Gtlab Forum
Тематический => Негитарная электроника => Тема начата: Ligeti от Августа 01, 2014, 05:04:07 am
-
Друзья всем привет!
Посоветуйте пожалуйста схему лампового предусилителя.
Пока что склоняюсь к версии по этой ссылке http://www.lynxaudio.net/мои-статьи/статьи-для-вестника-а-р-а/
Там есть статейка посвященная коммутатору входов в которой приведена схема преда на 6Н23П.
Какие я вижу преимущества:
1. Лампа легко доступна и легкозаменяема на зарубежные аналоги (которые говорят звучат лучше).
2. В схеме всего один разделительный конденсатор.
3. На выходе катодный повторитель.
Благодарю за советы!
-
Посоветуйте пожалуйста схему лампового предусилителя.
Для каких задач?
-
@ Denn
Высококачественное аудио. Пред будет входить в состав селектора в качестве буфера для работы с разными источниками сигнала (ЦАП, плеер и так далее). Кус большой не требуется в общем-то.
-
для работы с разными источниками сигнала (ЦАП, плеер и так далее). Кус большой не требуется в общем-то.
По моему опыту вышеперечисленные источники (и вообще все современные) выдают сигнал достаточного уровня и не требуют предусиления. Ламповые буферы делают обычно для получения специфицеского окраса, а Ку зачастую там единичный.
Если на этом участке требуется высокое качество, то кусок провода будет предпочтительнее ;)
-
@ Denn
Провод конечно же должен быть серебряный с ногу толщиной? Гыгыгы ;)
В общем и целом я с вами согласен, источники работают примерно одинаково. Но я планирую не только селектор входов, но и селектор выходов. То есть чтоб разные источники могли работать на разные потребители. А у потребителей чувствительность может быть разной...
К тому же у разных фонограмм (особенно современных и старых) уровень компрессии, а следовательно и громкости, тоже разный. И вообще на усилителе мощности, который я планирую, ручку громкости вообще ставить не хочу.
Окрас конечно тоже имеет намаловажное значение. 6Н23П вроде мало ругают, к тому же можно ее безболезненно заменить на E88CC. Мне еще советовали пентод в триодном включении от Телефункен (забыл как называется). Я конечно могу себе его позволить, но хочется что-то более "народное".
-
Но я планирую не только селектор входов, но и селектор выходов. То есть чтоб разные источники могли работать на разные потребители.
Максимум что могу представить из типичного - два усилителя (для АС и для наушников). Или речь о "микшере" в студии? Но если студия, тггда зачем там лампы?..
-
@ Denn
Усилители для АС и для наушников бывают как минимум ламповыми и каменными :) Но давайте будем считать что это моя прихоть :)
Поскольку предложений по преду не поступило, останавливаюсь на 6Н23П. Ниже прилагаю схемы собственно предусилителя и блока питания.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FNW6ASg9.png&hash=a44acddd7a5927a168406b29ffbbe95a6a111f57)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2Ffwk9zRv.png&hash=c52a6ebaa8de2d23dab8d8f2e116d8084d907573)
Немного комментариев.
Схема преда простейшая. Но компоненты должны быть как можно более качественными. "Большие" электролиты - Cornell Dubilier, электролиты в цепи катода - Elna Silmic II, шунты - К73-16 и Wima. Резисторы думаю закажу Kiwame или ПТМН. Потенциометр - Alps RK27, скорее всего с мотором...
Схема БП тоже простая. Con2, Con3 будут работать на реле входов и выходов соответственно. Con4 на плату контроллера и возможно дисплея. Con5 просто про запас или для того же мотора. С деталями тут чуть проще, высоких требовний нет: Hitano, 7805, обычные диодные мосты.
С ламповой частью все чуть сложнее. У меня есть силовик с 2-мя обмотками по 200В/0,025А и 2-мя обмотками по 6,3В/0,7А. Ток у 6Н23П достаточно высокий, причем рекомендуется по току из нее выжимать максимум, мол звучит лучше :) Поэтому одной обмотки будет мало, а двух объединенных (400 вольт) - много. Поэтому полноценно использую две вторички с кенотронами 6Ц4П. Дроссели Д14Н, электролиты пока ХЗ какие (посоветуйте кстати), шунты - Wima.
Накалы 6Н23П и 6Ц4П выпрямлены на диодах шоттки, электролиты опять же Elna Silmic II. Стабилизировать не стал, так как не могу найти стабилизатор с низким dropout voltage (простите, русского эквивалента не знаю). Как правило он не ниже 2 вольт.
Если есть замечания/предложения по схеме - милости прошу :)
-
Если планируется нагружаться на каменный усилок с Rвх = 10 ком, то КП не потянет - нужен трансформаторный выхлоп.
PS ...и настоятельно отговариваю от шунтов и тем более от конденсаторов WIMA в аудиотракте.
-
Если планируется нагружаться на каменный усилок с Rвх = 10 ком, то КП не потянет - нужен трансформаторный выхлоп.
Вполне приемлемо использовать запас по максимальной амплитуде для ламповых схем - то есть, установить внутренний рабочий уровень на 15...20 дБ выше уровня на гнезде выхода.
Тогда доведение уровня до номинального осуществляется делителем, а делитель увеличивает импеданс нагрузки для лампового каскада.
Тем паче, что такой внутренний овердрайв добавит "лампы" в звуке.
ХИНТ: а ещё - уменьшит внутренние фоны питания...
ХИНТ: а ещё - делитель предохранит от выхода из строя вход дорогущего ХЭ-усилка...
-
@ Denn
А что не так с шунтами и особенно Вимой? Тема вроде вдоль и поперек изъеденная... Что-то новое появилось?:)
И насчет 10 килоом не дошло че-то, можно чуть подробнее? :D
@ Peratron
Если б я проектировал некий студийный агрегат, то такой улучшайзер я бы сделал, лампоризатор :) Но все же основная цель - воспроизведение выской верности. Да и какой там дорогущий высокий конец... :)
-
http://gtlab.net/gtlab2/readarticle.php?article_id=23
-
@ Ligeti
ОППВ - эзотерика, стало быть бяка :)
Кенотроны - тем паче.
Скорей всего твой транс с ОППВ просто не потянет такую нагрузку. Какой суммарный ток потребления на 2 канала планируешь?
Ставь диодные мосты, излишки гаси резисторами, лучше перед первым кондёром.
-
@ Наблюдатель
Я честно говоря даже когда рисовал схему и не подумал что рисую ОППВ. Замечание реально по существу, спасибо.
Но только почему бяка? Я бегло окинул интернет, никто не жалуется на такой тип выпрямления, наоборот - встретил больше лестных отзывов.
От кенотрона точно не откажусь ибо успел собрать пред на 6Н1П с кенотронным питанием, понравилось офигенно.
А почему транс не потянет? У меня 2 независимые вторички. Каждая по 200 вольт и 25мА. У 6Н23П номинальный ток в цепи анода 15мА, предельно допустимый 30мА, который как я понимаю достигается при предельном же напряжении на аноде в 300 вольт. У меня столько конечно же не будет. Поэтому предпосылок сжечь транс не вижу. Хотя если ошибаюсь, пожалуйста поправьте меня.
Что касается специфики выпрямления, надеюсь C-L-C фильтра (47мкф-5Гн-47мкф), а также емкости в 360 мкф на канал хватит чтоб достаточно сгладить пульсации...
А вообще-то наверное я фигню говорю... Надо делать ДППВ, по-человечески. То есть заказывать новый транс, ибо у всех не плохих ламп типа 6Н30П, 6Н6П, 6С45П и тд токи реально высокие... Мой не потянет.
-
Бяка потому, что применение ОППВ не имеет никаких нормальных обоснований.
Кенотрон из той же оперы. Диод с последовательно включенным резистором, равным внутреннему сопротивлению кенотрона - суть то же самое. Правда, диод не так красив :)
"Продвинутые" ещё и газотроны ставят: http://audioportal.su/attachment.php?attachmentid=18955&stc=1&thumb=1&d=1346838305
Плевать, что наводок от него как от сварочника, зато как красиво светится в темноте :)
ОППВ собрал всё худшее от выпрямителей, применение его - чистая эзотерика.
С твоего транса и ОППВ можно будет снять всего около 10мА при последовательном соединении обмоток, и 20 при параллельном. Мало. Трансформатор слабый в любом случае.
-
@ Ligeti
У Вас в схеме плохо видно номиналы. Без кенотронов и при достаточном токе триодов можно задействовать Ваш трансформатор без проблем.
-
@ Наблюдатель @ Beermonza
Ну если с ОППВ вопросов нет и в топку его, то насчет кена я бы поспорил ибо своими ушами СЛЫШАЛ разницу в звучании, которая мне пришлась очень по душе. Если уж в гитарном мире есть такие аппараты как Dual Rectifier, то че говорить про аудио... Так что кенотрон я оставлю.
Новый транс будет уже в воскресение, параметры: 2 обмотки 180В на 80мА, 2 обмотки 9В на 1,5А. В общем самое оно. К тому же появилась возможность застабилизировать накалы. За выходные перерисую схему ;)
-
@ Ligeti
Я скепсис в отношении кенотрона не разделяю, а вот однополупериодный выпрямитель ставить - это мимо кассы, как по мне. Вам с 6Ц4П в космос улететь можно по запасу тока. Достаточно будет одного кенотрона в стандартном включении. С него общая ёмкость на 10 мкФ дальше развилка на два канала, у каждого свой дроссель и ёмкость уже большего порядка. Поэтому можно было зарядить обе Ваши первичные последовательно со средней точкой. А предусилитель по схеме с номиналами 47K/750 и 22K КП потребляет, соответственно - 4 мА и 6 мА, итого не более 10 мА на канал.
-
Ну если с ОППВ вопросов нет и в топку его, то насчет кена я бы поспорил ибо своими ушами СЛЫШАЛ разницу в звучании, которая мне пришлась очень по душе.
Это говорит о плохой конструкции и низкой помехоустойчивости того аппарата, в т.ч. по цепям питания.
Если уж в гитарном мире есть такие аппараты как Dual Rectifier, то че говорить про аудио...
Вообще не то. Естественно, для усилителя в классе АВ да практически без ООС бОльшая просадка напряжения на пиках при использовании кенотрона будет слышна. Ты же планируешь пред, он естественно, в классе А.
-
@ Наблюдатель
То есть сделал хуже а зазвучало лучше? ;) Все же учитывая тот факт что кенотроны на сегодняшний день широко используются, хотя есть диоды Шоттки по стоимости в общем-то эквивалентные, значит есть тому причина.
@ Beermonza
И правда на канал ток не более 10мА, тока что в LTSpice отсимил... А я прикинул что будет около 14-15мА на канал. Хотя эти данные получаются строго при 300 вольтах питания. Учитвая тот факт что у меня было бы 400 вольт переменки, 100 вольт я бы не уронил на кенотроне и дросселе... То есть один хрен транс по току бы не подошел... Я щас у меня будет также чуть выше 300 вольт (360 вольт переменки), но с током проблем не будет точно.
И еще такой вопрос... на выходе предусилителя стоят конденсаторы по 2,2мкф. Я плаинрую применить Mundorf Supreme, но меня терзают смутные сомнения, не много ли это. У меня к примеру есть К71-4 по 0,47мкф. Мб их тоже достаточно будет?
-
Все же учитывая тот факт что кенотроны на сегодняшний день широко используются, хотя есть диоды Шоттки по стоимости в общем-то эквивалентные, значит есть тому причина.
О, да!
"Все так делают!" - это сильный аргумент...
-
Хотя эти данные получаются строго при 300 вольтах питания. Учитвая тот факт что у меня было бы 400 вольт переменки, 100 вольт я бы не уронил на кенотроне и дросселе... То есть один хрен транс по току бы не подошел... Я щас у меня будет также чуть выше 300 вольт (360 вольт переменки), но с током проблем не будет точно.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fmk748.ucoz.ru%2Fmess030pic_2.jpg&hash=044b60bc7448054d531e03081abb5f0f01954c75)
Ваша схема будет работать и при +200 В питания. Отговаривать не буду, но у Вас всё есть и с первым силовиком.
И еще такой вопрос... на выходе предусилителя стоят конденсаторы по 2,2мкф. Я плаинрую применить Mundorf Supreme, но меня терзают смутные сомнения, не много ли это. У меня к примеру есть К71-4 по 0,47мкф. Мб их тоже достаточно будет?
Можно 0,47 мкФ.
-
Хорошо, я вашему совету последую и поставлю старый силовик. Новый вчера забрал, пусть ждет своего часа :)
И еще такой вопрос. У меня 2 кенотрона, которые я могу параллельно подключить к вторичке. То есть каждый канал будет работать от своего кена. Так вот есть в этом смысл или нет?:)
-
Бяка потому, что применение ОППВ не имеет никаких нормальных обоснований.
ДППВ даёт помехи на 100 Гц + соотв. гармоники, в то время как ОППВ даёт помехи на частоте вдвое ниже - 50 Гц (плюс гармоники, но их "хвост" заканчивается раньше по частоте).
На слух есть разница (ОППВ лучше ;)).
Кенотрон из той же оперы. Диод с последовательно включенным резистором, равным внутреннему сопротивлению кенотрона - суть то же самое.
У кенотрона тот самый последовательный "резистор" имеет динамическое сопротивление, а не постоянное. Также у кена нет обратного восстановления, как у каменного диода. Диод с резистором - это не кенотрон!
-
ДППВ даёт помехи на 100 Гц + соотв. гармоники, в то время как ОППВ даёт помехи на частоте вдвое ниже - 50 Гц (плюс гармоники, но их "хвост" заканчивается раньше по частоте).
С учётом значительно большей амплитуды и более частой сетки гармоник (59 Гц против 100 Гц) - общая мощность помех на ОППВ оказывается существенно больше и хвост длинней.
ХИНТ: это примерно то же самое, что даёт балансный усилитель, компенсирующий чётные гармоники.
Только в данном случае из спектра вычёркиваются не чётные, а нечётные. Но результат тот же - общее снижение уровня помех/искажений.
На слух есть разница (ОППВ лучше Подмигивание).
С точностью до наоборот. :P
ХИНТ: Пресловутое "преимущество" кенов состоит лишь в одном - гораздо более мягкие пятки кенов действительно укорачивают спектр и делают его менее слышимым в звуковом диапазоне.
Но сам факт наличия продуктов выпрямления в спектре канала усиления - элементарное конструкторское головотяпство.
Если в доисторические времена проблема фильтрации питания была реально сложной и дорогой (емкости и дроссели стоили дорого) и потому принято было мириться с прониканием помехи в основной канал, как неизбежным злом, то во времена нынешние следование этим ветхим заветам - просто конструкторская глупость и недалёкость.
-
Также у кена нет обратного восстановления, как у каменного диода.
Это вообще не из той оперы...
Диод с резистором - это не кенотрон!
Только в плане нагрузочных ВАХ и заострённости углов отреза.
ХИНТ: не надо искать чёрную кошку в тёмной комнате, когда её там и не было. (с)...
-
У кенотрона тот самый последовательный "резистор" имеет динамическое сопротивление, а не постоянное.
Что также способствует появлению дополнительных гармоник тока. Это хорошо?
Если в хайгейне с выпрямительными диодами при нормальной конструкции не возникает проблем с наводками, помехами, то откуда они возьмутся в устройстве с чувствительностью сотни мВ? Только от безграмотной конструкции.
P.S. Одна из частых причин подобных - разводка "тупо звездой". Я уже не раз писАл, что звезда красива на бумаге, в реальности точку с нулевым сопротивлением сделать невозможно. СтОит только посчитать, какой сигнал помехи выделяется на этих миллиомах, как голова по поводу звезды сразу прояснится. Я её не применяю, шина на порядок проще и предсказуемей.
-
С учётом значительно большей амплитуды и более частой сетки гармоник (59 Гц против 100 Гц) - общая мощность помех на ОППВ оказывается существенно больше и хвост длинней.
С чего это вдруг?
Фишка именно в смещении помех по частоте - звучит иначе. Субъективно звук чище (меньше влияние на ВЧ-область).
-
С чего это вдруг?
А ты подумай! ::)
-
@ Denn
Мы живём в мире, насыщенном электромагнитными волнами. Если конструктор не смог защититься от помех внутри аппарата, что тогда будет "прилетать" извне? Там же всё хуже, помехи непредсказуемые, спектр - убойный. Не суметь нормально очистить питание, и развести цепи - однозначный показатель низкой квалификации.
-
@ Наблюдатель
Есть такая тема у любителей винтажа - собирать всё "близко к тексту". А винтажные конструкции как раз создавались во времена, когда помех с воздуха мало прилетало.
Но суть не в этом. Помехи "с воздуха" и помехи непосредственно по проводам питания - это две большие разницы. И мы в данном случае говорим про последине.
-
Хорошо, я вашему совету последую и поставлю старый силовик. Новый вчера забрал, пусть ждет своего часа :)
И еще такой вопрос. У меня 2 кенотрона, которые я могу параллельно подключить к вторичке. То есть каждый канал будет работать от своего кена. Так вот есть в этом смысл или нет?:)
Кенотрон 6Ц4П - косвенного накала с потребляемым током порядка 650 мА. Если у силовика есть две обмотки по ~6,3В / 0,7А то одну из них займёт кенотрон, а другую - накалы двух баллонов 6Н23П. Один кенотрон позволит вам питать схему легко. Включайте его по классической схеме и разветвляйте питание после первой ёмкости порядка 10 мкФ. Более ничего не нужно.
Для устранения фона накалов (если таковой будет прослушиваться в тракте), подайте на искусственную среднюю точку накалов (резисторы по 100-200 Ом) питание +30 В, которое можно взять с анодного напряжения с помощью резистивного делителя. Нижний резистор делителя, на котором будет +30 В зашунтируйте плёночным конденсатором на 1 мкФ.
-
@ Наблюдатель
Есть такая тема у любителей винтажа - собирать всё "близко к тексту". А винтажные конструкции как раз создавались во времена, когда помех с воздуха мало прилетало.
Но суть не в этом. Помехи "с воздуха" и помехи непосредственно по проводам питания - это две большие разницы. И мы в данном случае говорим про последине.
Так любители винтажа пусть отправляются с этими аппаратами в те годы. :) Живём мы сейчас, и делать надо под нынешние реалии.
Кстати, не так мало и тогда помех было...
Помехи по цепям питания - самые лёгкие, их можно предсказать и контролировать, если с ними не разобрался, чего уж дальше идти...
P.S. "Трястить" над стариной - шаг к старости. ;)
-
P.S. "Трястить" над стариной - шаг к старости. ;)
А какой тогда смысл делать на лампах? Или по-современному это: ламповый буфер для МР3-плеера, с запиткой анодки от ИБП? :)
-
@ Denn
Я говорил в первую очередь о конструкциях.
-
Так любители винтажа пусть отправляются с этими аппаратами в те годы. :)
Догадываетесь куда вас пошлют, если в мире направление High-End бурно развивается? :)
-
Ребят, ну о чем спор? Я готов признать, что в общем-то вся ламповая схемотехника стала больше предметом религиозных убеждений, чем объективной необходимостью. Давайте еще поспорим что лучше, лампа или транзистор...
@ Beermonza
Вопрос по существу :) Вы сказали что для снижения уровня фона можно поднять уровень земли. Я собираюсь выпрямить накалы на шоттки и поставить электролиты на 1000мкф. Этого будет достаточно без поднятия земли? Или еще закорячить туда стабилизатор на 6 вольт с LDO?
-
Я собираюсь выпрямить накалы на шоттки и поставить электролиты на 1000мкф. Этого будет достаточно без поднятия земли? Или еще закорячить туда стабилизатор на 6 вольт с LDO?
Сугубо ИМХО, выпрямление и стабилизация накала имеет смысл только для очень чувствительных конструкций (мик. преампы, хай-гейн и т.п.), и в этих случаях настоятельно рекомендуется питальник делать отдельным устройством в отдельном корпусе. Во всех остальных случаях лучшим решением будет запитка накала переменкой с подъёмом средней точки накала на 30..50 Вольт относительно сигнальной земли.
Располагая сильнотоковый выпрямитель в непосредственной близости от чувствительных ламповых каскадов, мы получаем очень мощный источник помех, от которого будут гарантированные проблемы.
-
@ Denn
Чего-то я запутался... Почему тогда гарантированных проблем не возникает в высокочувствительных микрофонных или гитарных предах при выпрямлении накала? Отдельно может и рекомендуется делать БП, но я даже не вспомню чтоб встречался с такими случаями даже на картинках. Чаще вижу ИБП, причем внутри корпуса... К тому же:
1. не думаю что от моста на шоттки будет высокий уровень помех
2. на лампы я собираюсь водрузить экранирующие колпачки
3. в случае фона можно еще попытатся отгородить БП от усилительной и селекторной части
4. расстояние от БП до платы преда будет примерно сантиметров 20.
Еще рекомендуется разносить по разным сторонам подвала БП и усилительную часть, что в общем-то логично. Так что тянуть проводники с переменкой (пусть даже в косичке) мимо реле селектора, каскадов усиления и т.д. гораздо опаснее пресловутого диодного мостика :) Я не против "поднятия" земли, у меня так реализован накал усилителя, но лампы у меня не в подвале, а на поверхности алиминиевого корпуса.
Кстати Вы так и не ответили почему нельзя шунтировать электролиыт пленкой :)
-
@ Beermonza
Вопрос по существу :) Вы сказали что для снижения уровня фона можно поднять уровень земли. Я собираюсь выпрямить накалы на шоттки и поставить электролиты на 1000мкф. Этого будет достаточно без поднятия земли? Или еще закорячить туда стабилизатор на 6 вольт с LDO?
Предложил подтяжку накалов на +30 В как самый простой и незатратный способ. Если вам проще выпрямить и поставить электролит, значит так тому и быть. С переменным накалом фон может прослушиваться на небольшом уровне, но в паузах может мешать. Входной сигнал у вас не менее ~0,5 В может оказаться так, что и переменный накал устроит вполне (зависит от лампы).
-
@ Ligeti
Помехи от работы выпрямителя возникают во всей цепи, в т.ч. и в силовом трансформаторе и т.о. попадают в анодную цепь.
Под гарантированными проблемами я имел в виду фон (зуд) в любительских конструкциях. С этими проблемами можно более-менее успешно бороться с помощью продуманной разводки и размещения компонентов, но имхо гораздо проще просто не создавать проблемы.
Не знаю где я не ответил (далеко не всё читаю), но про вред от шунтирования я писал не раз, в т.ч. и на данном ресурсе. Вкратце: начиная с некоторой частоты f, конденсатор превращается в индуктивность; для электролита и для плёночного/керамического конденсатора эти частоты сильно отличаются; т.о. в некотором диапазоне частот зашунтированный плёнкой лит представляет собой параллельный LC-контур, который замечательно "звенит" в ответ на импульсное потребление, что отражается на звуке в виде неестественности ВЧ (кому-то эта неестественность даже нравится - сильнее "цикает" :), но лично я предпочитаю натуральность).
-
@ Denn
Помехи от трансформатора при работе выпрямителя возникают вследствие отличного от нуля напряжения смещения диодов: в некоторый момент времени (точнее при напряжении ниже примерно 0,7 вольт) выпрямительный мост находится в полностью закрытом состоянии, а поскольку трансформатор та же индуктивность, стремление сохранить ток в обмотке вызывает выброс помех. С этой фигней можно бороться просто конденсатором 1 мкф параллельно вторичке. Также после моста у меня поставлены резисторы 1,5 ома для подавления ВЧ помех. Так что сильно помех я не жду ;)
И что же получается, что помехи при работе выпрямителя проблема отраслевая? Честно говоря в половине даже именитых устройств я не вижу схемных решений типа шунтирования диодов, вторичек, тех же резисторов и так далее. И вообще молчу про применение ИБП! И вроде никто на шумы не жалуется :)
Итак схему я перерисовал для ДППВ. Один кенотрон, два дросселя. Кстати насчет электролитов... Если сразу после кена я не могу ставить большую емкость, то после дросселя это ограничение снимается. Так вот вопрос как лучше. Оставить после дросселя 22 мкф а на плате усилителя нагородить 2 емкости по 180 мкф? Или сразу поставить на плате питания 180 мкф?
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FqfjvuTR.png&hash=c9ca98bb6a470b88b3fdb05eae22b036e669de38)
-
Итак схему я перерисовал для ДППВ. Один кенотрон, два дросселя. Кстати насчет электролитов... Если сразу после кена я не могу ставить большую емкость, то после дросселя это ограничение снимается. Так вот вопрос как лучше. Оставить после дросселя 22 мкф а на плате усилителя нагородить 2 емкости по 180 мкф? Или сразу поставить на плате питания 180 мкф?
Если вы планируете режим "Standby", то ставьте 180 мкФ непосредственно с дросселем, затем проводом до тумблера, и с него на плату предусилителя, где минимальная ёмкость, порядка 1 мкФ и лучше плёнкой. А иначе можете поступить как вам удобнее.
-
@ Beermonza
Спасибо за совет! А вы думаете задержку стоит утт городить? На 555 микросхеме и реле это сделать не сложно, да нужно ли... особенно с дросселем.
На плате преда я планирую 360 мкф на канал. Думаю в БП по 22 мкф оставлю, так как размеры платы ограничены >:(
-
Уважаемые друзья, предлагаю вам на суд первый вариант лэйаута ПП блока питания. Мб есть какие-то откровенные огрехи чисто топологические? Кстати тока щас дошло что перед и после дросселей у меня будут стоять Ничиконы на 47 мкф. С 22 до 47 не страшно увеличение емкости? Фейрверк не увижу?:)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FQqfnJ7D.png&hash=e5c73052d82720dc6879d38d5c4a568ecbb9ff68)
-
Кстати тока щас дошло что перед и после дросселей у меня будут стоять Ничиконы на 47 мкф. С 22 до 47 не страшно увеличение емкости? Фейрверк не увижу?:)
Это зря. У вас на катоде кенотрона непосредственно получится под 100 мкФ, ...о-о-о-о-чень зря! Кенотрон - не кремниевый диод, угробится легко. Ставьте 2х4,7 мкФ 400 В перед дросселями каждого канала. Можете набрать их плёнкой 4х2,2 мкФ 400 В, по 2 шт. на канал питания перед дросселем.
-
Для 6ц4п паспортная ёмкость на выходе указана кажется 8uF, в продаже есть замечательная без индуктивная плёнка CL20, весьма рекомендую.
-
@ Beermonza @ zEROID
Большое спасибо за советы! Найти бы теперь эту пленку...
-
Чувствую бить будете, но у меня снова вопрос по трансу ;D Объясните мне доступно какое напряжение я могу получить после ДППВ на моем кенотроне? Видел цифру типа Uвтор*1,1. Программка от Duncanamps 440 вольт примерно и показывает, но я хоть убей не врубаюсь какую там цифру у трансформатора писать :) толи 200 толи 400 вольт :)
Так вот я к тому что 440 для меня просто до фига, учитывая максимум 300 вольт на аноде 6Н23П. Ронять напряжение на 140 вольт не очень хочется как по феншую, так и по нежеланию городить утюги в подвале.
Может все-таки отложить мне этот транс для гитарных дел и ламп типа 12AX7 которые больше работают с низким током но высоким напряжением?
И еще кстати сколько примерно в килоомах будет мой каскад?
-
@ Ligeti
Классическая схема включения кенотрона - пуш-пульная, две обмотки с заземлённым средним выводом. Размах от плеча до плеча ~400 В, но кенотрон будет работать с половинами в свой период. Сначала выпрямит верхние 200 В, затем нижние. Выпрямлять он будет по сути ~200 В, которые и будут переменным входным питанием. Далее смотрим таблицу выпрямления кенотрона 6Ц4П (рис. 542):
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.istok2.com%2Fscan%2F715_1.gif&hash=7979fdb0c041653dc19cdfb412b7947d5402925b)
Достраиваем кривую на ~200 В (на графике есть 250 и выше). Смотрим ток потребления предусилителем, это будет не более 20 мА, оси-Х. Поднимаем перпендикуляр с 20 мА до пересечения с нашей нарисованной кривой ~200 В. По оси-Y появится выпрямленное напряжение около +250 В. Можно посчитать более точно. Этого питания завались.
Так вот я к тому что 440 для меня просто до фига, учитывая максимум 300 вольт на аноде 6Н23П
Напряжение "на аноде" - это напряжение между анодом и катодом лампы, непосредственно. 440 - это анодное напряжение - напряжение питания. При +440 В питания на аноде может быть только +200-250 В.
И еще кстати сколько примерно в килоомах будет мой каскад?
Чтобы нагрузить БП и протестировать, понадобится порядка 15-20К (подбор) как нагрузка обоих каналов, мощностью не менее 10 Вт. Или на каждый канал примерно по 30-35К 5 Вт. Каскады работают в классе А, тест будет адекватный.
Плёнку можно взять ту же WIMA MKP4, есть и на 2,2 мкФ, есть и на 4,7 мкФ сразу (630 VDC).
-
@ Beermonza
Более понятного объяснения и не придумаешь, в ноги кланяюсь :) Спасибо!
-
@ Beermonza
Более понятного объяснения и не придумаешь, в ноги кланяюсь :) Спасибо!
Не за что. Я дополнил предыдущий пост, обратите внимание.
-
@ Beermonza
Ага, я рынок уже изучил. Вроде к жадным себя не отношу но ценники за Виму такие что я на ж..пу сел, то есть порядка 700 р. за штуку. Санкции чтоли...
Как ни странно в Чипе и Дипе нашел Эпкос 2,2 мкф на 400 вольт по нормальной цене http://www.chipdip.ru/product/b32524q6225j000/
Надеюсь к выходным останется пара штучек.
-
@ Beermonza
Ага, я рынок уже изучил. Вроде к жадным себя не отношу но ценники за Виму такие что я на ж..пу сел, то есть порядка 700 р. за штуку. Санкции чтоли...
Что-то много. На banzaimusic.com €3 и €6 за штуку на WIMA MKP4 2,2uF 630V и WIMA MKP4 4,7uF 630V, соответственно.
Вообще, можно и электролиты мелкой ёмкости, но их нужно найти такие, не паршивый "no name" из Китая, коих валом в люминесцентных лампах, именно 2,2-4,7 мкФ 400В, а что-то существенно качественное. Я покупаю F&T. А плёнка - как вариант, её проще достать, причём обычная плёнка лучше обычного электролита для бытовых БП.
-
Друзья, привет, сегодня был удачный улов кондеров Эпкос 2,2 мкф на 400 в. Габариты не малые у них, придется поставить по одному на дроссель и изменить слегка топологию.
Кстати насчет кондеров... Для самого преда я заказал Mundorg Supreme тоже 2,2 мкф, но мне сообщили что срок поставки переносится чуть ли не на октябрь, что мне конечно же не нравится
-
-
Друзья, привет, сегодня был удачный улов кондеров Эпкос 2,2 мкф на 400 в. Габариты не малые у них, придется поставить по одному на дроссель и изменить слегка топологию.
Поставьте недостающие с обратной стороны платы плашмя, выводами к пятакам первых, установленных стоя с лицевой стороны.
Я уже тут как-то спрашивал насчет К71-4 на 0,47 мкф, мне ответили что мол ставь, но меня терзают смутные сомнения. Как может отразиться такая емкость (сниженная) на АЧХ например? Какие могут быть подводные камни?
Полоса будет практически от 10 Гц и всего делов :)
Плохо видны номиналы на схеме. Если там на выходе 100К и сопоставимая нагрузка то, как уже сказал. А если 10К или ещё как, то ставить придётся как минимум 2х0,47 ...или 2,2 мкФ. Уточните номинал нагрузки и входной импеданс последующего УЗЧ.
-
Друзья, всем привет. Потопив немного сало в теплых странах возвращаюсь к своим баранам :)
Выношу на ваш суд плату БП: топология и разводка. От второго дросселя решил отказаться, так как разводка вообще не клеилась с ним, одного на оба канала по току хватит. Зато емкость после кена свободно увеличилась до 4,4 мкф.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FqM9nflY.png&hash=3267c24de3ff8d92cf81ce24879c8bca1dcaf3f1)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FNrJ9pYV.png&hash=ee99ef4dadb33445be4c7f12c52f4846df33aeee)
-
@ Ligeti
Получается, у вас есть на плате свободное место. Я бы добавил ещё пару/четвёрку плёночных конденсаторов к первой ёмкости кенотрона. Сейчас там, как понимаю, 2х2,2 мкФ, можно поставить ещё, меньшей ёмкости, на 1 мкФ или 0,47 мкФ, чтобы меньше пульсаций проходило.
-
Если вы имеете ввиду свободное место слева от дросселя, то его там не будет так как там будет располагаться кенотрон в горизонтальном положении, типа как тут
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FePBg75al.jpg&hash=c7f95d10416755f4756c69514ca876a1e383d900)
-
@ Ligeti
Ой, не знаю, температура баллона около 150 грд.
-
@ Beermonza
Думаете оплавится? :-/
Я хотел бы поставить его вертикально, но у меня корпус 7 см высотой, внутри еще меньше, так что не влезет...
-
@ Beermonza
Думаете оплавится? :-/
Я хотел бы поставить его вертикально, но у меня корпус 7 см высотой, внутри еще меньше, так что не влезет...
Поплыть могут пластиковые корпуса плёночных конденсаторов, что придутся рядышком, ...плохо будет электролиту, и каркасу дросселя, если он пластиковый. Нужно предусмотреть хорошую вентиляцию, поскольку это не мелкие двойные триоды с температурой до 100 грд. Лучше бы, в таком случае, организовать в плате окошко и на дне коробки и на крышке ряд отверстий, чтобы воздух засасывался снизу и выходил сверху. И чуть больше места на кенотрон по бокам, если удастся. Если по-другому никак, то вентилятор для выдува, мелкий.
-
Плату расширил немного, тем cамым обеспечил расстояние примерно 1,5 см от каждого края баллона до ближайшего элемента. Надеюсь этого должно хватить. На днях сделаю плату, доложу греет или нет.
Кстати в поисках решений наткнулся на такой вот сайт http://www.pearl-hifi.com/03_Prod_Serv/Coolers/Coolers.html Идея в общем-то не плохая, но у меня возник вопрос, мб такую же хрень можно и дома сделать? Из меди или алюминия или латуни там... А вместо сжимающих резинок найти в ближайшем автомагазине уплотняющие кольца нужного диаметра. Единственное хотелось бы "абсолютно черное тело" для улучшения поглощения тепла от лампы, а не отражения его назад. Чем можно покрыть? У кого какие мысли?
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FwCsrGHzl.jpg&hash=1e97523ebccad9c3233312e44d5f7a1bb1af8b5a)
-
Охлаждение колбы продлевает срок службы пальчиковых ламп?! :o
Развода веселее этого сложно придумать :)
-
@ Denn
Да меня это заинтересовало не столько из-за старения, сколько из-за возможности охлаждать баллон чтоб ставить остальные комплектующие поближе.
А почему сразу развод? То есть механизм старения или износа лампы не связан с высокой температурой ее баллона?
-
@ Ligeti
Плотный монтаж и "нанотехнологии" - это не для ламповой техники, имхо. Ламповые конструкции привлекательны крупными "феньшуйными" деталями, просторным "винтажным" монтажом и т.п..
Что до ламп, то если не страдать нью-олд-стоком с позолоченными электродами за много денег, то по сути пальчиковые лампы - это копеешная расходка. К тому же срок службы пальчиковых ламп настолько велик, что, имхо, смысла заморачиваться отводом тепла нет никакого, даже если он и даёт +0,5% к сроку службы.
По опыту скажу, что гораздо раньше, чем "сдуются" лампы, паяльщик либо соберёт другую схему (на других лампах), либо завяжет с этим делом ;) Короче говоря, вряд ли кто-то будет слушать 10..20 и более лет один и тот же усилитель.
-
@ Denn
Да меня это заинтересовало не столько из-за старения, сколько из-за возможности охлаждать баллон чтоб ставить остальные комплектующие поближе.
А почему сразу развод? То есть механизм старения или износа лампы не связан с высокой температурой ее баллона?
Дело не в наличии факта снижения минимального ресурса ламп, связанного с катастрофическим недостатком охлаждения (в разы), а в том, что новая лампа стоит столько же, как и предложенные радиаторы - это, извините, развод для лохов. Достаточно обеспечить движение воздуха через баллон, либо естественное, с помощью отверстий в корпусе, либо искусственное, с помощью вентиляторов. Радиатору всё равно нужно куда-то отдавать тепло, и при закрытом наглухо корпусе, в тесноте, он работать не будет, речь ведь идет о 150оС. С триодами типа 12AX7 он вообще не нужен, типичный нажим на неопытных, повлиять, поиметь с них деньги.
В общем, лишнее это, проще обеспечить естественную вентиляцию.
-
Ну, быть может вы и правы. Препираться и спорить не стану, но скажу что встретив бы такие радиаторы в свободной продаже по 12 уебаксов купил бы не думая. Да и в части стоимости лампа лампе рознь, действительно не все стоят 12 долларов...
Ну да ладно! Сегодня наконец-то пришла посылка с комплектующими. Резисторы Yageo и Vishay, электролиты Epcos и Nichicon, прочие вкусности и самое главное релюхи Fujitsu Takamisawa RY, одни из лучших реле для аудио.
На таком комплектике можно было бы собрать и регулятор громкости Никитина, но блин не хочу заморачиваться с контроллерами :( Пока что обойдусь Alps.
Кстати вопрос к вам: у меня есть Nichicon серии CS(M) и Samhwa 47мкф на 400в в качестве кандидатов для установки после дросселя БП. На ваш вкус, какие лучше ставить?
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FPG1IUvnl.jpg&hash=527c3457f5b92d5f6527c7584a9ee59e0d0ca1ac)
-
Кстати вопрос к вам: у меня есть Nichicon серии CS(M) и Samhwa 47мкф на 400в в качестве кандидатов для установки после дросселя БП. На ваш вкус, какие лучше ставить?
Ничикон, имхо.
-
Кстати вопрос к вам: у меня есть Nichicon серии CS(M) и Samhwa 47мкф на 400в в качестве кандидатов для установки после дросселя БП. На ваш вкус, какие лучше ставить?
Лично я таким аудиофильским вкусом не обладаю. Nichicon - представитель верхней группы качества, ...не знаю как в сравнении с F&T, но должно быть тут же. Samhwa не использовал.
-
Друзья всем привет!
Вчера сваял плату БП. Сегодня попытался провести функциональные испытания на холостом, но при включении в розетку от маленькой платы с кенотроном зафигачила искра :-[
Фотку прикрепляю, правда видно плоховато может быть (чет телефон совсем стал плохо фоткать). Подскажите в чем мб дело? Тупо коротыш из-за непромытого флюса или ворсинки какой-нить? Пины между "нижней" половиной вторичной обмотки и землей.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FiFp5p80l.jpg&hash=df44011bd255560b5e7fa33b8c4c60a9cb6b387a)
-
Напруга то какая?!
ХИНТ: для текстолитов существуют нормы по допустимому напряжению.
А так же - рекомендации по использованию электроизолирующих лаков...
ХИНТ: я пользую для пайки ТАГС и мою его потом простой водой - по опыту (многолетнему) это самая надёжная технология (в DIY) по электрическим параметрам.
Ну, и в высоковольтных устройствах я б помимо просто промывки обязательно проверял бы мегаомметром (хотя б на 500 Вольт).
-
@ Peratron
Напряжение 400 вольт. Да странно то, что до этого я делал абсолютно аналогичную конструкцию, но для 6н1п. Точно тот же транс, тот же кенотрон, расстояние между пинами было даже еще меньше в 2 раза, и ничего...
Я обычно пользую припой с канифольной жилой, но тут применял флюс CT61A http://www.chipdip.ru/product/ct-61a/ для более качественной пропайки панельки лампы (ножки были так себе). И после пайки и помывки ацетоном покрываю все лаком Plastic http://www.chipdip.ru/product/plastik-71-520ml/.
А ваш ТАГС не жирнит поверхность?
На сайте кстати написано про флюс "Остатки флюса после пайки не гигроскопичны, не электропроводны и не вызывают коррозии." Акрил тоже не мог, я этим баллоном сто лет пользуюсь...
-
А ваш ТАГС не жирнит поверхность?
Нет - он полностью смывается водой!
Для верности я выдерживаю в лоханке промываемые платы по часу и более, предварительно продрав зубной щёткой.
Промывка обязательна - поскольку ТАГС электропроводен. Но зато избыток растворителя позволяет добиться хорошей промывки.
ХИНТ: разумеется, мыть надо только водоустойчивые компоненты - негерметичные реле, переключатели, кнопки, поты запаиваю после промывки с небольшим количеством обычного флюса.
Ну, и сушка должна быть активной - феном, на гриле...
На сайте кстати написано про флюс "Остатки флюса после пайки не гигроскопичны, не электропроводны и не вызывают коррозии."
Хе-хе...
На заборе тоже пишут...
ХИНТ: остатки любых флюсов накапливают загрязнения в капиллярах - и это сказывается через годы...
Что касается текущей проблемы - к сожалению, стеклотекстолитам, особенно отечественным, свойственен дефект в виде токопроводящих волокон (обычная грязь при производстве).
Накалывался неоднократно - причём, коротыш был ВНУТРИ слоёв. Просто волокно (или металлическая стружка) попала в процессе производства.
Так, что звонить тщательно после изготовления - особенно высоковольтные/высокоомные схемы.
Иного не дано...
-
Я всегда обходился ацетоном, спиртом, даже просто водой с зубной щеткой, также избегая попадания в негерметичные компоненты. Также феном сушу перед покрытием лаком. А вчера как чуствовал, что надо купить специальный очиститель!
Хотя если коротыш был внутри, то тут ничего не помогло бы... Я щас внимательно рассмотрел прогар: конкретно выжжена дырка в текстолите между пинами. Причем пины легко прозваниваются... Ладно ничего страшного, основная плата не повреждена, мелкую переделаю, главное чтоб кен выжил и все что за ним.
П.С. в посте ранее я не правильно написал, это пины одного из анодов и катода. Теперь конечно буду прозванивать перед включением :-[
-
В общем поврежденное место вычистил напильником, высверлил отверстие между пинами и на свой страх и риск включил... Искр больше не было, все работает, на выходе 285 вольт примерно. Конечно в таком виде я не оставлю, спать не смогу спокойно, придется переделать.
-
Сегодня попытался провести функциональные испытания на холостом, но при включении в розетку от маленькой платы с кенотроном зафигачила искра :-[
Это у вас типичный коротыш в виде едва заметного "волоска" из припоя. Невооруженным глазом такое бывает незаметно, только под лупой. На расстояниях до 1 мм я с такими встречаюсь иногда. Причина - флюс расходится в разные стороны и припой ложится тонким волоском на текстолит, возможно там трещина или мусор куда припой устремляется. Не бегая в поисках растворителей, не перепаивая, просто провожу отверткой до глубокой царапины в текстолите между близкорасположенными выводами.
В общем поврежденное место вычистил напильником, высверлил отверстие между пинами и на свой страх и риск включил... Искр больше не было, все работает, на выходе 285 вольт примерно. Конечно в таком виде я не оставлю, спать не смогу спокойно, придется переделать.
Что не устраивает?
-
@ Beermonza
Да в принципе ничего, просто есть опасение что не до конца я искоренил эту соплю проводящую и что ситуация повторится.
Кстати попутно возник вопрос относительно напряжения накалов. Как я писал ранее решено было выпрямить 6,3 вольта. По вчерашним замерам я получил примерно 9 вольт постоянки. При этом в техдокументации на кенотрон (как впрочем и на 6н23п) указано, что предельно допустимое напряжение накала составляет 7 вольт. Только вот я не понял: переменки, постоянки или все равно какого напряжения?
-
Только вот я не понял: переменки, постоянки или все равно какого напряжения?
Эффективного (по супостатски) или действующего (по нашему)...
-
Эм... Все равно толком не понял :)
-
Гугль подскажет: искать "эффективное напряжение" или "действующее напряжение".
-
Кстати попутно возник вопрос относительно напряжения накалов. Как я писал ранее решено было выпрямить 6,3 вольта. По вчерашним замерам я получил примерно 9 вольт постоянки. При этом в техдокументации на кенотрон (как впрочем и на 6н23п) указано, что предельно допустимое напряжение накала составляет 7 вольт. Только вот я не понял: переменки, постоянки или все равно какого напряжения?
Для кенотрона ~6-6,5В подайте со вторичной обмотки (переменного напряжения). Для 6Н23П можете организовать стабилизатором +6В с этих 9-и и будет нормально.
-
@ Peratron
Да я как будто бы понимаю, что действующее напряжение в 1,41 раза (корень из 2) меньше амплитудного. Но я впал в ступор так как речь-то веду про постоянное напряжение, которое по логике вещей также должно быть 6,3 вольта.
Если так, то напряжение для накала, которое я навыпрямлял надо погасить.
Для 6н23п я сделаю регулятор на LM317. А для кенотрона думаю аккуратно подвесить делитель прям к ламелям транса и погасить "исходную" переменку до 4,5 вольт.
Или я опять путаю что-то?:)
-
Если так, то напряжение для накала, которое я навыпрямлял надо погасить.
Именно...
А для кенотрона думаю аккуратно подвесить делитель прям к ламелям транса и погасить "исходную" переменку до 4,5 вольт.
Во первых, не "делитель", а просто "гасящее сопротивление".
А во вторых - разве кенотрон питается выпрямленным напряжением?
-
@ Peratron
Ну да, накал кенотрона я тоже решил выпрямить. У меня вся переменка подводится в одну общую клеммную колодку и я не хотел тащить дороги с накалом к кенотрону боясь наводок на другие цепи питания. Хотя мб просто краски сгустил ;) А что такого? Это же не будет вредно.
Насчет гасящего сопротивления не очень понял... Я тупо хотел сделать резисторный делитель с выделением 4,5 вольт на "нижнем" и отправить эти 4,5 вольта на выпрямление и далее на накал.
-
Ну да, накал кенотрона я тоже решил выпрямить.
:o :o :o
А для чего?!
Он же "по основной работе" сидит на переменке - причём, синхронной с накалом!
В чём сермяга?!
Насчет гасящего сопротивления не очень понял... Я тупо хотел сделать резисторный делитель с выделением 4,5 вольт на "нижнем" и отправить эти 4,5 вольта на выпрямление и далее на накал.
Делитель потребит больше, чем сам накал. Причём, бессмысленно и беспощадно перегонит всё в тепло.
Достаточно одного сопротивления последовательно с нагрузкой (нитью накала), что б погасить избыток напряжения...
-
@ Peratron
Дык я ж написал для чего... Повторюсь, быть может я переборщил с диодами и перестраховками, но во-первых что сделано то сделано, а во-вторых хуже ведь не станет?
Конечно перегонит, никуда не деться. Да у меня сейчас резистор последовательно нити накала не включить, плата вытравлена и все припаяно. А так конечно резистора Ом эдак в 10 хватило бы...
-
а во-вторых хуже ведь не станет?
Так разве уже не стало?
-
Ну тот факт что я просчитался с напряжениями я не отрицаю, проглядел и не продумал. Но это является следствием невнимательности но не является следствием выпрямления накала кена. Убежден что кенотрон что переменным что с выпрямленным накалом одинаково хорошо будет выполнять свою заданную функцию.
-
Блин я вообще запутался... щас снова включил накал у кена чтоб померить что к чему. И к своему удивлению на выводах накала намерил не полные 5 вольт постоянки. Причем обнаружил, что резисторы по 1,5 ома, которые стоят после диодного моста, не хило греются. Померил на них падение напряжения. На каждом падает по 0,74 вольта. При их сопротивлении ток выходит 0,5 ампер! Открыл даташит на трансформатор (конечно, самое время блин!) и выяснил что с каждой из двух вторичек на накал он может выдать по 6,3 вольта на 0,7 ампера. Очевидно для параллельного включения накалов.
Я конечно понимаю, что 5 вольт лучше чем 9, но я совсем перестал понимать арифметику происходящего. Мб кто-нить растолкует что к чему...
-
@ Ligeti
Пока не разберёшься со средними, эффективными, пиковыми напряжением и токами, с работой выпрямителя на ёмкость, так и будешь впадать в ступор по таким вопросам.
P.S. К сожалению, даже многие "гуру", рассуждающие о высоких материях, имеют об этом весьма поверхностное представление.
-
@ Ligeti
Арифметика такая - накал кенотронов выпрямлять не нужно, подключите обмотку ~6,3В/0,7А непосредственно к накалу кенотрона, витым проводом.
Не знаю зачем Вам понадобилось выпрямлять всё подряд, если в том нет нужды ...см. Ответ #30.
-
@ Наблюдатель
А вы, надо понимать, относите себя к гуру, имеющим про это глубинное представление? Если так, то почему бы не написать более содержательный пост и помочь менее опытному товарищу в нашем не легком деле?
@ Beermonza
На самом деле все проще. Я просмотрел 2 момента:
1. Ток трансформатора. Я держал в голове 0,3 ампера, оказалось 0,7 ампера.
2. Сопротивление накала 6Ц4П. Я думал 21 ом, оказалось 10,5 ом.
Вследствие 1ой причины падение на полутороомных резисторах после диодного моста, которые были призваны подавлять помеху, оказалось больше чем я думал.
Вследствие второй причины, нужное напряжение на накале не выделяется тупо по закону Ома.
Решение самое простое - исключить полутороомные резисторы заменив на перемычки.
И насчет выпрямления еще раз повторяюсь. Топологически накалы 6Ц4П и 6Н23П идут на плате параллельно достаточно близко друг к другу. Накал триода я выпрямляю по известным причинам, но если представить что рядом с ним идут проводники с переменным током 0,6А и напряжением 6,3 вольта, то получится как в той поговорке: за что боролись на то и напоролись, ибо поймать помеху становится проще простого.
-
2. Сопротивление накала 6Ц4П. Я думал 21 ом, оказалось 10,5 ом.
Сопротивления холодной нити накала и горячей - две большие разницы. Обмерять омметром сопротивление нити накала - бессмысленное занятие. Нужно мерить ток в рабочем режиме, а сопротивление вычислять по закону Ома.
-
Именно так я и сделал как вы советуете. Про разницу сопротивлений я в курсе :)
-
И насчет выпрямления еще раз повторяюсь. Топологически накалы 6Ц4П и 6Н23П идут на плате параллельно достаточно близко друг к другу. Накал триода я выпрямляю по известным причинам, но если представить что рядом с ним идут проводники с переменным током 0,6А и напряжением 6,3 вольта, то получится как в той поговорке: за что боролись на то и напоролись, ибо поймать помеху становится проще простого.
Ну, и Бог с ней с топологией, делов-то - не использовать дорожки. Я предлагал сразу грамотное решение, достаточное для Ваших целей, Вы решили пойти своим путём, теперь проблемы. Можно прямо от вторичной обмотки витым проводом привести напряжение накала к кенотрону, припаять на плату, ...некрасиво? ...надо было сразу послушать :)
Когда Вы выпрямляете ток мостом, используя ёмкостный фильтр, он (ток) до выпрямителя и в цепи нагрузки не может быть одинаковым, а больше в полтора раза. Другими словами, захотев снять ток в 0,6А после выпрямителя с электролитом, Вы должны обеспечить в обмотке ток порядка 0,9А, ...у Вас их нет. В случае нехватки тока по обмотке напряжение просядет (активное сопротивление провода съедает). Не кажется странным, что приходится выпрямлять, гасить резисторами, и всё равно не получать нужного напряжения? ...по идее с резисторами должно быть ближе к +7В. А в результате небольшая постоянная и пульсации. Мучения можно остановить одним витым проводком.
-
@ Наблюдатель
А вы, надо понимать, относите себя к гуру, имеющим про это глубинное представление? Если так, то почему бы не написать более содержательный пост и помочь менее опытному товарищу в нашем не легком деле?
Зря обижаетесь. Эти вопросы - конечно, не бином Ньютона, но и не настолько просты, чтобы можно было изложить их в нескольких строчках. Поэтому самое лучшее - разобраться самому. Тогда и придёт понимание, что среднее значение тока перед конденсатором фильтра и после одинаковое, а эффективное - разное. И падение напряжения на резисторе в этих точках включения будет разное.
Литература: Б.П.Терентьев "Электропитание радиоустройств" 1958
И.И. Белопольский "Электропитание радиоустройств" 1965
Г.С. Найвельт "Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры" 1985
-
@ Beermonza
Убедительно... Ничего и не возразишь.
@ Наблюдатель
Да я и не обижаюсь. Просто зачастую наблюдаю картину, когда знающий человек говорит загадками на казалось бы простой вопрос. Как старец Фура в известной телепередаче ;) Конечно у меня есть пробел в знаниях. Стыдно. Не скрываю. Но у меня к сожалению мало свободного времени на изучение теории, поэтому и пишу зачастую элементарные вопросы на форум в надежде на то что кто-то поделится знаниями. За такую помощь воздастся стократно :)
Но это все лирика, простите за оффтопик.
В общем я решил переделать плату. Ничего страшного. Исключу выпрямитель для накала кенотрона. Выпрямление для 6Н23П оставлю как есть, но застабилизирую на 7806. Надеюсь аналогичных проблем с просадками тут не будет...
И еще кстати вопрос по технологии. Одна из причин все же переделать плату - потемнение меди. Я ее не лужу, просто покрываю лаком послше пайки и все. Но судя по всему остатки пальцев и прочих нечистот вызывают на ней легкое окисленое даже под лаком. А как известно окислы начинают в какой-то степени обладать полупроводниковыми свойствами, что на звук может повлиять.
А вопрос вот в чем: сплав розе-вуда нормальная тема или есть какие-то подводные камни?
Спасибо :)
-
Выпрямление для 6Н23П оставлю как есть, но застабилизирую на 7806. Надеюсь аналогичных проблем с просадками тут не будет...
Помните про грабли: "падение напряжения на регуляторе" называюся.
Это значит, что если минимальное остаточное напряжение, скажем, 2.5 Вольта, то при напряжении на входе 8 В, на выходе будет 5.5 В.
И т.п.
-
А вопрос вот в чем: сплав розе-вуда нормальная тема или есть какие-то подводные камни?
Тема офтопна тут - лучше основательно обсудить в технологиях.
так, что если есть вопросы - заводи темку там.
Вкратце же моё мнение таково: все эти вуды-розе ненафиг не нужны и с ними немало приколов в процессе работы из-за большой разницы в температурах плавления.
Я лужу тем же третником, которым и паяю - но поскольку я паяю с ТАГСом, то с другими флюсами будут проблемы.
А с ТАГСом - на ура.
Просто обильно покрываю ТАГСом всю поверхность платы и ОСТАТКАМИ припоя на жале, проглаживаю проводники. Покрывается очень ровно и очень тонким слоем. Поскольку быстро всё делается - риска отслаивания нет абсолютно (с другими флюсами как раз с этим может быть засада).
ХИНТ: лужение нужно не только и не столько для красоты, сколько для закрытия возможных микротрещин и микроразрывов...
-
Это значит, что если минимальное остаточное напряжение, скажем, 2.5 Вольта, то при напряжении на входе 8 В, на выходе будет 5.5 В.
И оно будет нестабилизированное!
-
И оно будет нестабилизированное!
Ну, для накала это не крайняя беда.
А так - ага, все пульсации будут тут, как тут...
-
Выпрямление для 6Н23П оставлю как есть, но застабилизирую на 7806. Надеюсь аналогичных проблем с просадками тут не будет...
И тут суровая реальность может огорчить. Даже с диодами Шоттки при стабилизаторе 7806 с обмотки ~6,3В не хватит входного выпрямленного напряжения для адекватной стабилизации, ...электролит нужен будет огромный. Или стоит поставить lowdrop стабилизатор.
-
И оно будет нестабилизированное!
Ну, для накала это не крайняя беда.
А так - ага, все пульсации будут тут, как тут...
Интегральный стабилизатор в качестве PN-перехода для сбивания лишней напруги - тоже вариант :)
-
Блин вот беда с этим выпрямлением :)
Ладно хрен с ним, придется не выпрямлять. Обойдусь поднятием средней точки накала "над землей".
Хотя у меня есть транс с обмотками на 9 вольт, с которой точно проблем не будет. Но анодные вторички по 180 вольт и 80мА. В таком случае от кенотрона придется отказаться в пользу диодного моста и городить резюки для подавления напряжения, так как оно уж точно будет выше максимально допустимых 300 вольт...
-
1. сбор информации
2. расчёт
3. макет
4. сборка
На стадии 3. можно кувыркаться с конструкцией "кишки наружу" как угодно, и как будет достигнут результат - переход к стадии 4. Вы решили начать с финала сразу :) ...не мудрено столкнуться с кучей проблем.
-
Друзья всем привет. После непродолжительной командировки возвращаюсь к своим баранам. Старую плату благополучно распаял, развел новую.
Все выпрямительные цепи накалов удалил. Поднял землю накала 6Н23П делителем 100k/1M. Также убрал дроссель Д14Н, а вместо него рядом с платой решил разместить вот такой вот дроссель. Он обеспечивает 20Гн при токе в 50мА. Для моих задач должно хватить.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FdwkJCAPl.jpg&hash=68609cd94fcf88df0f9a85b96eb08f9fc6d13d46)
-
Итак сегодня закончил переделку блока питания. Выглядит все это примерно вот таким вот образом
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FAA2l7Jsl.jpg&hash=9bce7f0557bb3a97cc3262c90ed3c73b9b159521)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2F7wZQmgjl.jpg&hash=5e33b5b0b00b20ed7090437f374f86d2509e30f2)
Все запустилось с полпинка, плату перед пуском мыл раза 4 специальным спреем, слава богу без искрений на сей раз :)
Благодаря тому что убрал Д14Н и заменил на другой дроссель напряжение выросло вольт на 10 и стало примерно 295 вольт.
На следующих выходных займусь платой предусилителя. Благо Мундорфы приехали :)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FPujLqsdl.jpg&hash=a4bc5b5bfc5782266a7001b5037d7351e7bfcac8)
Сорри за оффтопик но все же: попробовал я сплав Розе в глицерине... вроде ниче, но с большими полигонами приходится повозиться. Вид конечно товарнее и паяется значительно проще. Надеюсь никаких подводных камней не вылезет :)
-
@ Ligeti
А радиаторы вплотную к литам специально для проверки последних на выносливость? :)
-
Да если честно там эти радиаторы для красоты скорее, так как нагрузки там смешные. Один регулятор на блок коммутации входов, другой - на блок выходов. При этом в работе в любой момент времени всего одна релюха. Третий регулятор на контроллер который нсли и будет то в перспективе а четвертый даже хз... Наверное на подсветку кнопки включения. Так можно было бы и без них легко обойтись.
-
@ Ligeti
Просто конструктивно неудачно сделано - очень эффективная передача тепла конденсаторам получается. Если радиаторы чуть тёпленькие, то конечно можно забить.
-
Всем привет, сегодня сделал мини платку под лампы. На выходных надеюсь покончить с платой самого преда. Фотки прикладываю
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FmyjQiZVl.jpg&hash=32bf239992f9d03bb655caab17cb35fdbd4c82b4)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2Ff69lqPHl.jpg&hash=326f541a18fe705027c073df01ae8dd9330a0692)
На ламповые панельки "надел" еще наши отечественные ПЛК, чтоб на лампы сверху надвинуть экраны для защиты от наведенки.
-
@ Ligeti
Кожухи на панельках нужно бы заземлить. Ну это я на всякий случай ;)
-
@ Ligeti
Кожухи на панельках нужно бы заземлить. Ну это я на всякий случай ;)
Кстати, да...
-
Спасибо за советы! Керамическую панельку дополнил ПЛК именно с этой целью - повесить экран :) Закончил плату предусилителя. Вчера даже немного послушал и последил за работой. О субъективном влиянии на звук пока ничего говорить не буду, но шумов гудений и прочих артефактов не услышал. Только наводка от монитора (платы были рядом с ним).
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FnDPVVDal.jpg&hash=6056a361b92cb5a2d07a990f6f84a871dde55ff6)
-
@ Ligeti
Экраны-то должен быть заземлены, иначе они только вредят. Так что подкладывай лепестки под винты, крепящие панельки, от них тащи провод к корпусу.
-
@ Наблюдатель
Дада конечно же я понимаю :)
В общем щас провел измерения с помощью RMAA. В качестве карты использовал Digidesign MBox2 Pro (к слову до реферетной ей далековато...).
И так что получилось. Частотный диапазон составляет 7Гц - более 22кГц с неравномерностью +/-1дБ (как в RMAA отодвинуть правую половину хз).
Уровень шума -71,3дБ (при слабом сигнале); -89,3 дБ (при сигнале более высокого уровня).
THD 0.015% (при слабом сигнале); 0,02% (при сигнале более высокого уровня).
THD+N 0.134% и так далее...
По итогам замеров заземление экранов ламп с точки зрения шумов никакой пользы не принесла :(( Но при полностью выкрученной ручке громкости усилителя слышно звук частотой герц так 1500. Очень очень тихо но все же слышно. Вчера она тоже была и я специально не отключая преамп выключил комп - пропала. Так что мб это наводка от моника или мусор от карты (питание передается карте по fire wire) или помеха по сети от импульсника БП компа. В любом случае решил ставить фильтр ЭМП на входе питания.
Я откровенно говоря в замерах специалист не большой, так что если посоветуете как еще померить - буду признателен.
-
@ Ligeti
С частотой около 1 кГц в мониторе лучит помехами подсветка, у меня есть старый монитор, который не только лучит помехами, а уже и свистит заметно той же частотой. Платы усилителя надо прятать в заземлённые корпуса.
Фильтр сетевого питания на сегодняшний день - вещь первостепенная.
-
Друзья всем привет!
Медленно но верно подбираюсь к релейному селектору входов и регулятору громкости (не релейному). И возникло 2 вопроса.
1. На некоторых схемах, правда полупроводниковых приборов, я обращал внимание на наличие конденсатора примерно 100-120пф, включенного вместе с потенциометром. Я так понимаю, что он нужен в качестве страховки от ВЧ помехи на входе в операционник. Нужен ли он для лампового девайса?
2. Как вы считаете стоит городить огород с кнопкой пэда - подавлением на 20дБ входного сигнала?
Спасибо!
Друзья и еще вопрос не большой. Если заменить электролиты в катодах со 100 мкф до 1000 не будет ли проблем?
-
Друзья всем привет!
Медленно но верно подбираюсь к релейному селектору входов и регулятору громкости (не релейному). И возникло 2 вопроса.
1. На некоторых схемах, правда полупроводниковых приборов, я обращал внимание на наличие конденсатора примерно 100-120пф, включенного вместе с потенциометром. Я так понимаю, что он нужен в качестве страховки от ВЧ помехи на входе в операционник. Нужен ли он для лампового девайса?
2. Как вы считаете стоит городить огород с кнопкой пэда - подавлением на 20дБ входного сигнала?
Спасибо!
1. Ничего не надо.
2. Ослабление - классная штука. Удобен переключатель на 3 положения: Mute > -20 дБ > 0 дБ.
Друзья и еще вопрос не большой. Если заменить электролиты в катодах со 100 мкф до 1000 не будет ли проблем?
Если конденсаторы качественные, проблем не будет.
-
@ Ligeti
По п.1 нужна конкретика. Либо речь про тонкомпенсацию, либо наоборот про антизвонник для ООС ОУ.
П.2 Лишняя коммутация = лишние потенциальные проблемы, имхо. Хотя конечно расширенный функционал - это удобно.
По НЧ 1000 мкф будут лучше, чем 100. А вот по ВЧ всё наоборот. Можно навесить байпас из плёнки, но тогда возникает т.н. проблема "двойного пути сигнала", а точнее резонансного "звона" LC.
-
Ну то есть между центральным выводом движка потенциометра и землей включен вот такой конденсатор. Если все равно не понятно попробую кусочек схемы приложить.
Насчет лишней коммутации это конечно да, но она будет выполнена на реле Takamisawa серии RY с очень хорошими характеристиками, то есть увеличение длины проводников будет весьма не значительным - пара сантиметров от силы.
У меня на текущий момент в катодах стоят по два Nichicon Muse по 47 мкф шунтированные пленкой К73-16 по 0,39 мкф. Хочу поставить Elna Silmic II по 1000 мкф при это пленку опять же сохранить.
Дело все в том, что получившаяся плата преда мне не нравится... Хз, как-то еще с лута не совсем все так пошлО... потом при лужении чуть плату повело, кароче не могу сказать что получил удовольствие от результата.
Сейчас хочу переменник Alps RK27 поставить прямо на плату, перед ним поставить реле селектора входов и тем самым значительно сократить наличие висящей проводки внутри корпуса.
-
Ну то есть между центральным выводом движка потенциометра и землей включен вот такой конденсатор.
Такую штуку встречал в гитарных преампах Карвин, это типа "обратная тонкомпенсация". В ХиФи оно не нужно. Если очень хочется сделать РЧ-фильтр, то он должен иметь постоянные параметры, тобишь не зависить от положения потенциометра громкости.
Насчет лишней коммутации это конечно да, но она будет выполнена на реле Takamisawa серии RY с очень хорошими характеристиками, то есть увеличение длины проводников будет весьма не значительным - пара сантиметров от силы.
Дело не в длине проводки, а в том, что контакт - вещь ненадёжная. Для малосигнальных цепей вообще достаточно жёсткие требования к коммутации, т.к. там оказывает влияние качество самого контакта.
У меня на текущий момент в катодах стоят по два Nichicon Muse по 47 мкф шунтированные пленкой К73-16 по 0,39 мкф. Хочу поставить Elna Silmic II по 1000 мкф при это пленку опять же сохранить.
Без проблем. Тут дело вкуса.
-
Аха, понятно. Это решение я видел в каменных предах на базе оу с охрененно высоким быстродействием, поэтому посмею предположить, что такой кондер сливает в землю высокочастотную составляющую чтоб не загнать операционник в возбуд.
Насчет реле тут дело особое. Для коммутации каналов и для пэда у меня специально припасенные японские релюхи с позолоченными контактами и крайне низким уровнем собственных шумов. Такие я встречал в конструкциях грейда хай-энд. Не дешевые конечно, но мнение специалистов однозначное. Также качество контакта зависит от прижимной силы, 5 стабильных вольт у меня будет обеспечено. В любом случае буду мерить, так что сможем воочию убедиться насколько они хороши :)
-
Это решение я видел в каменных предах на базе оу с охрененно высоким быстродействием, поэтому посмею предположить, что такой кондер сливает в землю высокочастотную составляющую чтоб не загнать операционник в возбуд.
Обычно в таких случаях ставят кондёр в ООС ОУ. Ставить его между движком и землёй - странно, т.к. частота среза будет зависеть от положения ручки громкости, что является сомнительным удовольствием.
-
@ Denn
Ну за что купил за то и продаю :) В любом случае этого кондера у меня не будет. Итак вот последний вариант схемы и 2 вопроса:
1. Перед потенциометром громкости стоит делитель по 50k плюс резистор на 10k, подключаемый реле на землю при выборе подавления на 20дБ. Я честно говоря не знаю оправдан ли такой выбор номиналов, надеюсь вы мне подскажете если что не так.
2. Все же по вашему опыту насколько необходимы экраны для ламп? Как я уже писал ранее при макетировании в моем случае они ничего не решали и уровень шума с ними и без них не менялся. Просто если исключить экраны, то размеры платы можно подсократить и сделать плату преда более компактной. Спасибо за ответы.
[Imgur](http://i.imgur.com/KD3qs4g.png)
-
1. Перед потенциометром громкости стоит делитель по 50k плюс резистор на 10k, подключаемый реле на землю при выборе подавления на 20дБ. (http://i.imgur.com/KD3qs4g.png)
20 дБ - отношение сигналов в 10 раз.
-
Это не хайгейн гитарный, и даже не микрофонный пред. От экранов можно отказаться.
-
@ Наблюдатель
Это я понимаю :) По моим подсчетам отношение сигналов составит примерно 7 раз, ну не 10 конечно но ничего страшного :)
@ Denn
Большое спасибо!
-
По моим подсчетам отношение сигналов составит примерно 7 раз, ну не 10 конечно но ничего страшного :)
В положении OFF ослабление в 3 раза, ON - в 8 раз. Соответственно, ослабление относительно положения OFF составит 2,66 раза, или 8,5 дБ...
-
Ну я так понял что ваше расчет выполнен с учетом потенциометра... Я его во внимание не принимал.
-
А как же без него считать, он включен в общей цепи.
-
Да, но при этом он не представляет собой постоянное сопротивление в 50к :) если его рассматривать по-честному, т.е. в качестве переменного сопротивления, то идея пэда вообще какбэ коллапсирует, потому как какие номиналы оезисторов не ставь, фиксированного подавления все равно не получишь :)
-
Да, но при этом он не представляет собой постоянное сопротивление в 50к :) если его рассматривать по-честному, т.е. в качестве переменного сопротивления, то идея пэда вообще какбэ коллапсирует, потому как какие номиналы оезисторов не ставь, фиксированного подавления все равно не получишь :)
Рукалицо...
-
Ну если по существу и аргументированно возразить не можете или не хотите, то в положении "рукалицо" и оставайтесь, сохраняя при этом статус, соответствующий вашему нику.
-
@ Ligeti
Давайте так.
Изложите, как по-Вашему мнению, работает делитель R11, R12, R13, P1-2 (я всё же полагаю, что в пересечении соединения Р1-2 и Р1-1 и общего провода должна стоять точка).
-
@ Наблюдатель
А что вам конкретно объяснить? Закон ома или параллельное/последовательное соединение резисторов? Я уверен вы и так это очень хорошо знаете. Я рассматриваю этот пэд без учета потенциометра. Чтоб получить теже самые 20дБ подавления , но с учетом потенциометра, надо, на вскидку, резистор об землю изменить с 10к до 1к.
-
Я рассматриваю этот пэд без учета потенциометра.
Как можно их не учитывать, если они включены параллельно R13 и R15? (повторяюсь насчёт верхнего вывода Р1-1 и нижнего вывода Р1-2, они должны сидеть на земле.)
Вот это и объясните...
-
@ Наблюдатель
В Cadsoft Eagle места соединений необязательно обозначать точкой, они на земле. Просто пропустил при рисовании, сам он точки не рисует.
-
Друзья всем привет! Перерисовал немного плату предусилителя, добавил реле и потенциометр прямо на плату. Емкостей на питании стало в 2 раза меньше. В принципе 180мкф должно хватить, но на всякий случай параллельно кондерам поставил клеммные колодки для подключения платки с дополнительными емкостями. Для антидребезга реле пришлось прибегнуть к смд-диодам, обычные расположить не удалось... Также отказалася от земляных полигонов. Как уже раньше писал при лужении это сущий гемор, да и честно говоря не думаю что в требуемомо в даннмо случае диапазоне частот они сыграют существенную роль... В общем критикуйте, поправляйте меня :)
http://i.imgur.com/yZ6xpsf.png
http://i.imgur.com/RQC8vP6.png
-
Что-то долго едет мой корпус, и голова рукам покоя не дает...
Есть еще такая лампочка как 6Н30П, что вы можете о ней сказать? Мб кто-то дело имел? Просто как я опнял она по своим звукаовым качествам превосходит 6Н23П, а поскольку окончательный вариант платы будет только после поимки корпуса, то свое решение по 6Н23П я вполне могу переиграть :)
-
Итак несмотря на адский кризис дело наше не стоит на месте и я потихоньку приступил к монтажу элементов в приехавший из поднебесной корпус (качество азиатского корпуса снова удивило со знаком +). Дополнительно решил установить платку с емкостями (360 на платке + 180 на плате преда на канал), пусть будет. На днях приедут RCA разъемы - буду сверлить заднюю панель и травить плату самого предусилителя. Пока прикладываю фото текущего состояния.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FBRdFBvkl.jpg&hash=ce8a80be046c3c59a27d70c94b7f5d05a4c9bb0b)
-
А почему нельзя было развернуть трансформатор на 180 градусов :-?? Провода бы по короче получились.
Sau
-
Эх, щас его развернуть уже не выйдет :( из-за двойной изоляции, сечения провода и термоусадки радиус адекватного загиба достаточно большой. Так что или загнется сильно или ляжет на кенотрон. Можно было бы конечно развернуть на 90 градусов, но отверстия тогда не подойдут. Блин пробаранил я этот момент :)
-
''...Можно было бы конечно развернуть на 90 градусов, но отверстия тогда не подойдут.'' - надо бы уж сделать всё по-нормальному, коли оно планировалось как можно лучше.
А лишние дырки в шасси вовсе не помеха, но улучшение конвекции (!).
-
Знакомые "банки", знакомого номинала :)
Силовик я бы точно подальше от лампы и уж точно подальше от гальвано-разделительных трансов ставил. Вплоть до того, что в разные углы корпуса!
-
Ну если по итогам замеров выяснится, что протяженность проводников с переменкой оказывает существенное влияние на шумовые характеристики, делать нечего - укорочу их развернув транс, ну думается мне что такого не будет, так как при макетировании и монтаже скрутками на коленке шумовой пьедестал был в районе минус 80дБ.
Денис, дык это ж кенотрон и красные трансы это не гальвано развязка а питание периферии, типа реле, подсветок и возможно в перс пективе контроллеров. Усилительная часть будет, как вы и говорите, в противоположной части корпуса. Кстати у силовика есть отвод от экрана (если я ниче не путаю), который тоже будет весьма полезен :)
-
@ Ligeti
А, сорри, тогда всё отлично [smiley=thumbsup.gif]
-
Выкладываю результаты вчерашней и сегодняшней работы. Вытравил и спаял плату преда. Диодики для реле на верхний слой не поместились, пришлось покупать smd... без сноровки паять их - сомнительное удовольствие :) Весь день занимался монтажными работами. Пока что выглядит безобразно, но при стягивании хомутов думаю все станет аккуратным и причесанным :) Завтра надеюсь заняться лицевой панелью, так как приехали кнопки с подсветкой.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FS8qdDwTl.jpg&hash=db4e549edeaace45f0ed34e8a3c05e6c047eb72f)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FcnxK4Dol.jpg&hash=cccb9531c687a091e1abbb14024b1e7a771a1ccb)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FhRSVsKbl.jpg&hash=20c033aceb740370dfa697b391e8c9d8d25b4312)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FoQnxB5Xl.jpg&hash=0955e16f2ba3bc85ba54cb155599098e6a8bb829)
-
Седня провел первый пуск полусобранного преда для замера напряжений и так далее. Все вроде нормально, но только с напряжением для реле проблемка. Для коммутации я использую галетник на 4 позиции типа такого http://www.chipdip.ru/product/rcl371-1-3-4/
То есть 5 вольт со стабилизатора подвожу к полюсу переключателя и при движении ротора эти 5 вольт передаются 1-му, 2-му и так далее реле. Казалось бы тупее не придумаешь, но вот почему-то подключив мультиметр к колодкам питания обнаружил там около 0,8 вольт... Причем стоит провод из колодки вытащить - показывает 5 вольт. Че за фигня, мб кто-нибудь подскажет? :-?
-
Друзья, всем привет! Вопрос из предыдущего поста снимается. Я как последний дурак не той стороной припаял диоды. В итоге просто байпасил катушку реле и вольтметр мне показывал тупо падение напряжения на диоде... Перепаял и все заработало. Прикладываю фото оконченной работы по лицевой панели
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FshWVFEbl.jpg&hash=dbfa07dc0ae6d120fc6c3be17dfd1eab3d93f468)
Но все не так гладко получилось. После перепайки диодов я было обрадовался отчетливым щелканьям реле и беспроблемной прозвонке, как черт меня дернул померять анодное напряжение. Кривизна рук оказалась таковой, что я случайно перемкнул два щупа (один был на высоком анодном, другой на земле). Пи..нуло и вспыхнуло так, что как мне показалось у меня случилась легкая контузия. И тут все выпало из поля моего понимания. Судя по всему релюхам пришел конец, так как на землю залетело напряжение примерно в 280 вольт. Учитывая, что на другой конец катушки было подвешено 5 вольт, потенциала в 275 вольт они скорее всего не пережили... То же самое касается скорее всего и других элементов, типа конденсаторов. На плате отчетливо видно как пробило дорожку. Но что больше всего меня поразило, что ссегодня вечером, спустя сутки после аварии, меня ударило током от платы предусилителя! Я тут же померил напряжение и увидел 100 вольт с небольшим. Неужто не смог разрядиться? Или просто не на что было?
И теперь ваще хрен знает что делать. Плату надо будет делать по новой 100 процентов, но я теперь не знаю как быть с катушками реле. Стоит ли их подвешивать к общей земле? Или оставить в локальной?
-
Может на душе веселей станет, но сегодня, в процессе обмеров - я тоже бабахнул транзисторный усилитель да так, что даже питание нагнулось. Кто-то, кто копался там прежде меня - впаял сетевой предохранитель на 10А вместо 6.3 (мощность БП 700вт), пока тот сгорел - что-то в недрах (со вспышкой) сгорело тоже. Хорошо если только 12 выходных транзисторов, эти легко поменять.
Sau
-
Самое главное, что все кулибины живы остались! Остальное всё ерунда :)
Ну а так да, внимательность и аккуратность прежде всего.
-
Да уж, слава богу никто не пострадал, но школа, скажу я вам, хорошая :) кстати вчера проверил релюхи обычной кроной, к моему изумлению - работают все до одной :) конденсаторы тоже вроде в работе, так как проверяя потенциал на них отчетливо видел как он растет при подключении щупов вольтметра. Все же чем обусловлено сохранение напряжение на них в течение суток - загадка :) понятно что постоянная времени там бесконечно большая так как разряжается он на бесконечно большое сопротивление, но поверить в то, что паразитные утечки там столь малы... Ну буду считать что корнеллы реально хорошие кондеры :)
И кстати вопрос: все же стоит ли подключать катушку реле к общему проводу? Или можно этого не делать?
-
Все же чем обусловлено сохранение напряжение на них в течение суток - загадка :) понятно что постоянная времени там бесконечно большая так как разряжается он на бесконечно большое сопротивление, но поверить в то, что паразитные утечки там столь малы... Ну буду считать что корнеллы реально хорошие
Хе..как-то вытащил макет, валявшийся месяцев 5. Нажал кнопку, и светодиод загорелся. В питании стояли Sprague...
-
С релюхами ничего удивительного, лично я на 100% был уверен, что они не сгорели. Дело не в Вольтах, а в Ваттах! Даже электрошокер со своими 100500 Вольт не спалит релюху ;)
По поводоу конденсаторв. Да, сейчас их научились очень хорошо делать, утечки там бесконечно малые. Ради эксперимента можно оставить заряженную банку, а потом через несколько месяцев проверить - вольты будут на месте :)
-
Да уж, слава богу никто не пострадал, но школа, скажу я вам, хорошая :)
Это школа для всех, кто не желает её познать виртуально, не представляет возможные последствия, ...а можно и в ящик сыграть по глупости. Ошибки допускают даже профессионалы, когда теряют бдительность.
Сейчас первым делом насаживайте на щупы термоусадку, так чтобы открытыми были только кончики в 1 мм. При измерении высоких напряжений от земли лучше использовать вместо минусового щупа зажим "крокодил", закреплённый на общем минусе схемы в стороне, а измерения проводить одной рукой, второй рукой не касаясь ничего (вырабатывайте привычку держать её за спиной).
-
@ Beermonza
С щупами идея классная, обязательно воспользуюсь, спасибо! :)
А сегодня я закончил монтажные работы по задней панели, так как приехали RCA разъемчики. Фото прикладываю. Также (на фото не видно) поставил ЭМП фильтр на входе питания, лишним уверен он не будет :)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2F7OzC9mxl.jpg&hash=a96e047c832ee0fd4203d9c4e26d0f675eff1a64)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2F8ODaIcbl.jpg&hash=b14626b6ae1cf4d1fc385bb153156bdc0a94145d)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FKbLyIOvl.jpg&hash=90ed1efb8747f706d82e800ca8122d0c45028a07)
Также есть 2 вопроса к уважаемым экспертам :)
1. Я уже писал что чуть себя не убил и что плату преда придется скорее всего менять. Но меня все же терзают смутные сомнения... Стоит ли ее переделывать с нуля? Перебитую часть дорожки на плате я легко могу восстановить перемычкой. Больше видимых повреждений нету. Кто что посоветует?
2. Для монтажа внутрянки я всегда использую один и тот же провод, какое сечение я хз, но такой, средних размеров если можно так сказать. При попытке свить его в косичку для монтажа накальной проводки, выяснилось что он совсем для свивки не годится. Я его и руками и дрелью и всяко - ни в какую :) А вопрос вот в чем состоит: какое должно быть минимальное сечение проводника чтоб пропустить 6,3 В с 0,3 А? На фотке виднеется проводка от RCA. Очень хорошо вьется, но боюсь тонковата. Если вы эту гипотезу подтвердите, то попробую свить 4 проводка. Или как?
-
1. Я уже писал что чуть себя не убил и что плату преда придется скорее всего менять. Но меня все же терзают смутные сомнения... Стоит ли ее переделывать с нуля? Перебитую часть дорожки на плате я легко могу восстановить перемычкой. Больше видимых повреждений нету. Кто что посоветует?
Конечно паяйте перемычку и дело с концом.
2. Для монтажа внутрянки я всегда использую один и тот же провод, какое сечение я хз, но такой, средних размеров если можно так сказать. При попытке свить его в косичку для монтажа накальной проводки, выяснилось что он совсем для свивки не годится. Я его и руками и дрелью и всяко - ни в какую :) А вопрос вот в чем состоит: какое должно быть минимальное сечение проводника чтоб пропустить 6,3 В с 0,3 А? На фотке виднеется проводка от RCA. Очень хорошо вьется, но боюсь тонковата. Если вы эту гипотезу подтвердите, то попробую свить 4 проводка. Или как?
Многожильный провод особо не скрутишь, нужен моножильный. Стандартный провод 0,35 мм жилы будет достаточным для токов до 500 мА включительно с длиной до полуметра. Всё зависит конкретно от сопротивления куска провода. Если проводки короткие, по 25 см, то с жилы 0,35 мм можно запитать нагрузку до 1 А, потеряете на проводе 0,05 В примерно. И таких провода два, оба имеют сопротивление. Считайте. Или 0,5 мм и можно не считать ничего и нигде в Вашей конструкции.
Проще взять отечественный эмаль-провод диаметром 0,5 мм, отрезать по длине с запасом на скрутку (до 40%), просунуть в термоусадку 0,7 мм с 2:1 сжатием, с чёрным и красным цветом, усадить по всей длине проводов и спокойно свить шуруповёртом. А-то ведь не известно с каким проводом иногда приходится иметь дело. Я, вот, нарвался на с виду хороший провод, а он теряет на 30 см уже 0,15 В, это при токе 1 А и сечении 0,75 мм2. Что уж туда китайцы забадяжили - загадка, хотя должна быть медь лужённая.
-
Для такого тока - бери просто уже свитую одножильную парочку из сетевого кабеля. Я беру из седьмой или шестой категории, ибо на работе обрезков навалом у сетевиков. Нормальная там медь - пол ампера - держит без проблем. Даже можно и пару пустить, если ненадолго (макс допустимый ток - 3.5А), но не надо - при накале 6н2п+6п14п - уже тёпленький.
Sau
-
@ Beermonza
Да у меня типа вот такого комплектика http://www.chipdip.ru/product/k-mow/. Написано 0,2 мм, в принципе похоже на правду, проводки тоненькие, податливые, вьются послушно :)
Моножильные провода как я понимаю круче, просто не уверен что смогу у себя найти :( А все же если их в 4-ку свить (по 2 провода на 4 и 5 ногу лампы) ничего страшного не будет?:) И с точки зрения сопротивления выигрыш будет в случае чего :)
Под сетевой парой вы имеете ввиду кабель для подключения к тырнету? Для CAT5 который?
-
@ Beermonza
Да у меня типа вот такого комплектика http://www.chipdip.ru/product/k-mow/. Написано 0,2 мм, в принципе похоже на правду, проводки тоненькие, податливые, вьются послушно :)
Моножильные провода как я понимаю круче, просто не уверен что смогу у себя найти :( А все же если их в 4-ку свить (по 2 провода на 4 и 5 ногу лампы) ничего страшного не будет?:) И с точки зрения сопротивления выигрыш будет в случае чего :)
У Вас многожильный сечением 0,2 мм2, это и есть примерно 0,35 мм моножила. Если хорошо держит скрутку, то ничего более не нужно, ...если медь хорошая. Питайте спокойно одной витой парой каждый баллон по отдельности, ...пустите 4 витых провода в одном жгуте, с разветвлением на две пары на подходе к плате.
Под сетевой парой вы имеете ввиду кабель для подключения к тырнету? Для CAT5 который?
kwlw имеет в виду именно LAN сетевой кабель, 4 витых пары, тот самый которым проводят интернет и тянут топологию цифровых сетей.
-
@ Beermonza
спасибо большое за пояснения :) моножильный сетевой тоже нашел, остатки от прошлой сетевой проводки.
-
@ Ligeti
Небольшой нюанс. Если сечение точное от числа жил, то эквивалент 0,5 мм моножилы, а если от измеренного диаметра многожилки, то меньше, за счёт пустоты между жилками. Будем надеется, что не слукавили, и это эквивалент 0,5 мм моножилы.
И внимательнее с LAN кабелем, он может быть из алюминиевого сплава или какой-нибудь мягкой хрени, покрытой медью только по поверхности. Для цифровых сигналов большой частоты нужна практически только поверхность проводника, которая и покрыта чистой медью. Если нарвётесь на такой помеднённый провод, то потеряете на нём напряжение.
-
Под сетевой парой вы имеете ввиду кабель для подключения к тырнету? Для CAT5 который?
Ну да, только надо брать моножилу. Она более податлива и ток у неё больше.
@ Beermonza
Речь об накале ведь.
Sau
-
@ Beermonza
Речь об накале ведь.
Sau
О низкочастотных цепях со сравнительно большим током. У поменднённого провода "сопротивление на метр" выше. Ток, проходя через проводник, сознаёт на нем падение напряжения. Это потери. Нужно следить за тем чтобы потери не превышали 0,05 В, поскольку дальше уже десятые доли вольта и может быть критичным разница в 0,1 В (зависит от схемы конкретно). Неправильно будет, например, поставить стабилизатор для чёткого режима по напряжению, и бездарно просадить на проводе весь эффект от стабилизации.
В случае с накалом ламп можно потерять и побольше, но только в том случае если выхода нет, а если он есть, то терять что-то - неразумно.
-
Друзья, всем добрый вечер!
Только что закончил сборку своего селектора-предусилителя. Плату преда я не переделывал - обошелся ремонтом :) Слава богу все заработало без проблем. Трассировку накала выполнил счетверенными проводками, нагрева не чувствуется вроде и падения не наблюдается :) Единственный косяк - снова блин перепутал ноги потенциометра - регулирует в обратную сторону. Ведь сто раз проверял чтоб правильно было... мистика. В общем фотки девайса прикладываю.
Есть еще одна очень интересная проблема... Я тут в ветке писал, что купил ЦАП D68. При подключении выходов ЦАПа ко входу преда пропадает звук. То есть не постоянно, а периодически, но очень часто! Думал не качественные контакты или последствия КЗ. Подключил к преду айпод, потом выход с карты Digidesign - все четко и без проблем. Стоит подключить D68 - снова таже картина. Потом я включил ЦАП ко входу усилителя - снова нет проблем! Играет! То есть получается именно этот ЦАП не хочет дружить именно с этим устройством? :) Мб Кто чего подскажет?:)
Кстати тут пока писал вспомнилось, что такие пропадания наблюдались и ранее при просмотре например кино... Но это было крайне редко! Я даже внимания не обращал и грешил на срыв синхронизации, так как spdif выход моей Digidesign та еще фигня судя по всему :)
Завтра напишу о субъективном впечатлении и об объективных замерах при помощи Rightmark Audio Analyzer.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FBPfAadPl.jpg&hash=c48717a5d8d9b689cf5d3badccbcf13479b5e728)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FUf1AZ1Jl.jpg&hash=0d7ea89c609ee1cdc842c96bbc84bcf97a213eae)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FK8qoLgxl.jpg&hash=1e27f8d514152eba86a33f16bd20da1ee3d9c84f)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2Fa26qPIml.jpg&hash=835791fb90e3fcc3d951b7cc4ef49c8ccca8083c)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FE2tlIHsl.jpg&hash=ac361c5df7049b23a89f452498766eca20a73973)
-
Я тут в ветке писал, что купил ЦАП D68. При подключении выходов ЦАПа ко входу преда пропадает звук. То есть не постоянно, а периодически, но очень часто! Думал не качественные контакты или последствия КЗ. Подключил к преду айпод, потом выход с карты Digidesign - все четко и без проблем. Стоит подключить D68 - снова таже картина. Потом я включил ЦАП ко входу усилителя - снова нет проблем! Играет! То есть получается именно этот ЦАП не хочет дружить именно с этим устройством? :) Мб Кто чего подскажет?:)
У него там выход открытого типа без нагрузки, может "не нравится" сопротивление вашего аппарата? ...ещё реле стоит и мьютирует выход с процессора, может процессору не нравится питание, или идёт наводка на модуль ЦАП, что он глючит, или перегревается. Я лечил процессор преобразования с DVD -> S/PDIF установкой радиатора, последний без него грелся как утюг, икал и сбрасывал задачу. Причём зависело это от конкретного DVD, какие-то нормально шли, какие-то грели процессор. Может у Вас такая же картина.
-
Индикация мне нравится: напоминает сценические декорации Between Eyes/Deep Purple.
-
@ Ligeti
Очень красиво и старательно. Респект! [smiley=thumbsup.gif]
-
Да, сделано старательно и, в основном, правильно.
Теперь ждём сэмплы звучания.
-
Надписей не хватает.
-
Надписей не хватает.
На клавишах рояля тоже? ;)
-
Насколько я помню, аппаратура Bang&Olufsen исповедует именно такой минималистский стиль.
-
Друзья, спасибо на добром слове :) правда, старался сделать красиво и внутри и снаружи :) не без "опечаток", но все же думаю, что вперед я продвинулся :)
Щас поглядел в схему своего цапа. Релюха, которая как мне кажется не дает мне хорошо жить и отрубает выход, управляется ПЛИСкой. Какой алгоритм туда заложил Дмитрий Вячеславович я даже не знаю, особенно учитывая что в целом-то все ок, но картина меняется при смене потребителя :) мб конечно вырубает оу, но я думаю что перед его отклбчением были бы слышны искажения и так далее.. А тут прям чисто. Сегодня еще погляжу на цап при снятой крышке. Там есиь сигнализаторы ошибки. Да и более четко будет слышно срабатывание реле, если это и правда оно...
-
Индикация мне нравится: напоминает сценические декорации Between Eyes/Deep Purple.
Rainbow.
-
Всем привет, сегодня как и обещал про звук :)
Итак в первую очередь субъективная оценка, так как все же слышим мы ушами а не приборами :)
Мне нравится. Я не могу сказать, что присутствие преда в тракте что-то прям радикально поменяло, но что-то точно добавилось. Толи ощущение прочищенных ушей, толи некая четкость и слаженность... На самом деле очень трудно адекватно оценить что поменялось, так как мой усилитель на 6Ф3П стал реально узким горлышком :) Фона от накала не слышно, опять же если не лезть головой в горшки АС. Все тихо, переключения реле тоже практически не слышно.
Во вторую очередь - замеры :) В качестве карточки я использовал свою Digidesign M-Box 2 Pro и программу Rightmark Audio Analyzer в режиме 24 бита на 48 кГц.
1. АЧХ приведена на рисунке ниже. Как видно спектр простирается от 10 Гц до 20кГц с неравномерностью 0,25дБ. Честно говоря не уверен, что этот диапазон присущ именно преду, так как при замерах самой карточки я примерно такую картину и получал. Для более честного результата надо карту покруче... Но в общем-то я и этим вполне доволен :)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FiHOgmco.png&hash=10d1ef5c536a7961bf32b8d7041d4e2a810b6251)
2. THD составляет 0,0097%, что для лампового девайса в общем-то наверное не плохо :) В принципе такой уровень искажений позволяет пред в тракте не особо слышать.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FPxYGUtk.png&hash=e696787242be3cd5e7d32aa4240643162f2ff893)
3. Уровень шумов составляет минус 80,6дБ.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FcTRknjt.png&hash=3d3aae0b179a99eab29d575d86ad17606c66cf28)
4. Взаимное проникновение каналов минус 81,6дБ.
5. Динамический диапазон 80,6дБ.
В принципе на основании графиков вы можете сами сделать выводы и я буду очень благодарен, если скажете что-то дополнительное из них вытекающее и на что надо обратить внимание.
-
И еще 2 момента :) Насчет узкого горлышка: прикладываю спойлер моего предстоящего проекта :D Также уже практически на выезде трансформаторы от Шалина Алексея с диапазоном 18Гц - 55 кГц с неравномерностью 0,5дБ :o Узкого горлышка скоро не будет.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FgZPtZc8l.jpg%3F1&hash=460e9b43b773773b3204ceefb4f2f086db0fbc6f)
И второй вопрос насчет моего ЦАПа. После работы туда-сюда его покрутил. Стал также херово работать даже на усилитель, хотя еще вчера все было ок. Внутри горит лампочка Lock, и индикатор отсутствия сигнала (который загарается когда например пауза) все время погашен. То есть выходит ЦАП видит сигнал, что-то делает, но звук не выходит... Индикаторы питания во время срывов неизменно светят. Честно говоря грешу на кабель spdif. Подскажите как его можно проверить? К моему удивлению собычным rca rca он не захотел работать, наверное ввиду разных сопротивлений.
-
THD составляет 0,0097%, что для лампового девайса в общем-то наверное не плохо
На картинке - уровень второй гармоники около -84 дБ.
Откуда тут взялись 0,0097%?!
:-?
-
-80 дБ относительно какого входного уровня в мВ? Много гармоник, кратных 50 Гц. Смущает густой забор, начинающийся от 200Гц - интермодуляция?
-
@ Peratron
Ну да, уровень основной гармоники -3дБ, уровень второй гармоники -84дБ. То есть разница между ними -81дБ, или отношение амплитуды напряжения второй гармоники к основной составляет 0,0000891. Формулу для расчета коэффициента гармонических искажений все знают, так что если ее упростить до двух амплитуд по основной и второй гармонике, то получим тоже самое отношение 0,0000891, что в процентах будет примерно 0,009. Я разночтений не вижу. Да и честно говоря я не пересчитывал, что программа написала, то вам и привел.
@ Наблюдатель
Входной уровеь постарался откалибровать к 0 дБ. По идее должно быть близко к 0,775 вольт. А коэффициент интермодуляционных искажений, опять же согласно программе, равен 0,073 процентов.
Насчет частокола после 200 Гц вы правы. Мне о тоже не нравится :) щас еще раз включил и послушал. И услышал звук частотой около 500 Гц, исходящий из усилителя. При выключении пртания карты звук тут же пропал. Кароче Digidesign моя по ходу говняха...
-
@Ligeti
В приведенных характеристиках трудно отделить вклад карты от вклада сабжа.
Хорошо бы промерить карту отдельно, затем сравнивать одно с другим.
Не факт еще, что НЧ "частокол" к преду относится.
-
Угу, я тоже так подумал... На выходные постараюсь договориться поюзать линкс аврора. Посмотрим че покажет...
-
Всем привет!
Я тут на днях писал про проблемы с эксплуатацией сабжа, которые заключались в том, что мой ЦАП не хотел работать с предусилителем :) Итак сегодня свершилось невероятное и я разобрался в проблеме. Я конечно охренел...
Смысл в том, что когда я подключал выход ЦАПа ко входу предусилителя сигнал тупо исчезал. С усилком он еще хоть как-то работал, но с предом - ни в какую. Думал, что есть проблемы с spdif выходом моей карточки Digidesign, но сегодня погоняв ЦАП с CD плеером у своего друга и также услышав работу через раз, понял что дело не в карточке и не в обрыве провода...
Вечером продолжил пляски с бубнами вокруг ЦАПа и подключив его к усилку и полностью отключив от предусилителя сидел под музыку размышлял. От не фиг делать нажал кнопку питания преда и тут БАХ, на мгновение звук пропал и снова появился... Я снова нажал на кнопку преда чтоб его выключить - ситуация повторилась. Дикость, пред не подключен ни к ЦАПу ни к усилку, только в сеть... И тут блин до меня дошло!
Судя по всему, при включении пред выбрасывает в сеть хороший такой импульс, а поскольку ЦАП и пред были воткнуты в один пилот, этой помехой микросхему ЦАПа тупо вводило в ступор! Удивительно, на входе БП ЦАПа у меня фильтр ЭМП, после диодов - резисторы для подавления ВЧ составляющей, стабилизаторы и т.д. - и все равно помеха пролазила!
Не долго думая я перетащил кабель питания предусилителя в розетку на другой стене комнаты и все, его включения выключения перестали оказывать влияние на ЦАП! Тут же включил ЦАП в пред а пред в усилитель и УРА! Все четко и красиво работает, минут 20 слушал и не было не единого сбоя (тьфутьфутьфу)!
Честно говоря знал что сети грязные, но подумал бы на это в последнюю очередь! А оказывается вон оно как...
-
@ Ligeti
А у Вас модуль питания ЦАП самодельный или тоже приобретён в комплекте?
-
Самодельный
-
Самодельный
Это многое объясняет :) ...я предполагал, что у Вас комплект, поэтому претензий никаких не должно было быть к питанию. Хотя про питание отметил "может процессору не нравится питание", ...это на предыдущей странице следом за Вашим постом с проблемой и фотографиями.
Это он должно быть:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fu.jimdo.com%2Fwww60%2Fo%2Fsc33595ac73a18eec%2Fimg%2Fi59a41ae8e6dc8327%2F1391284909%2Fstd%2Fimage.jpg&hash=f20936d0f2db8e2fc25e95190825c3d2223209c2)
Цифро-аналоговые преобразователи на основе "дельта-сигма" приборов (http://www.lynxaudio.net/цифровые-устройства/цифроаналоговые-преобразователи-на-основе-дельта-сигма-приборов/)
Печатные платы ЦАП и пятиканального источника питания, обеспечивающего раздельное питание всех узлов ЦАП для получения максимального качества звучания, доступны к заказу.
-
Да я помню Ваш пост :) но с другой стороны мне не ясно почему неделю назад, месяц да и последний почти что год таких сбоев не было даже при самодельном БП. На сайте разработчика есть схема БП, подходящая для этого ЦАПа, отличий от того что сделал я нет, за исключением снабберной цепочки (у меня ее нет), стабов (у меня 7805/7905 вместо 317/337) и качества исполнения. Также у меня по входу питания фильтр эмп от epcos. Я честно говоря хз что еще можно придумать для защиты от грязной сети и почему ЦАП столь внезапно стал столь чувствительным...
Совершенно точно, на картинке они :)
-
На сайте разработчика есть схема БП, подходящая для этого ЦАПа, отличий от того что сделал я нет, за исключением снабберной цепочки (у меня ее нет), стабов (у меня 7805/7905 вместо 317/337) и качества исполнения.
Это в разделе "Питающие устройства" Модуль источника питания Lynx PWR68? ...посмотрю, пока не знаю, что сказать.
Надо посмотреть осциллографом на шине напряжения в момент работы, в моменты когда ЦАП глохнет. Что-то не то со стабилизаторами. Или шум слишком велик или подавление пульсаций недостаточное. Может проседает входное напряжение и стабилизаторы срываются, может возбуд.
-
@ Beermonza
Дада, это то устройство. Нету у меня осциллографа пока что, так бы конечно прощупал... В любом случае для проблемы нашлось решение. ЦАП в последствии подвергнется модернизации в части дополнения его модулем преобразования usb в i2s. Блок питания переделаю...
И все же меня не покидают мысли насчет частокола после 100 Гц. Сегодня провел эксперимент: померил уровень шумов и искажений карточки при питании по шине firewire от компа и при внешнем питании от адаптера (от той самой чистой розетки ;)). Ниже картинки прилагаю, комментарии думаю излишни и природа частокола вроед проясняется...
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FeqfQMFA.png&hash=405a6527dd61a2db5c1f9fd02bf2b10f8aa76c7a)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FP96yoCu.png&hash=4850277a8a29a958044a2e9da656cb628e700285)
Зеленым цветом - внешний БП, белым - питание по шине от компа.
-
Нету у меня осциллографа пока что, так бы конечно прощупал...
Можно через разделительный конденсатор записать в линейный вход звуковой карты, проблемы чистоты питания будет видно хорошо, в звуковой полосе.
-
Я все же грешу на фильтрующие способности своего БП... Думаю, что емкостей по 1000 мкф на стаб маловато будет для удержания стаба в случае помехи или просадки. Надо попробовать переделать на 317, поднять напряжение для ЦАПа до 7-8 вольт и на канал БП по 10-20000 мкф повесить. Других вариантов у меня нет...
Вот только что еще разок поробовал заставить работать ЦАП и предусилитель из одной розетки. Бесполезно ;D ЦАП работает хорошо ровно до тех пор, пока в сети не оказывается пред. Причем его даже кнопкой питания включать необязательно, просто воткнуть шнур питания в розетку и все, привет :)
-
Есть такое поверье, что схема, сильно критичная к качеству питания, есть говенная схема (если это, конечно, не нановольтный усилитель сигналов космических станций).
Рекомендую исследовать на этот счёт.
-
если это, конечно, не нановольтный усилитель сигналов космических станций
..а также не какой-нибудь винтажный ламповый усилитель, например Fender Champ и т.п. ;)
-
Я все же грешу на фильтрующие способности своего БП... Думаю, что емкостей по 1000 мкф на стаб маловато будет для удержания стаба в случае помехи или просадки. Надо попробовать переделать на 317, поднять напряжение для ЦАПа до 7-8 вольт и на канал БП по 10-20000 мкф повесить. Других вариантов у меня нет...
Смотря сколько Вы подаёте переменного напряжения на мост, из каких диодов сам мост, что там за сопротивления по пути до электролитов. Там и 2200 мкФ может хватать. Какой ток потребления по шинам? Если это TL7805, то каким образом выставлено 6? ...не многовато ли будет с выхода стаба 470 мкФ? Что там с шунтом электролитов плёнкой по 100-220 нФ? Что за фильтр ЭМП на входе трансформатора? Рисуйте схему как есть у Вас, на 1 канал, посмотрим как оно.
Вот только что еще разок поробовал заставить работать ЦАП и предусилитель из одной розетки. Бесполезно ;D ЦАП работает хорошо ровно до тех пор, пока в сети не оказывается пред. Причем его даже кнопкой питания включать необязательно, просто воткнуть шнур питания в розетку и все, привет :)
Вы ведь когда от одной розетки питаете, аппараты предусилителя и ЦАПа стоять рядышком? ...если да, то попробуйте через удлинитель в разные розетки, но так же рядышком корпуса. Быть может ЦАП боится электромагнитной наводки.
-
...либо повернуть одну из вилок на 180°, чтобы ноль и фаза на входе в аппарат поменялись местами.
-
...либо повернуть одну из вилок на 180°, чтобы ноль и фаза на входе в аппарат поменялись местами.
А ещё лучше найти причину и устранить. ;)
-
@ DDD
Я понял о чем Вы говорите, но логика несколько странная. К примеру автомобили сейчас делают надежные и достаточно хорошие, но это не значит что заправлять их можно ослиной мочой. То же и с электроникой. Для всего должен быть разумный предел. А поскольку я хз как у меня дома сделана разводка и какие еще неизвестные висят и срут в эту розетку, делать выводы о капризности и говенности устройства как-то преждевременно.
По поводу схемы. На входе стоит фильтр ЭМП Epcos B84110. Далее следуют 2 трансформатора с 2 вторичками по 12 вольт каждый. В качестве выпрямительного моста стоят диоды Шоттки 1N5819 (если помять не изменяет). После диодов резисторы для подавления ВЧ составляющей с электролитами Elna Silmic по 1000 мкф. После них собственно стабы 7806 (3 шт.) и 7906 (1 шт.). На выходе электролиты Elna r2a по 100 мкф. Все электролиты шунтированы пленочкой Epcos.
По поводу электромагнитной наводки я тоже думал. Но во-первых ЦАП об корпус заземлен, а во-вторых подключение преда в другую розетку снимает проблему вне зависимости от его географического положения :)
Прилагаю схему блока питания.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FY3v1069l.png&hash=26eadea3ea7d93482fb98b539d271ef8ce0b1f4d)
-
А поскольку я хз как у меня дома сделана разводка и какие еще неизвестные висят и срут в эту розетку, делать выводы о капризности и говенности устройства как-то преждевременно.
Ошибкой является сравнение электроэнергии с бензином - электронный прибор обязан быть полностью функциональным при любом качестве электропитания. Тем паче, что на самом деле это не сверсложно технически...
-
@ Ligeti
"ЭМП Epcos B84110" - это фильтр помех из прибора в сеть, т.е. для импульсных преобразователей, для фильтрования их несущей в районе 50 кГц. С более низкочастотными помехами он справляется слабо. Его надо развернуть, сеть подключается к дросселю, выход на трансформатор со стороны конденсатора X1. Перед этим фильтром нужен ещё один, у которого индуктивность дросселя в разы больше, и ёмкость конденсатора X1 2-4 мкФ (несколько штук параллельно). Идеально будет в 3 звена. Сначала борьба на низких частотах с подавлением помех синфазных и противофазных, затем на средних частотах, и в конце с СВЧ.
В стабилизаторе криминального ничего не видно. ~12 В со вторичных обмоток силовых трансформаторов - это с огромным запасом, даже 5 В лишних в тепло переделывается на радиаторах. Ёмкостей в 1000 мкФ достаточно. А где на плате расположены конденсаторы по 100 нФ? ...надо бы прям вплотную к корпусам стабилизаторов по входу и выходу. Стабилизаторы прям все строго по 6 В выдают? ...может отклонение какое, да ЦАП этого не любит? ...может когда помеха проходит через схему стаба эта разница играет роль. А что автор ЦАПа говорит, Вы с ним связывались?
-
Такое питание не может быть причиной описанного глюка.
Полагаю, что где-то в монтаже серьёзная ошибка.
-
@ Beermonza
Это мощный фильтр получается, надо поискать готовое решение аналогичное.
В БП пленка стоит ближе скорее к электролитам чем к стабам. Стабы выдают не строго по 6 вольт, а по 5,85-5,87. Ну просто на плате ЦАПа, есть еще стабы, которые утюжат напряжение до 3,3 вольта, так что думаю приведенных выше напряжений должно хватить.
Дмитрий Вячеславович говорит что статистики отказов у него нет, проблем не возникало. Да и использование spdif потока он не практикует. Как я понимаю i2s больше в ходу. В связи с этим могу предположить, что по этой причине и проблем нет. Насколько мне известно приемники spdif типа DIR9001 и АК 4113 чувствительны ко всякого рода фигне, что вполне может вызывать срыв ФАПЧ. Между прочим во многих ЦАПах я видел гальваноразвязку spdif на трансике, но я хз насколько это эффективно...
А так он мне что посоветовал... Еще поднять напряжение (вольт до 8) и удостовериться в нормально качестве стабов, а лучше заменить их на 317.
Кстати толкьо что приехал с магазина и притащил новый пилот :) Смех смехом а сбоить ЦАП начал меньше раза так в 2 :)
Быть может и в монтаже ошибка, не исключаю. Но криво собранный БП начал бы сразу криво работать и сбоить. Но как мне кажется в этом ссмысле пред стал "последней каплей".
-
Это мощный фильтр получается, надо поискать готовое решение аналогичное.
В качественной/чувствительной аппаратуре только такие многозвенные и нужно применять, сеть нынче не та чтобы легкомысленно относиться к вопросу фильтрации помех.
В БП пленка стоит ближе скорее к электролитам чем к стабам.
Может возбуд. Я распаиваю на ножках стаба керамику.
Стабы выдают не строго по 6 вольт, а по 5,85-5,87. Ну просто на плате ЦАПа, есть еще стабы, которые утюжат напряжение до 3,3 вольта, так что думаю приведенных выше напряжений должно хватить.
Посмотрел, там и детали есть чтобы с помехами бороться, даже дроссель есть. Может какой-то косяк в разводке, что стабы 7806 вообще проваливают напряжение ниже 5 В ? ...иначе на плате ЦАПа все средства есть чтобы питаться и от +5 В.
Допустим проблемы в БП (от другой розетки ведь работает, не взирая на возможные проблемы цифрового входа). Чтобы 7806 сорвал стабилизацию нужно, в Вашем случае:
1. Понижение переменного напряжения сети до ~120 В, ...это маловероятно.
2. Повышение тока потребления так, что фильтрующий электролит опускает "пилу" ниже запаса стаба, ...сколько потребляет по каналу ЦАП пока непонятно.
3. Возбуд стабов, сильная помеха в шину питания.
4. Сильная помеха из сети, проходящая через стабы, или являющаяся причиной возбуда стабов.
5. Косяк в монтаже, ошибка в распиновке, и пр. банальности.
Кстати толкьо что приехал с магазина и притащил новый пилот :) Смех смехом а сбоить ЦАП начал меньше раза так в 2 :)
В пилотах из фильтрации только один варистор, толком ничего не делает, ...спасёт аппаратуру при перенапряжении, и то не всегда. Скорее всего играет роль длина кабеля, чем дальше от предусилителя, тем стабильнее. Хороший фильтр всё равно нужен.
И ещё, я бы убрал со вторичных обмоток конденсаторы 0,47 мкФ, ...если там такой номинал, плохо видно.
-
@ Beermonza
Тут пошукал по инету, реально есть решения. В том числе с развязкой на трансах по 0,5кВт и кучей дросселей и защитой от постоянки из сети. Галочку поставил, ввиду имею, но буду переделывать БП ЦАПа после покупки usb-модуля и проверки их взаимной работы. Быть может неиспользование spif проблему ликвидирует. Также живу в относительно старом доме, но вскоре буду менять жилплощадь на более новую, надеюсь там с проводкой все лучше (по крайней электрику буду заказывать отдельные линии для каждого прибора). А пока вполне доволен использованием отдельной розетки :) До лучших времен.
-
Как-то даже мне, ламеру, понятно, что тут нужно не громоздить ОСМы по 0.5квт, а поискать где у ЦАПа петля по земле/питанию может образоваться ибо шнур питания преда образует антенну, на которую ЦАП и наводится/уплывает. Или кондер керамический недопаян/феритта нет где нибудь. ИМХО питание тут боком. Можно проверить мою версию запитав сие цифровое изделие от батареек/аккумуляторов. При шнурах питания на местах конечно.
Кстати - цифровая земля от аналоговой - как отделена?
Sau
-
@ kwlw
Что значит "шнур питания преда образует антенну, накоторую ЦАП и наводится/уплывает"? Помимо шнура для преда там также лежит шнур питания усилителя, шнур питания компа, БП аудиокарты. Почему тогда другие шнуры антенностью этой не обладают? Если он так восприимчив к электромагнитной наводке, которая образуется при протекании тока в шнуре, то она проявилась бы давным-давно от других вышеперечисленных шнуров. Но появилась она сугубо после сборки преда и включения его в розетку.
Вашу версию я можно сказать проверил подключив его к чистой розетке, к которой вообще ничего не включено. Не сбоит и работает стабильно. Когда включен в "грязную" розетку - сбоит даже когда включаешь/выключаешь свет в ванной.
Кстати кто может подсказать хотя бы примерно индуктивность вторичной обмотки транса ТПГ? У меня там вроде 2 по 9 вольт, ток не помню уже... Я просто подумал, что конденсатор, включенный параллельно вторичке трансов, образует колебательный контур и на некоей частоте помехи таки прорывается в цепь питания. Мне просто хочется понять на какой частоте мб резонанс и насколько это правдоподобно.
-
@ Ligeti
Так так, новые подробности всплывают. Старый дом, возможно слабая проводка, как сама по себе так и слабые контакты на клемах. В одну розетку: ПК, усилитель, предусилитель, ЦАП, БП аудиокарты, ...и какое количество Вт на ветку? ...может просаживается чуток? ...кроме того, что напряжение может быть само по себе ~215 В.
Вариант 1. Если со вторичных ~9 В, то при ~215 В будет ~8,79 В, с разбросом трансформатора может быть и ~8,5 В. Потери на мосте, пила на электролите, пара резисторов забирают немного, ...небольшой провал в напряжении (ПК рванул побольше себе от сети) стабилизаторы могут сорваться. Это вариант бесхитростный, если ЦАПу по барабану импульсные помехи. Надо добавлять ёмкости в фильтр.
Вариант 2. ПК имеет недостаточно хороший ИБП, который шурует в сеть разнообразные помехи кроме своей тактовой частоты генератора ШИМ, и в какие-то моменты ЦАП получает помеху насквозь через двойной стаб. Тут надо делать хороший фильтр на входе питания ЦАПа.
Вариант 3. Никогда не питать аудиоустройства от розетки, куда воткнуты импульсные блоки питания.
Я просто подумал, что конденсатор, включенный параллельно вторичке трансов, образует колебательный контур и на некоей частоте помехи таки прорывается в цепь питания. Мне просто хочется понять на какой частоте мб резонанс и насколько это правдоподобно.
Бог его знает какая там у них индуктивность, надо измерять. Вообще уберите эти конденсаторы.
-
@ Beermonza
С ИБП ПК ваще пздц... У меня карточка может питаться или по шине fire wire или от собственного БП. Так вот када я включаю на вход усилителя выходы карточки с питанием по шине я слышу такой АД в колонках, что описать трудно (мб сподоблюсь запишу ЭТО на телефон). Стоит включить адаптер - тишина. Поэтому для меня сомнений нет: мой Мак срет в сеть что есть сил и Вы совершенно правы - розетку с ним делить нельзя >:(
К слову в посте 188 я привел замеры карточки с разными питаниями.
-
@ Ligeti
Ноутбук и блок питания типа +19В 4,75А?
-
где у ЦАПа петля по земле/питанию может образоваться ибо шнур питания преда образует антенну, на которую ЦАП и наводится/уплывает.
Петля по питанию не имеет никакого отношения к антенне!
Пока будет такая каша в понимании процессов - разобраться с помехами невозможно...
-
@ Peratron
Может у Вас практические идеи есть? Как победить эту неприятность раз и навсегда :)
-
Практические идеи есть - и я им следую всегда.
Первая часть - отделить мух от котлет, то есть разобраться с видами помех и для каждого из них применять адекватные меры:
- для "земляных помех" (токовых помех из-за перераспеределения токов по земляным петлям) следует выделить источник (межконтактные потенциалы) и разорвать земляные петли в критических узлах.
- для эфирных помех: определить поражённый прибор и защитить его при помощи LC-радиофильтров.
В принципе, для выполнения подобных мероприятий требуется знание не выше курса школьной физики - по "петлевым" помехам это законы Ома и Кирхгофа.
Для эфирных помех - законы электростатики и электродинамики.
Проблема кроется в умении представить систему комплексно - удерживать в воображении достаточное количество переменных.
Вот с последней трудностью обычно и не справляются. И помочь конкретным советом ("оторви контакт здесь и припаяй провод там") невозможно - надо действовать строго в соответствии с анализом конкретной сети, а этот анализ может проделать только владелец этой сети, располагающий информацией о её топологии.
ХИНТ: вторая часть (эфирные помехи) независима от первой (токовые петли) - потому начинать следует именно с токовых помех, как наиболее вероятных.
ХИНТ: введение в систему цифровых источников (SPDIF, USB и т.п.) резко усложняет задачу...
-
В школе не было такого горя )
-
Всем привет! Сегодня добрался до карточки Lynx Aurora 8 чтобы протестить собранный мною сабж. Сразу скажу - карточка охрененная. Между делом померил и ее - очень хорошие характеристики, гораздо лучше моей Digidesign :P
Итак, графики прикладываю (замеры на 24 бита/96кГц).
АЧХ
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FcSrxBtx.png&hash=e2ea31f0749e874367dfd16813e3a4a6e9f08ed0)
Шум
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2F8PDHKJu.png&hash=ae32dd53844526a13edf37c6049d05ba4a41fbb7)
Искажения
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FwySMhfq.png&hash=3d80d1bd54126271009a6b830aacee98c93993d4)
АЧХ порадовала, я так и думал, что пред может больше чем моя карта. Шумовой пьедестал стал весьма ниже, но как видите частокол поссле 100Гц не пропал. Я тут обратил внимание, что при включении питания транс немного гудит. Боюсь, что это следствие насыщения железа, тогда частокол понятен... Уровень искажений стал 0,2 процента, на графике видно, что кроме второй гармоники там в общем-то ничего и нету...
Прошу комментариев :)
-
МасШтаб шкалы по вертикали не понятен )))
-
@ zEROID
А справа же циферки :) там все в децибелах
-
А.... в превьюхах дБ не видно просто )
-
@ Ligeti
-80 дБ на 100 Гц - это кенотронный выпрямитель фигачит в анодное. Какая там у него основная ёмкость на катоде?
-
@ Beermonza
Да 100 герц-то мне понятно что это продукт выпрямления. Меня волнуют последующие пики на 200, 250, 300 и так до 500 Гц. Основная емкость на кенотроне 2 шт по 2,2 мкф (на фотках 2 синих пленочника).
-
@ Beermonza
Да 100 герц-то мне понятно что это продукт выпрямления. Меня волнуют последующие пики на 200, 250, 300 и так до 500 Гц. Основная емкость на кенотроне 2 шт по 2,2 мкф (на фотках 2 синих пленочника).
Вообще, честно сказать -80 дБ - это прилично для Hi-Fi класса. Ради спортивного интереса попытаться выяснить "а будет ли ещё лучше?" можно и заморочиться.
У Вас две проблемы: 50 Гц и 100 Гц. Порождаемые ими гармоники рассыпаются выше по частотам, причём в правом канале сильнее чем в левом. Который из каналов ближе к силовой плате БП?
50 Гц может как наводиться трансформатором, так и пролезать через накалы ламп. 100 Гц - это недостаток ёмкости кенотрона, надо до 10 мкФ, у Вас 2х2,2 мкФ, т.е. 4,4 мкФ, ...удваивайте до 8,8 мкФ. Я несколько раз в теме отмечал, что на катоде кенотрона непосредственно должно быть до 10 мкФ, ...4,4 мкФ - это мало. Фильтру с дросселем будет легче справиться с задачей, если уровень пульсаций на его входе минимально возможный, с учётом специфики кенотрона.