не будет никаких "плевков". Главное - не пытаться укрыть за раз. Просвечивает - не беда, подсохнет миут 10, клади следующий слой. И ни в коем разе не толсто, иначе будут подтеки. Их, кстати, надо удалять только ПОСЛЕ высыхания, иначе все нахрен размажешь. Еще - красить обязательно нужно за каждый заход ВСЮ поверхность, а не частями. В противном случае будет виден"перепыл" (место, где слой налезает на слой). Важно так же хорошо подготовить поверхность (отшлифовать и обезжирить). Она должна быть матовой (для адгезии). А все "косяки" в этом деле от неопытности. Посему повторю - потренируйся. Да, имей в виду - чем толще слой, тем он мягче.
2mr_Coder Есть же электрические краскраспылители! Никаких компрессоров не надо и цена от 600 рублей. К тому же они не пенят краску (не дают пузырей) поскольку воздух не применяется. И есть распылители низкого давления, которые можно просто подключать к пылесосу.
-
BODY Acrylic - ни в коем случае!!! Я его один раз купил, до сих пор денег жалко... Просто самой дешевой нитрой намазать и то лучше будет чем этим лаком. Если хочешь лак в балоне - бери подороже, и что уже проверяли другие. Все дешевые расчитаны только чтоб Ххх на заборе писать...
-
diezz, помоему такие распылители будут распылять слишком крупнозернисто... Всёже под высоким давлением краска будет распыляться очень мелко и равномерно. Хочится, чтобы по качеству было не хуже чем в автомастерских...
-
Просветите плз -что это за самоклеящаяся бумага офисная,где её купить и как пользоваться?
-
unlegal, ты о самоклейке для лазерных или струйных принтеров??
Ну я видел такую бумагу в магазинах с концелярскими товарами, там где и фотобумагу продают, и прозрачную плёнку (недавно обнаружил). Lomond вроде по 10 листов в упаковке есть...
-
Как называется ?чтоб в магазине спросить?
-
Значится так... Акриловый однокомпонентный лак действительно мягкий (кстати лаки BoDY апогей в этом смысле... у меня корпус компа им крашен). А автомобильный 2х компонентный акри бывает разной жесткости. Если на банке написано MS(номера от 80 до 200) - это мягкий лак. 80 вообще отполировать невозможно... он почти как резина. Если написано HS(1200 - 2000) - это твердый лак и по застывании он как стекло. Его то нам и надо.
Если покрывать тонкими слоями и не сыпать сверху пыль, то ничего шкурить не надо.
-
unlegal, говоришь: "есть самоклеющаяся бумага формата А4 для лазерных/струйных принтеров?" Продавцы поймут о чём речь...
Svet, "2х компонентный" - автоматически подразумевает использование краскопульта?
-
распылитель за 600-900 рэ хотел купить, так мне его так обокакали, что просто жуть..... типо , чтобы было хорошо , нужно чтобы какой то там маслоотделитель был ... короче набор на 10 килорублей... я даж расстроился тогда. если кто-то им красил , поподробнее расскажите, и фото , если есть.
-
Значится так... Акриловый однокомпонентный лак действительно мягкий (кстати лаки BoDY апогей в этом смысле... у меня корпус компа им крашен). А автомобильный 2х компонентный акри бывает разной жесткости. Если на банке написано MS(номера от 80 до 200) - это мягкий лак. 80 вообще отполировать невозможно... он почти как резина. Если написано HS(1200 - 2000) - это твердый лак и по застывании он как стекло. Его то нам и надо.
Если покрывать тонкими слоями и не сыпать сверху пыль, то ничего шкурить не надо.
Svet дело говорит, написал бы слово в слово.
"Боди" кладется неровно, фактурно. В твоем случае это не есть хорошо. Красил бодивской резинкой фут-свич( гаинта ), стильно.
Карабельный лак, вещь,рулежь и всё такое прочее... Есть везде, где есть хоть какие то карабли. Я беру пузырь водки и меняю его на пивной балон карабелки... в порту. Крашу ей могилки родственников.
-
iris
Для наших целей такие навороты к краскопульту не к чему...
К тому же есть лаки которые масла не боятся :)
А вот влагоотделитель - штука хорошая... покрасишь пару м^2, а в нем уже под миллилитр воды :)
но не думаю что и его отсутствие существенно снизит качество покрытия... раз тут люди с баллончиков покрывают... ;)
-
2 iris, если это не панель с надписями, и лакировка какая _есть порошковая покраска, это точно рулит. Отдал, заплатил и весь дилей.
-
распылитель за 600-900 рэ хотел купить, так мне его так обокакали, что просто жуть..... типо , чтобы было хорошо , нужно чтобы какой то там маслоотделитель был ... короче набор на 10 килорублей... я даж расстроился тогда. если кто-то им красил , поподробнее расскажите, и фото , если есть.
Не знаю, у отца компрессор и такой распылитель, вполне себе нормально. В гараже все станки покрасили, краска ложится очень ровно и тонко... Думаю с лаками будет тоже самое...
-
Значится так... Акриловый однокомпонентный лак действительно мягкий (кстати лаки BoDY апогей в этом смысле... у меня корпус компа им крашен). А автомобильный 2х компонентный акри бывает разной жесткости. Если на банке написано MS(номера от 80 до 200) - это мягкий лак. 80 вообще отполировать невозможно... он почти как резина. Если написано HS(1200 - 2000) - это твердый лак и по застывании он как стекло. Его то нам и надо.
Svet дело говорит, написал бы слово в слово.
"Боди" кладется неровно, фактурно. В твоем случае это не есть хорошо. Красил бодивской резинкой фут-свич( гаинта ), стильно.
Вчера таки попробовал потренировался "на кошках". Первый раз действительно переборщил, аж стекало :) Второй раз был умнее, но он как-то участками высыхает, точнее участки оголяются (прямо сухая бумага там!). Сильно разжижает тонер и противно воняет :-/
Ещё он белую бумагу делает прозрачной :( Последнее - совсем не гут. Это со всеми лаками так или только с Body?
-
2 iris, если это не панель с надписями, и лакировка какая _есть порошковая покраска, это точно рулит. Отдал, заплатил и весь дилей.
куда ж нам без надписей.... порошок не катит....
-
Denn - делает прозрачной бумагу - значит перезалил, но вообще если ты покрываешь белый шильд - то действительно могут быть проблемы - здесь выод один экспериментировать и класть лак понемногу, сохнет он быстро - несколько слоёв можно быстро положить. Разжижает тонер - в нашем случае это даже на пользу - первый слой кладём негусто понемногу - как раз чтобы покрыл бумагу и "поплавил" тонер - тонер если лежал неровно становится как бы контрастнее чтоли... И ещё не упомянули важную вещь - взбалтываем тщательно и настойчиво. Иначе будет брызгать и капать.
Ещё одно - первый слой на тонер действительно кладём негусто - иначе со временем (не сразу) шильд может приобрести выцветший оттенок - у меня был случай - шильд из чёрного ушёл в синеву. :)
-
Body - в сад! И через 2 года будет мягкий и липковатый, недавно мне притащили на апгрейд мой же дивайс, покрытый Боди 2 года назад - весь в налипшей пыли, буду менять шильд. Из акриловых - Vika и Cosmos, первый - получше. Vika есть и алкидный, еще лучше. И чтобы не разъедало тонер (тут уже говорили) первый слой - лаком для волос, только не "Прелестью", а любым хорошим, его-то надо там...можно у жены (девушки) стрельнуть :).
-
2Denn Бумага станет прозрачной от любого смачивания, а вот "прозрачка"... изначально прозрачная :). ИМХО - мой вариант беспроигрышный (я конечно не сравниваю с шелкографией!). Я крашу корпус аэрозолью "Jobi". Она, судя по всему, нитра - твердая и царапиноустойчивая. Но с акрилом и алкидом не дружит, сворачивается. Лакирую только отпечатанную "прозрачку" с надписями, это можно делать и любым акрилом. КрОю заготовку, потом вырезаю и леплю. Кстати, при лакировке лак местами (по краям) тоже делает подложку самоклейки прозрачной, но это на конечный результат не влияет. Ты найди мой пост "Еще одна игрушка" (в этой же ветке был), посмотри по ссылке, там именно такая технология. Не думаю, что с самоклейкой можно сделать как-то сильно лучше. Не хочу быть навязчивым, но это дело мною проверено, отработано и даже продается :) ЗЫ Тонер плывет из-за того, что бумага волокнистая. А "прозрачки" этого недостатка лишены - пленка есть пленка. Кстати - и с многоцветной печатью нет проблем, можно делать очень веселенькие "морды". А еще чтобы не ползло, можно печатать на фотобумаге, она ведь ламинированная.
-
Прочитал в умной книжке, а потом применял неоднократно: чтобы бумага не становилась прозрачной (участками) от лака, то нужно:
- разбавить клей ПВА водой: на 1 часть клея 3 части воды
- этим делом покрыть бумагу
- как высохнет - так хоть замажься лаком, бумага защищена.
По опыту: обклеивал двери фактурной бумагой (она толстая и довольно рыхлая), потом этим раствором ПВА в воде, потом лаками - сорта три юзал - все ОК. А в одном месте, где ПВА пропустил - там прозрачное стало, такими гнусными пятнами.
-
2 DDD: У меня офисная бумага, вставляется в лазерный принтер. Какой, нафик, ПВА?!!! :)
Да ещё и с водой! Бумага волдырями пошлыми пойдёт...
Был сегодня в ЧиД'е. Там есть только Цапон Лак, выглядит как "самопал" сельского розлива :) Хоть и написано, что бесцветный, но на вид гнусно жёлтый. Да и бутыль обычный (поллитра :)) с пробкой, никаких пшикалок.
Бодя действительно отстой, за сутки так толком и не засох (пахнет!) и по свойствам похож на засохший клей "Момент" (слишком "резиновый").
-
Denn, DDD дело говорит. Сначала печатаешь, тотом в ПВА мочишь и сразу на девайс (и приклеит и предохранит).
Я гитары крашу пульвером за 15 уе. самым что ни на есть китайским. Работаю им уже 4 года и ему хоть бы хны. Компрессор .... да необязательно в общем.. берешь покрышку от газона (ну чтоб на большее время хватало), накачиваешь, к ней краскопульт и красишь! Тебеж не метровые повехности красить - так, пшик-пшик и готово.
-
В общем, судь да дело... первый "блинчик":
до покраски - http://denn.ru/engl/no_varnish.jpg
после - http://denn.ru/engl/varnish1.jpg и http://denn.ru/engl/varnish2.jpg
Первые два слоя сделал ОЧЕНЬ тонкие, было всё замечательно. Потом, начиная с третьего я стал смелее брызгать - из-за этого появились пузырьки воздуха, но на фотках их практически не видно :)
Как и ожидалось, белые участки (которые без тонера) стали полупрозрачными и бестыже оголили места крепления внутренних узлов к корпусу (затемнение участков основного рисунка).
А так, в общем и целом мне понравилось. Тем более для "первого блина" и (как выяснилось позже) дерьмового лака BODY.
-
Denn, а что, готично так получилось :) Лучше чем без лака :)
-
Denn,
про ПВА так:
- печатаешь
- клеишь на корпус
- сушишь клей
- покрываешь раствором ПВА
- сушишь долго
- лакируешь
- идешь за пивом и т.д. :-)
-
2 DDD:
Это я понял. А разве бумага от ПВА+вода не пойдёт волдырями?
ЗЫ "- идешь за пивом и т.д." - это пункт обычно с пометкой "optional" :)
-
Это я понял. А разве бумага от ПВА+вода не пойдёт волдырями?
Denn, волдырями не пойдет... Тыж не размачивать будешь а наносить защитный слой.
-
По поводу ПВА, помню в глубоком детстве ходил в кружок типа очумелые ручки, дык там бумагу как раз клеили ПВА, т.к. от него ее не вело, в отличии от канцелярского.
-
Можно сделать микс двух подходов - того, что предлагает diezz, и того, которым воспользовался Denn.
А именно: распечатать на бумаге, приклеить на корпус, а сверху закрыть это дело самоклеящейся "прозрачкой". Можно и лачком сверху дунуть - и ничего не поплывёт, и чтобы надписи потом провандалировать придётся попотеть...
Ну это как предложение.
-
Решил (пока :)) не плодить отдельной темы, выкладываю фотки финального релиза:
http://denn.ru/engl/30.jpg
http://denn.ru/engl/31.jpg
http://denn.ru/engl/32.jpg
http://denn.ru/engl/33.jpg
Сам результатом более чем доволен :)
Звук офигенный (уже подумываю разбирать СЛО-Ректу на детали :)).
Всем спасибо!
-
Довольно красиво. Но ты сделал примочь :)
Кстати, Маршалл готов...
-
Довольно красиво. Но ты сделал примочь :)
Спасибо, Азнаур. Форм-фактор примочки, но внутри - преамп. Твоя схема не соблюдена в точности, есть небольшие моды... впрочем, на характер звука это не повлияло. Также добавлен спикерсимулятор.
Кстати, Маршалл готов...
Супер! Теперь дело за малым - выбрать время ::)
-
Спасибо, Азнаур. Форм-фактор примочки, но внутри - преамп. Твоя схема не соблюдена в точности, есть небольшие моды... впрочем, на характер звука это не повлияло. Также добавлен спикерсимулятор.
Нет чистого - примочь.
Кстати, Маршалл готов...
Супер! Теперь дело за малым - выбрать время ::)[/quote]
Гы, аппарат не узнаете. Чистый просто супер стал. Перегруз перестал быть рыхлым, более сконцетрированный и конкретный. Схему практически не менял, в основном говно выкосил.
-
Решил (пока :)) не плодить отдельной темы, выкладываю фотки финального релиза:
Сам результатом более чем доволен :)
Звук офигенный (уже подумываю разбирать СЛО-Ректу на детали :)).
Всем спасибо!
Эээх, завидую - есть возможность у людей купить 477 корпус!
В нашей деревне их нигде нет. :(((
А где чистый канал? в этом корпусе дохера места - и чистый влезет (вместе со вторым темброблоком) и коммутация!
-
Добрался таки до компа откывающий фотки.:) Denn, молодца. Я б еще диод в стаканчик хромированный посадил, чтоб со сцены в глаза первому ряду поклонников не лупил:) Покажу другу, а то он не хочет напольники в гаинту пихать, да и мне привычней трапеция какая нибудь, ан нет люди не гнушаются и получают результат. Denn, а семплы.? Ведь каждый раз все по разному звучит
-
Спасибо, Азнаур. Форм-фактор примочки, но внутри - преамп. Твоя схема не соблюдена в точности, есть небольшие моды... впрочем, на характер звука это не повлияло. Также добавлен спикерсимулятор.
Нет чистого - примочь.
Кстати, Маршалл готов...
Супер! Теперь дело за малым - выбрать время ::)
Гы, аппарат не узнаете. Чистый просто супер стал. Перегруз перестал быть рыхлым, более сконцетрированный и конкретный. Схему практически не менял, в основном говно выкосил.[/quote]
Ну и лампы новые наверное тоже играют роль ;)
Я уже его ХОЧУ! :D
Эээх, завидую - есть возможность у людей купить 477 корпус!
В нашей деревне их нигде нет. :(((
Согласен, корпус - пол дела! Слава богу, теперь для DIY много чего есть в продаже.
А в "деревню", думаю, можно и заказать при желании. Ну, или друзья... проводник... как обычно, в общем ;)
А где чистый канал? в этом корпусе дохера места - и чистый влезет (вместе со вторым темброблоком) и коммутация!
Чистый там сделан! Кто сказал, что его нет?!!! Кнопку никто не заметил?
Я никогда "тупо" не повторяю схемы, только потому что схема вот такая-то и её обязательно один-в-один надо делать.
Для данной задачи на "клин" не требуется рулёжка, поэтому он сделан без темброблока, по принципу как в ХотБоксе.
Просто девайс сделан для митолизда, а ему "клин" нужен разве что для настройки гитары ;D
Denn, а семплы.? Ведь каждый раз все по разному звучит
Всё будет, не торопи :) И схему моего нарисую и сэмплы запишу. Я ж (уже) не студент-тунеядец, времени свободного мало бывает. А для сэмплов ещё и настрой определённый нужен.
Да, прибор звучит совсем по-другому!
-
Ну и лампы новые наверное тоже играют роль ;)
Я уже его ХОЧУ! :D
Гламурно! :) Константин завтра едет. Приезжай...
Чистый там сделан! Кто сказал, что его нет?!!! Кнопку никто не заметил?
Я никогда "тупо" не повторяю схемы, только потому что схема вот такая-то и её обязательно один-в-один надо делать.
Для данной задачи на "клин" не требуется рулёжка, поэтому он сделан без темброблока, по принципу как в ХотБоксе.
Просто девайс сделан для митолизда, а ему "клин" нужен разве что для настройки гитары ;D
В топку таких митолиздов :)
-
Гламурно! :) Константин завтра едет. Приезжай...
я ж тебя опять на детали разведу... ::) я ненасытный... 8-)
Кстати, хочу одну лампочку заменить :(
В топку таких митолиздов :)
Так братику и передам :P
-
Ушли в личку... :D
-
а меня чёт стремает такая миниатюризация ... лучше б растащить всё чуток друг от дружки..... делал так, а потом собирал на этих же комплектующих попросторней... первый вариант был отправлен в топку, хотя возбудов и проч. не было... просто ХУЖЕ
-
первый вариант был отправлен в топку, хотя возбудов и проч. не было... просто ХУЖЕ
Требуется конкретика!
У меня по ЭМС всё хорошо, к звуку претензий нет. Что именно хуже?
-
Субъективно хуже... как в хай-энде ... почему ты говоришь, что по ЭМС всё хорошо ? ведь принимаем , что усил устойчив и не генерит. между элементами возникают паразитные ОС,(в непредсказуемом количестве ) которые не обязательно будут срывать работу преда. НО чем меньше их глубина и их количество, тем субъективно лучше звучит пред. это моё ИМХО, так что буду рад выслушать другие мнения
-
Меньше\больше - ХЕЗ как лучше: больше сделаешь - межсоединения длиннее, паразитные связи оттого и больше; меньше сделаешь - паразитные связи опять больше. Всяко плохо :-(
А если "лучше меньше, да лучше" (т.е. правильно компоновать в меньшем объеме)?
Кстати, что-то там в начале топика про лакировку было...
-
Субъективно хуже... ОС... чем меньше их глубина и их количество, тем субъективно лучше звучит пред.
Есть такое понятие как "бесконечно малая величина по сравнению с <чем-то>". Влияет всё и на всё на свете. В том числе и магнитное поле Земли, а уж из космоса прёт столько помех...
Расстояние между выводами в пределах одной лампы ограничено расстоянием между ножками ламповой панельки, разноси остальную схему как угодно, а больше оно не станет. И, как правильно заметили, при отдалении получаем увеличение длины соединительных проводников, а следовательно паразитные ёмкость и индуктивность. Плюс "антенный" эффект длинного проводника, т.е. ещё и дополнительно ловим наводки.
Разносить нужно с умом! Да, трансформатор лучше как можно дальше от основной схемы и входных сигнальных цепей (что я и сделал). Провода с переменкой витые, как можно короче и их конфигурация не должна приближаться к форме катушки. Сеточные цепи как можно короче и если нужно тянуть далеко (более 2-3 см) то обязательно в экране. Рядом идущие провода должны идти как можно менее параллельно. Про разводку земли уже столько написано, что говорить не буду.
Повторюсь, главное - ПОНИМАТЬ что, где и как работает и "как течёт ток" :)
А хай-энд - это не наука, это ближе к медицине, к разделу патология :P
-
в первую очередь доверяю ушам :) Про "А хай-энд - это не наука, это ближе к медицине, к разделу патология " расскажите таким людям, как Остап ... что-то некисло эта околомедицинская концепция на деле звучит .. ;) ЗЫ я прекрасно понимаю , как где течёт ток, как правильно землится схема должна... я же специально обозначил, что оба сравниваемым преда полностью исправны и сделаны по уму...зачем ты мне настрочил цитат из ФАК ? я совсем другое имел в виду... ЗЗЫ кажется , если будем продолжать эту весьма интересную беседу, надо бы топик отдельный..... социум начинает напрягаться:)..
-
Гы, ты сначала посмотри как и что Остап делает, а уже потом заявляй. Делает он хороший ГИТАРНЫЙ аппарат, а не гитарный ХайЭнд. Это немного разное. Просто он не ставит ТАН-ы на выход и не применяет К73-17 в проход. Вот и вся любовь...
А так, согласен - ХайЭнд или паталогия или выжимание бабок из клиента.
-
Делюсь впечатлениями здесь, так как на данный период времени тут народ чаще бывает чем в "оформлении кабов",
Вчера распечатал панель приборов на новый комб. В типографии предложили кучу разного материала, остановился на какой то вощеной кальке. Вещь! Толщина приятная, фактура типа пергамент,полупрозрачна на просвет, цветов полно. Думаю можно её в напольники использовать... Естественно под лаком. Ламинировать не решились, так как печатники боятся что поплавится, она вроде пластиковата слегка.Попробуйте. Точно интересней самоклейки.
Я выбрал похожую на восковую. Панель получилась красивая. Я под ахом от впечатления забыл спросить как зовут этот материал, сегодня зайду спрошу, благо соседи.
-
Предлагаю поднаполнить топик конкретикой по сабжу!
А именно: конкретная модель лака, где приобретался, цена, удобство, результат его использования. Думаю, многим будет полезна такая инфа, ибо определённость - это есть гут.
Итак...
Лак BODY Acrylic, Clear Coat. Баллончик 400мл с "брызгалкой". Куплен в сети "Авто49" (на Индустриальном пр.). Цена 130 руб. В использовании черезвычайно удобен (аэрозоль), вонючий но не противно :) Застывает достаточно быстро. Ложится на поверхность хреновенько, такое ощущение что он плохо смачивает бумагу, но если уж впитался, то делает бумагу чересчур прозрачной. Если обильно набрызгать первый слой (аж стекает!), то прилично подтравливает (разжижает) тонер. Результат лакировки (5..7 слоёв) получается достаточно паршивый, но мне понравилось (для первого раза)! :D Паршивость в том, что окончательно он не застывает никогда (поверхность как-будто покрыта резиной, причём липкой :(). В том месте где брызги лака попали на пол до сих пор тапок приклеивается как к липучке :)
Резюме: по-быструхе, "для дома для семьи" покатит. Для клиентов - нет. Дёшево ::)
-
Во мнигих случаях применяю ламинирование. Вполне нормально...
-
В электронике очень, а вот тут кое что стал понимать
Реально ламинат катит, есть как стекло, есть с фактурой. Еще можно в ацетоне расплавить пенопласт и заливать этой массой девайс.Только лазер предпочтительней. и слой дамского лака перед этим. Точно стекло, с легкой подколлеровкой. На зоне так "полируют".И кальку вощеную синтетическую настоятельно рекомендую
На счет пятен от боди.. я на новые камелоты капнул и не заметил сразу, так и хожу с пятном, нарисовал х.. сотрёшь.
-
Свою технологию описывал ранее. Применяю DAP "Touch-n-tone", универсальная алкидная эмаль (в прозрачном варианте - лак). Ложится ровно (если крыть с умом), сохнет быстро, воняет не сильно. Укрывистый. Кладу обычно 3 слоя. Намного прочнее всяких акриловых "пшикалок". Пыль к нему не липнет. Цена баллона около 100 руб. Продается везде (в Москве по крайней мере), в хозмагах, на рынках, видел даже в супермаркете "Ашан". Приклеенную ЛАМИНИРОВАННУЮ бумагу ("фото" например) прозрачной НЕ ДЕЛАЕТ. Обычную "промокашку" естественно сделает. Струйный тонер, опять же на ламинированной бумаге, под ним не ползет (у меня во всяком случае). Лазерный, думаю, не поползет тем более.
-
А почему бы не довериться жестянщикам? Любой чел, который занимается покраской машин ИМХО все сделает в лучшем виде. Поверьте моему 10-ти летнему опыту покраски автомобилей. Опыт обращения с красками-лаками и "набитая рука" значат гораздо больше, чем советы в форумах.
P.S. Использую двухкомпонентный лак "Dupont" или "Stendax", продается в любом магазине, где подбирают краску для авто.
-
Отдавать пару сотней за покрытие примочки лаком - у меня рука не поднимится, а за меньшее жестянщики заморачиваться не будут... ходил я к ним.. :(
-
Кстати, очень хороший лак CER-REP Clear Laquer. Хоть и акриловый, но безпроблемный.
-
Вообще, если речь о прадаже то лоск имеет смысл. По мне так боевые шрамы только украшают настоящие мужские вещи. Мы ж такие делаем, да?
Гитара SRV вспомнилась
-
Подскажите как решить проблему-крою полированную гейнту лаком DAP touch ntone. Всё бы хорошо, но под определенным углом если посмотреть то видно что отдельные участки как будто воздушными пузырьками покрыты. И в этих местах лак отколупывается очень легко. Так примерно 50\50. Тоесть половина покрытия держится вполне прилично-просто так не поцарапаешь. Половина лезет от ногтя запросто... :-[
Слои кладу тонкие-примерно 3-4 слоя. Как увеличить стойкость покрытия?
Краска той же марки держится куда увереннее лака.
-
Подскажите как решить проблему-крою полированную гейнту лаком DAP touch ntone. Всё бы хорошо, но под определенным углом если посмотреть то видно что отдельные участки как будто воздушными пузырьками покрыты. И в этих местах лак отколупывается очень легко. Так примерно 50\50. Тоесть половина покрытия держится вполне прилично-просто так не поцарапаешь. Половина лезет от ногтя запросто... :-[
Слои кладу тонкие-примерно 3-4 слоя. Как увеличить стойкость покрытия?
Краска той же марки держится куда увереннее лака.
http://www.palina.ru/dic/a.html
Набор неплохих статей по лакам-краскам...
Какой-же я лох, что красил акрилом... :-[ Надо было брать алкидную краску :-[ :-[ :-[
-
это я уже видел... Ничего особо ценного чтобы применить на практике :(
-
:D акриловая красочка автомобильная MOTIP просто супер! 200р баллон. Я покупал в ОБИ. ХРЕН чем оторвешь от гейнты! Только если отверткой колупать ооооочень сильно. :D Надо лак их ещё заценить.
-
Shift - Motip кладёшь сразу на алюминий или на грунт? Я на грунт - сверху - лаком. Без лака не очень хорошо. По крайней мере не скажу что внушает уверенности...
-
Клал сразу на алюминьку, прошкуренную, неотполированную. Даже не обезжиривал (ибо краску то потом всё равно сдирал-об этом позже расскажу и покажу ;) ). Сохло часа 2 просто стояла на полке.. Кстати цвет-графит матовый. Как ни старался поцарапать ногтем\медиатором-не вышло абсолютно. :)