Gtlab Forum
Тематический => Самые популярные и обсуждаемые темы => Тема начата: Medved от Июня 01, 2006, 06:54:32 pm
-
Пришла пора задуматься о питании моего будущего монстрика.
Что имею:
350в переменки на анодку. Т.е. примерно 490в выпрямленного. Сопротивление обмоток примерно 40ом.
Диоды поставлю шоттки. Далее конденсатор. Электролитов больше, чем на 450в я не нашел, поэтому придется ставить два на 350в по 470мкф (что-то боязно ставить два по 250в- совсем уж впритык получается на холостом ходу).
Потребление преда примерно 15-16ма и мало зависит от наличия сигнала. Питание преда будет стабилизированным. Стабилизатор по аналогии со стабом из статьи Алексея. Напряжение стабилизации видимо в районе 420-430в, эта напруга уходит на вторые сетки елок, потом два фильтра и итоговое питание преда в районе 400в.
Обычное потребление елок на холостом в районе 30ма, насколько я помню.
Потребление фазика тоже нехилое и составляет примерно 14-15ма.
Итого, 60ма без сигнала- напряжение просядет примерно до 475в.
При этом пила на выходе кондера после выпрямителя получается в районе 1в.
На выходе стаба 10мв, после первого фильтра уже даже не пила- нечто, напоминающее параболы с амплитудой в несколько сотен мкв (на фазик напруга пойдет), после второго- пульсаций не замечено.
Первый вопрос: сколько примерно пиково жрет мощник на двух ел34?
Если исходить из того, что на аноде максимум 25вт может выделяться, то 25/470= 55ма примерно. Т.е. в пике не более 50ма, или я где накосячил?
Тогда пиковый ток составит около 80-85ма. При этом просадка напруги будет до 470в плюс минус пару вольт. Имеет ли смысл стабилизировать анодку елкам? В принципе, минимальную напругу мы знаем, поэтому ничего не мешает сделать стабильную андоку на уровне 460в, к примеру. Только оно надо?
Ну со смещением проблем нет- отдельное на каждую лампу.
Хех. Что-то накал меня притормозил. 5ламп по 0.3 и две елки по 1.5. Итого 4.5а. Интересно, на сколько бухнется напруга при такой нагрузке. Чует мое сердце, что от 6.5в переменки ниче не останется... И как я собрался выпрямлять и стабилизировать мне что-то совсем непонятно... Так, есть еще 12в обмотка, но вряд ли она 750ма преда потянет.
-
"Диоды поставлю шоттки."
Я так понял, что речь идёт об анодке. Не думаю, что есть столь высоковольтные шоттки. Максимум, что видел - 100V.
УльтраФаст вполне сгодятся.
-
Именно, на анодку ставь FR307 и не страдай.
По накалу - первую лампу запитай стабилизированными 12В. Остальное на переменку. Должно хватить, ибо ток по накалу с запасом. Если упадет до 6В, то это не страшно.
-
Насчет диодов - у меня ФР307 и не страдаю :)
Стабилизировать анодку ЕЛкам не надо.
Моя анодная обмотка рассчитана на 250 мА, вполне хватает. Минимум для моего усилителя - 150 мА. Совет такой: бери столько запаса по мощности, сколько позволяет место. Как правило, для прикидочных оценок, мощность анодного источника примерно равна мощности накального :)
Если у тебя накальнй источник выдает 6 В, то возьми 7805, в средний вывод повесь ей 2 диода, саму ее прикрути на шасси прям возле первой лампы и запитай от нее накал. Как правильно подсказывает Азнаур, только первой лампы, остальные можно переменкой. 12-вольтовую обмотку сделай на питание реле и светодиодов.
-
Моя анодная обмотка рассчитана на 250 мА, вполне хватает. Минимум для моего усилителя - 150 мА. Совет такой: бери столько запаса по мощности, сколько позволяет место. Как правило, для прикидочных оценок, мощность анодного источника примерно равна мощности накального
Транс уже есть. Цифры из сима, думаю реализуются довольно точно.
Объясни откуда 150ма берется в твоем усилителе, уж очень интересно. Четыре баллона 12ах7- максимум 40ма, реально не больше 25-30ма. Одна 6н1п не больше 10ма. И елки в пике не больше 60ма при твоем питании по допустимой рассеиваемой в 25вт. Итого, реально 95-100ма, ну максимум 115-120ма.
-
С накалом я решил. Куплю тор на 12вт 15в 0.8А, выпрямлю, стабилизирую, запитаю пред. А 6.3в выпрямлю и стабилизирую только для мощника- должно хватить.
-
150 мА было в первом варианте, и ее едва хватило. Тот расчет, что ты приводишь - прикидочный, на него надо накидывать запас. И про стабилизатор забыл... :)
Если транс уже есть, не парься.
Выпрямлять и стабилизировать накал для мощника... Зачем? Разве что если планируется использовать усилитель в условиях дико скачущей сети...
-
Медведь, выдыхай. Послушай дядек. Не надо выпрямлят 6.3В. Смысла от этого нет. ТОк потребления некислый и т.п. Выпрями 12В и отстабилизируй. Там по току хватит первой лампе и коммутации.
150мА многовато, согласен. Порядка 125 должно быть с парой ЕЛок.
-
Выпрямлять и стабилизировать накал для мощника... Зачем? Разве что если планируется использовать усилитель в условиях дико скачущей сети...
Затем, что шасси очень компактное, и провода по котором полетит 3а*6.3в один хрен будут проходить рядом с цепями фазика или, что еще хуже, зацепят каскады богнера.
-
Азнаур, а то, что по всей плате будут подведены провода по которым течет некислый переменный ток тебя не напрягает? Ладно, над накалом мощника я еще подумаю. Возможно, упихаю его подальше в угол шасси и все. А вот тянуть переменку по преду уж больно не хочется. Нафига тогда весь гемор со стабилизацией и вычищением анодки???
-
ТАк никто тебе не говорит на пред переменку подавать. От переменки питай фазик и выходные лампы. Протяни витой парой, прямо на панельке фазика распаяй пару резисторов на 100 ом на центральный контакт и радуйся жизни.
На пред что хочешь, то и делай.
-
Хоккей. С мощником и фазиком убедили.
Т.е. я на панельке ат7 впаиваю резюки на 100ом на центральный контакт, его на землю, а концы на 4+5ногу и 9ую к ним же и провода? К выходным лампам протягиваю провода от фазика, но 100омные резюки уже не паяю. Так?
С предом я все же убежден в необходимости стабилизированного питания. Азнаур, а 12в обмотка случаем не вытянет весь пред? Гы ;)
-
На счет анодного питания: очень часто встречаю советы "умникам" не выбрасывать из схемы БП дороссели.
В принципе, это же (дросселем фильтрованное) питание пойдет и на преамп, которое можно еще застабилизировать.
Как правильно подобрать дроссель?
1. чтобы проходил по току
2. индуктивность не знаю, ставят обычно 5 - 8 Гн, очевидно что L=функция_от(F, C)
Колебания какой частоты обычно режут LC фильтром в анодке ?
-
Дроссель делает тоже самое- фильтрует. С моей точки зрения дура размером в выходник вряд ли сильно лучше хорошего стабилизатора.
-
Вся ламповая техника грешит весом. Но все же их советуют не выбрасывать. Все фирмы пользуют дроссели. А ведь стаб явно дешевле.
Где-то приблизительно так.
ЗЫ. Сори, нарисовал на скорую руку.
-
Дроссель и стаб штуки совершенно разные и звучат по-разоному, хотя и выполняют похожие функции. Дроссель- это классика, как и кенотронное питание.
-
Уж не хочешь ли ты на кенотроны с дросселями наехать, мил человек? >:(
Может ты слышал естественную компрессию кенотрона и сравнивал его шумы с шумами диодов?
А провода должны быть перпендикулярны, тогда и будет похрен, что там по ним бегает.
зы: Это реально монстр получается, такой подход везде, что ожидается наверное, что он даже теплового шума давать не будет. :) По ходу статьи типа "Как я делал свой редамп или начните с простого" пишутся просто так. :)))))))) Проще надо, а то куча теоретических предположений без оглядки на практику создания подобных устройств.
-
Максимильян, солнышко, у тебя паранойя ;D
Перестань читать между строк, и жизнь покажется тебе прекрасной.
-
Возращаясь к теме ветки: походу торик может и не понадобиться. По прикидкам из измеренного сопротивления 12в обмотки ее должно хватить на 750ма накала преда, при применении хорошего лоудроп стабилизатора на 12в и шотток с минимальным падением напруги на них.
-
Это хорошо. Не зря я тебе посоветовал посмотреть обмотку. Но учел ли ты еще и коммутацию? Или применишь 5В релюшки от накала 6.3В?
-
Три релюшки в раз я думаю это максимум всей коммутации плюс светодиоды. В 50ма должно все уложиться... Надо пробовать просто...
-
Ну как пример, потребление ТРС на 12В 17мА. На 3 релюшки получаем 51 мА. Плюс индикация. Я бы с запасом на 70-80 мА расчитывал...
-
Современные сверхяркие светодиоды уверенно горят уже от 100-200мка. На десять светодиодов нужно 2ма максимум. Я не стал мелочиться, ибо +/- 5ма может и у накала ламп скакать. Гы ;)
-
Уверенно или не уверенно, но допуски все же есть. И у реле тоже.
-
Усе отбой с кипишом вокруг тора. Ток к.з. обмотки больше 20А (тестер шкалит), лампа 12в 30вт горит в полный накал, напряжение на ней составляет 11.5в переменки при 2.5а через лампочку. Трансу хоть бы хны- не греестя, не гудит и т.д.
Расчетное сопротивление обмотки 0.35-0.4 Ом. А это просто гуд.
-
Поздравляю. ТОлько вот куда Бананов делся...
-
Народ, как вам такой выбор диодов:
1) Анодка HER308 (просьба без пошлости :)) 1кв, 3А, 75нс
2) Накал 12в SR506 (других нет из серии) 60в 5А, шоттки
3) Смещение HER308 чиста за компанию. Либо малосигнальные шоттки типа bat46 150ма на 100в.
-
HER что-то не понравились мне. Которые в ЧиД продают. Беру на рынке упаковку FR и не страдаю. Все ОК.
В остальном все ОК. Применяй.
-
Вчера тестировали новый импульсный "питальник"(удачное слово :)) для активных акустических систем - разницы в звучании к общему удовольствию обнаружено не было. Запускаем его в серию и приступаем к разработке импульсника для ламповой техники...Ох и критики будет...
-
Ох и критики будет...
А чего критиковать? Я об этом давно всем говорю, и вам на выставке говорил - что это неизбежно... Вы отнекивались - типа трансы дешевле =)
В правильных импульсниках нет ничего страшного, а кто слышит разницу - тому мой большой привет (С) Alex_SG =)
-
Помню, кто-то рекомендовал в 10вт. комбики импульсные блоки ставить - так до сих пор экономический смысл начинается ватт с 200 (примерный расчёт)...
А критиковать будут упёртые сторонники "чистокровности" ламповых усилителей, либо продавцы дорогущих "полностью" ламповых брэндов - чует моё сердце...
-
Ну яркий пример. Ваш трансформатор для гта стоит 790р на продажу. Не знаю, во сколько он обходиться Вам, но не думаю, что сильно дешевле. Нормальный отлаженный импульсник на ту же мощу будет стоить в несколько раз дешевле. На вскидку вряд ли сильно больше 200р. Почему же дороже???
-
1. 790 с доставкой
2. 200????? - при всём уважении ВЫ не занимались производством - ошиблись в 3 раза минимум...
-
Я наверное считать не умею:
Нужна мощность 20-30вт. Напруги переменки 12в и в районе 250-280.
Берем микруху все в одном типа топ204- 64р при оптовых закупках.
http://www.promelec.ru/shop/search?keyword=top20&preview=yes§ion_id=
Кольца ферриторвые для транса:
http://www.promelec.ru/shop/search?section_id=280&gid=280
Все в пределах 10р. Ну пусть 50р вместе с проводом и обмотками.
Остальная комлпектуха (несколько диодов и кондеров) ну пусть те же 100р.
Итого 220р на все про все.
Разница вадавать питальнику 12в или 300в- только во вторичных обмотках транса.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fforum.gtlab.net%2Fyabbfiles%2FAttachments%2Ftop204.gif&hash=48b29181303b8b9440b9da53a714c170894434c0)
Итого, получаем полностью защищенный от всего стабильно работающий питальник. Мощи то мелкие.
-
Я тоже за импульсник! Будет супер. Особенно если расчитаете на вариант 110-240В по входу. Тогда однозначно дешевле выйдет.
Импульсних плох только в случае плохого расчета и монтажа (лучит в схему большим фоном) и в слечае импульсных нагрузок, когда требуется ставить большие емкости на фильтрацию. Да и то, в ламповике такого почти нет. Так что все ОК.
-
В чем то Ерасов прав, но не с пределом мощности, экономически сейчас целесообразным. Я так думаю, на сегодняшний момент это Ватт 30-40. Дальше будет проще, когда китайские трансы для импульсников хлынут сюда - сейчас их возить дороговато, потому что вес большой. Но прогресс на лицо - на последней выставке Экспоэлектроника половина китайцев было с ЖКИ и полупроводниками, вторая половина с моточными изделиями - реле, трансы и т. п. И их, китайцев по сравнению с прошлым годом было очень много, и большинство представлялось сами а не через дистрибьютеров.
2Medved - фиговый пример, неужели ты думаешь, что транс тебе по входу отдается? =) Тут даже пересылка не при чем =)
2YERASOV - Цена будет примерно такая, как сказал медвед. При том, что он не учел плату и предложил мотать транс самому =) Я производством напрямую не занимаюсь, но постоянно работаю с серийниками и контрактным производством.
-
Алекс, ты опять невнимателен. Я же написал, что Ерасову транс обходиться дешевле, но насколько- знает только он. Гы;)
Платка обойдется в копейки насколько я понимаю. Максимум 10р при потоковом производстве.
Вот то что я не написал- это затраты на разработку и внедрение. Они могут быть значительны, но с другой стороны размазываются на большое количество продаваемых изделий.
Так что, если все подсчитать нормально, а не как я, то думаю что 250р вместе с разработкой и т.д. это вполне реальная стоимость для 30 ваттного импульсника на потоке.
Насчет стоимости. Сейчас забавная ситуация с импульсниками. На самом деле экономически целесообразно их применять до мощностей в 30-50вт, т.к. есть решения все в одном, как я привел выше- остается только транс докупить и обвязки на полтинник и от 200вт примерно и выше, ибо там силовые трансы становятся большими и дико дорогими. Хотя у нас торы двухсотваттные продают за 400р примерно. А сектор 50-200вт пролетает по выгоде, ибо и силовики не сильно большие и не сильно дорогие, готовых решений нет, нужно собирать из связок драйвер+ключи+транс, что получается заметно дороже, чем все-в-одном, на уровне обычного силовика..
-
Так, диоды со стремным названием хер307 залажали. Ладно, поставлю тогда проверенные временем FR307 и не буду париться. (:
-
Так название то лажовое :) Проверь сам, 4 диода копейки стоят...
-
Народ, а как вы смотрите на такие зверушки как супрессоры перед трансом?
Например, что-нить типа 1.5ke350ca -двунаправленный: 300в на 1мка, 350в на 1ма и 1.5квт импульсно может рассеять при напряжениях свыше 350в. Думаю для нашей вечно просаженной сети он в самый раз. Либо 1.5ke400- там уже 340в на 1мка, 400 на 1ма...
Аккурат киловольтные импульсы срезать, прущие из сети. Кто что думает по этому поводу?
-
Алекс, ты опять невнимателен.
Опять? Дружище, когда я был невнимателен, ну ка напомни ...
Не знаю, во сколько он обходиться Вам, но не думаю, что сильно дешевле. - вот что ты написал, флудер.
-
Во-первых, суппрессор много не рассеет, поэтому если помеха будет длительная, он сдохнет и не поможет.
Во-вторых, чего то не слышал про супперссоры на сети, обычно их применяют в телекоммуникациях (проводная связь) и в авто-электронике.
А для защиты от импльсов в сети используют варисторы.
-
Сильно дешевле понятие очень растяжимое. :) Для меня сильно дешевле= в разы.
Опять? Дружище, когда я был невнимателен, ну ка напомни ...
Начало ветки про зарядник тебя устроит? Гы. Ладно, не обижайся ;)))
Во-первых, суппрессор много не рассеет, поэтому если помеха будет длительная, он сдохнет и не поможет. Во-вторых, чего то не слышал про супперссоры на сети, обычно их применяют в телекоммуникациях (проводная связь) и в авто-электронике.
А для защиты от импльсов в сети используют варисторы.
Я так и не понял чем супрессор от варистора отличается. ВАХ принципиально такая же...
А... Мощей различаются, мощей. И принципами работы. Ок. Вопросов нет.
Ок, поищу варисторы. Может подскажешь, какой подходит?
-
Выбор типа варистора осуществляется на основе анализа его работы в двух режимах: в рабочем и импульсном. Рабочий режим определяется классификационным напряжением Uкл, а импульсный — рассеиваемой мощностью. Для ориентировочных расчетов рекомендуется, чтобы рабочее постоянное напряжение на варисторе не превышало 0,85 Uкл, а при переменном токе действующее значение рабочего напряжения не превышало 0,6 Uкл.
Это верно? Получается, что мне нужен варистор примерно на 311/0,6=520в, так?
Во. Нашел. Такой?
JVR-20N511K
20мм, 510в
Не. Это явный гон. Накачал даташитов. Лучше всего из доступных подходит вот этот:
JVR-20N361K -230в переменки, 360в начало срабатывания (0.1ма ток)
-
ВАХ принципиально такая же...
Как раз ВАХи у них принципиально различаются. И скорость срабатывания тоже.
Выбирай какой понравится, особых критериев кроме напряжения и тока вроде нет...
-
Как раз ВАХи у них принципиально различаются. И скорость срабатывания тоже.
:-? :-? :-?
И чем они принципиально отличаются? Те же два симметричных экспоненциальных загиба... А да хрен с ними. Выбрал самый большой дисковый 20мм, на 230в переменки рассчитанный.
-
В комментариях к статье Алексея советовали шунтировать переменные резюки подстройки смещения постоянными. Какого номинала их брать? Если поставить только один с минуса смещения на движок номиналом в 1мег например? Тогда, если будет плохой контакт в переменнике выходная лампа должна просто запереться...
-
У меня эти переменники в этом БП работают уже год. Никаких проблем. 8-) Ни кондерами, ни постоянниками я ничего не шунтировал. Режимы ЕЛок всегда стабильны, симметрия в порядке. От добра добра не ищут... ::)
-
Тем не менее :) Год- не показатель, хотя как минимум треть срока жизни елок. Что за подстроичники юзал?
А если я все-таки хочу перестраховаться, то как правильно сделать?
Кстати, Алексей, у тебя какое напряжение на стабилитроне в смещении- лень даташит копать...
И еще. Наши совковые высоковольтные стабы как себя ведут? Нормально с ними все?
У тебя на входе силовика стоит нечто. Не варистор случаем?
-
Был топик "Смещение" - щас чето уже вмер вроде, по давности - так вот там комрад Value советовал следующее:
"Писец потому, что при отсутствии смещения через лампу течет слишком большой ток, сл-но разрушение электродов из-за перегрева.
Но это не во всех схемах. Только в которых напряжение смещения на лампы снимается с центрального контакта потенца.
Лучше делать так: делитель напряжения на резисторах и потенце, средний и крайний выводы потенца на массу, с точки соединения резистора и потенца снимается смещение на лампы.
При обрыве движка потенца смещение по модулю возрастает, запирая лампы.
Так фирмачи делают. "
-
Оно конечно гуд, только сильно в больших пределах смещение не поподстраиваешь (например для 6л6 нужно под -50 смещение, а для елок около -40)... Хотя наверное так и сделаю...
-
Азнаур, а ты что скажешь?
-
Народ, сколько времени нужно на качественный прогрев катодов? Хочу автоматику замутить, благо не сложно ;)
-
В идеале первые 3 минуты ПОСТЕПЕННЫЙ подъем анодного напряжения до половины, 3 минуты на половине, потом можно врубать по полной. :)
-
А не в идеале??? ;)
Если я сделаю просто плавный подъем анодки по экспоненте в течении допустим 6 минут?
-
Тоже неплохо.
-
Смещение да, по реостатной схеме. ТАк и делаю. Регулируется в среднем от 20 до 60В. Хватает всем.
Алексей - жестчение при включении? Сильно :)
-
Ну а как же, Медведю - свойственный ему размах... ;) ::)
-
Что такое жестчение?
Оно что, реально жизнь ламп продлевает?
А то я уже схемку придумал:
Сначала анодное нарастает по экспоненте до чуть меньше половины питания за три минуты, потом за оставшиеся три минуты оно добирается до полпитания, потом срабатывает тиристор, который шунтирует стабилизатор и вуаля- полная анодка на лампы, теряем всего 600мв на тиристоре.
-
Алексей, Азнаур, как вам такая картинка? Так будет гуд? Можно конечно и на полную включать плавно ;)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fforum.gtlab.net%2Fyabbfiles%2FAttachments%2Fanodka.PNG&hash=a3ccaffe3a8c26bbd4c29ddf6b2927d521c369b0)
-
Что такое жестчение?
Оно что, реально жизнь ламп продлевает?
Гугл в России запретили. ;) Да, продлевает, но не настолько, чтоб так усложнять конструкцию аппарата. Всё равно лампы в гитарных аппаратах не в санатории, а на работе, так что один хрен менять придётся и одним комплектом на всю жизнь не отделаться.
-
Всё равно лампы в гитарных аппаратах не в санатории, а на работе,
зачот, смеялсо =) +1
2Medved
Про суппрессоры и варисторы - для начала тут
http://www.caxapa.ru/sch/protect.html
- потом - в журнале КиТ прошлого года (где-то осенью). Если найду - отсканю. Там все очень подробно рассказывалось, причем с упором на практику.
-
Медведь - не изобретай. До полного плавно делай. Плюс не надо ключевых элементов.
-
Свежая мысль! Эксклюзив, дарю бесплатно!
Такой монументальный подход, а позаботиться о нитях накала позабыли! Ну как же так! Неужели транзистора жалко, сделать нитям преампа плавное включение?
-
"и ме-е-е-е-едленно вынимает вилку из розетки..." =)
-
Вы тут стебетесь, а мне реально проще сделать плавное включение анодки, нежели поставить тумблер стандбай, ибо он занимает слишком много места на маленькой мордочке шасси.
Плавное включение накала делать лениво- у меня нет запаса по напруге.
Да полное плавное включение это гуд, но так жалко аж четыре вольта анодки, просаживаемых на мосфете.
Про жестчение уже нашел. Гы:)
-
После некоторых размышлений, я пришел к выводу, что мне не жаль 4вольта на мосфете, ведь я получил активный фнч-1 с частотой среза 2мГц. Напряжение на выходе- ровненькая линия при постоянной резистивной нагрузке. Счаз посмотрю как будет себя вести при различных токах в нагрузке.
-
Да, питание очень хорошо таким фильтром отфильтровалось :)
Ну и гуд.
Alex B.
Я поглядел на твои ссылочки, спасибо. Там рекомендуется связка разрядник+варистор или разрядник+супрессор. Разве разрядник будет нормально работать без заземления? :-?
-
Вы тут стебетесь, а мне реально проще сделать плавное включение анодки, нежели поставить тумблер стандбай, ибо он занимает слишком много места на маленькой мордочке шасси.
Плавное включение накала делать лениво- у меня нет запаса по напруге.
Да полное плавное включение это гуд, но так жалко аж четыре вольта анодки, просаживаемых на мосфете.
Про жестчение уже нашел. Гы:)
Учи матчасть, тумблер маст хев на голове. И не только для плавного включения.
Да ладно, на ноги стабилизатору транзюк с кондёром и резистором повесить - вот и вся музыка. Зато капитально. :)))))
-
Учи матчасть, тумблер маст хев на голове. И не только для плавного включения.
И на кой хрен он там еще нужен? На ночь лампы оставлять без анодки. Гы ;)
Что-то с трудом придумывается ему применения кроме мюта...
У меня будет отдельный фильтр-включалка и отдельный стабилизатор на пред, ибо от стабилизации анодки мощника я отказался. Оно и не нужно при такой хорошей фильтрации сетевой грязи.
-
Интересно, как же Алексей живет с переключателем анодки 290/380в вместо стандбая? Наверно, тяжело ему приходиться. ;D ;D ;D
А если серьезно, вопрос ко всем: что реально нужен этот переключатель? Плавный запуск могу оставить да и стандбай навернуть не сложно, но жаль место на него тратить...
-
Ну например у тебя голова. Подключаем один кабинет слушаем, ........ не понравился, выключаем анодку, меняем кабинет, включаем анодку и т.д. может еще какие примеры есть.
-
Мют тоже нужен. Например я не всегда играю постоянно. Есть там всякие естественные потребности. А вырубать голову на 10 минут... :-? И потом ждать 6 минут прогрева и включения анодки?
Да, в довесок к варистору и разряднику, предлагаю поставить термопредохранители, чтоб если трансы перегревались, то аппарат бы не сгорел ненароком. :)
Помнится Паланик в "Колыбельной" писал, что углубляясь в детали проще всего уйти от сути. И по моему, это именно тот случай. Куча вопросов относительно всего кроме того, для чего должен быть этот аппарат. Ты б хоть на макете собрал преамп, да попробовал нужна ли там мегафильтрация и куча ручек, что ты туда на схеме поставил, имхо, больше б толку было для сборки реального девайса. Хотя каждому своё. :)
-
Колонкин. У меня один кабинет ::)
Максим,
Куча ручек? Три независимых канала с минимумом обвязки. Ненужных там просто нет.
Насчет фильтрации- лучше, когда она есть, чем когда ее нет. Тут как не крути.
Если ты уходишь на 10 минут, то нафига вырубать анодку? Хотя конечно, можно...
Ты б хоть на макете собрал преамп, да попробовал нужна ли там мегафильтрация и куча ручек, что ты туда на схеме поставил, имхо, больше б толку было для сборки реального девайса.
Э, друг мой, ты не понимаешь или не хочешь понять несколько очень простых вещей.
Во-первых, я всегда предпочитаю сперва думать, а потом делать. Как говорит мой преподаватель: "Чем больше ты думаешь до, тем меньше тебе приходится делать после". Я понимаю твои юношеские порывы собрать все побыстрее на кривой макетке, промудохаться с ее кривизной несколько месяцев, потом сделать печатку (удачность которой с макетной платой вообще никак не связана) и снова отстраивать ее несколько месяцев. Только в этом нам с тобой, к счастью, не по пути. И во-вторых, раз уж ты только пишешь, а не читаешь, дак вот, специально для тебя, Максим: у меня сессия, и делать я сейчас ничего не собираюсь. Прости, что это не совпадает с твоими планами. В следующий раз, я обязательно с тобой проконсультируюсь. ;D ;D ;D Вот и все.
-
На счет Стендбая - я пользую очень активно когда аппарат паяю и проверяю. Т.е. по сути громкость на контрольнике в ноль, стендбай в ОФФ. Паяю, затем все обратно и проверяю.
Если только для игры, то ставить надо, но щелкать все же пореже...
-
Лучше когда есть фильтрация? Она усложняет аппарат, а на деле она может быть совершенно не нужна - лишний гемор.
Медведь, этап максимального наворачивания аппарата я уже прошёл. А макет не настолько страшен, как ты его малюешь. ;) Во всяком случае шарпы/энглы/ректо не заводятся и не фонят, а макет позволяет и детали прослушать и лишние ручки сократить, так как не каждая ручка оказывается актуальна в жизни, но может понравиться какая-то своя. К слову, сборка преампа на макетной плате с пистонами занимает вечер. "Юношеские порывы" оставлю тебе, дополнят юношеский максимализм. ;D
Вдогонку к варистором и прочей муйне: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1141913017
-
Епсель, как все просто. ::) Это же получился электронный дроссель, без свойственных железному дросселю недостатков. Класс 8-)
Стабилизатор преда можно смело выкидывать- получился мякгий старт, фильтр, стабилизатор, и преобразователь сопротивления в одном флаконе. И всего три детальки. Супер :)
-
Никто не пробовал диоды серий SF, UF, F (RS), MUR? Как они? По незнанию поставил в выпрямление 1N4007 - хочу поставить нормальные. В Митино пока ехать время нет. А FR307 нет в ЧиД'e. :)
-
MUR, RUR можно ставить, только смотри макс. U, I.
maximilian, ссылка что-то не работает 404