Gtlab Forum
Тематический => Негитарная электроника => Тема начата: Valentinych от Декабря 09, 2011, 07:35:32 pm
-
Все еще проще.
При длительном хранении кислотного (автомобильного) аккумулятора его можно поставить в буферный режим - подать на него зарядный ток порядка 100 мА. Лучше от генератора стабильного тока.
Тогда можно будет вообще забыть про батарейку - она будет постоянно в заряженном состоянии, даже в холодном гараже. Такой маленький ток не грозит батарее ни перезарядом, ни перегревом, ни выкипанием электролита. Просто будет компенсироваться естественный саморазряд. Этот режим рекомендуется всеми производителями аккумуляторов. Если нужно, нарисую схему ГСТ.
Хотя, честно говоря, я так и не понял, для каких целей, и на какое напряжение нужен стабилизатор - 5 вольт, или 14? :o
-
@ Valentinych
+1
-
Хотя, честно говоря, я так и не понял, для каких целей, и на какое напряжение нужен стабилизатор - 5 вольт, или 14? :o
Суть в том что я хотел понять почему не работает конкретно схема которую нарисовал.
-
Все еще проще.
При длительном хранении кислотного (автомобильного) аккумулятора его можно поставить в буферный режим - подать на него зарядный ток порядка 100 мА. Лучше от генератора стабильного тока.
Неверно. Буферный режим организовывается для SLA-батарей от генератора напряжения. Только надо ограничить ток при подключении батареи. Вообще устройства зарядки для буферного режима получаются самыми простыми. Классика жанра - стабилизатор напряжения с выходным напряжением холостого хода 14 вольт (для 6-тибаночной АКБ) и ограничением тока на уровне С/5. Тогда при подключении батареи сначала будет стабилизироваться ток, а затем, при повышении напряжения до 14 вольт ток упадет и останется на уровне тока саморазряда.
Только надо корректировать это напряжение в зависимости от температуры окружающей среды.
Между прочим, штатная электросхема автомобиля так и устроена - генератор имеет стабильный выход по напряжению при отключенных нагрузках, а больше некоторого тока (правда, довольно большого) он просто не даст.
Если же стараться пихать в SLA-батарею ток, то она очень скоро выйдет из строя. А вот NiCd как раз наоборот - допускают длительную перезарядку именно током.
Этот режим рекомендуется всеми производителями аккумуляторов.
Ни один производитель SLA-батарей этого не рекомендует. Посмотрите даташиты внимательнее и не путайте с NiCd.
-
Спорить не буду. Скажу только, что с этим способом поддержания кислотной батареи в рабочем состоянии познакомился еще в начале 80-х годов прошлого века, когда купил промышленный "подзарядник", который с тех пор и до наших дней живет в моем гараже. И все эти годы он практически постоянно находится в работе. Зимой - точно постоянно. Схема зарядника - тривиальна, поэтому за эти годы сделал таких самодельных еще несколько десятков, для всех друзей и знакомых.
В данный момент в буферном режиме на полке стоят вторые комплекты аккумуляторов от всех семейных автомобилей, коих на данный момент не один и не два. Гараж - холодный бокс всего на одну машину, по этой причине все автомобили живут на улице.
Почему несколько комплектов батареек? Да потому, что у машин разные аккумуляторы - 45 А/час, 55 А/час и 70 А/час.
За более чем 25 лет НИ ОДИН аккумулятор не вышел из строя в процессе буферной подзарядки. Температурный диапазон - от +30С до -45С. Средний срок службы аккумуляторов у меня порядка 5 лет. Иногда - больше. Максимум - 7 лет активной эксплуатации при периодической замене на второй комплект в целях буферной подзарядки. Практически никогда не подливаю электролит или дистиллят, т.к. ни зимой, ни летом не довожу батарейки до кипения.
По поводу NiCd вы тоже несколько ошибаетесь - они как раз не очень любят длительное время оставаться в режиме подзаряда, даже не большим током. Но это уже совсем другой вопрос...
-
Спорить не буду.
А не надо со мной спорить. Поспорьте лучше с производителем, например, с Yuasa - http://www.yuasabatteries.com/pdfs/NP_65_12_DataSheet.pdf
Обратите внимание на график режима заряда "Float Charge Characteristics" - это и есть буферный режим. Обратите внимание на константное значение напряжения на клеммах после выхода из ограничения тока и поведение кривой зарядного тока, которая асимптотически приближается к току саморазряда.
По поводу NiCd вы тоже несколько ошибаетесь - они как раз не очень любят длительное время оставаться в режиме подзаряда, даже не большим током. Но это уже совсем другой вопрос...
На NiCd-батареи дать даташит?
В общем, хоть тут это и оффтоп крепкий, но моя практика показывает, что адекватную жизнь батарея проживает только если пользоваться рекомендациями производителей по режимам заряда/разряда. А всякая ересь типа "использовать в буферном режиме SLA, вдувая туда 100мА" суть радиогубительство.
-
Обратите внимание на график режима заряда "Float Charge Characteristics" - это и есть буферный режим. Обратите внимание на константное значение напряжения на клеммах после выхода из ограничения тока и поведение кривой зарядного тока, которая асимптотически приближается к току саморазряда.
Мдя... Как все запущено...
Сами-то поняли, что за аргументы используете в споре? Но слова - красивые: "...асимптотически приближается к току саморазряда...". :)
Абсолютное большинство датапростыней на автомобильные батарейки, "привязаны" к режимам заряда, максимально приближенным к заряду на борту автомобиля, т.е. к заряду постоянным (стабильным) напряжением. Именно такой режим показан на эпюрах "Float Charge Characteristics" в упомянутой вами ссылке от не самого авторитетного производителя.
Это "среднефонарный" режим щадящего заряда, исключающего "закипание" электролита (активного газовыделения), именно поэтому зарядное напряжение равно 14 вольтам, что весьма далеко от напряжения, характеризующего окончание электрохимических процессов, происходящих в батарее в конце заряда, и не имеет никакого отношения к буферизации в режиме малого стабильного тока.
Общеизвестно, что напряжение в момент окончания заряда батареи сильно зависит от температуры, и практически никогда не приводится производителями в качестве ориентира.
Любой автомобильный электрик (даже не радиолюбитель) скажет вам, что летом это напряжение равно примерно 14,2-14,45 вольта, а зимой, при сильно отрицательных температурах, может доходить до 16,2 вольт, и даже больше.
Кроме того, все мои рассуждения касались исключительно автомобильных стартерных аккумуляторов, большинство из которых вряд ли можно отнести к классу портативных SLA-батарей (герметизированные аккумуляторы с иммобилизованным электролитом), даже если они позиционируются производителем как не обслуживаемые.
Что же касается NiCd батарей, которые я почти профессионально эксплуатирую уже около 40 лет (так же, как и многие другие типы батарей - кислотные, щелочные, литиевые), то за все эти годы мне не удалось найти ни одной достоверной датапростыни ни от одного производителя.
И если вы поделитесь ссылкой на такую документацию, которая мне не известна, буду вам весьма признателен.
В заключение позволю себе привести цитату В.И. Ленина из вашей-же подписи: "Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности".
Далее флудить не намерен.
-
Я знаю одно.Подзарядка кислотного аккумулятора в режиме,которого хочет добиться ТС,приведет к сульфатации.Аккумулятор нужно заряжать -разряжать,т.е. цыкловать.А оставлять без присмотра ?на всю зиму?
-
@ toiler, рекомендую почитать: http://www.akbservice.com/sulfatazij
-
спор про аккумуляторы, конечно, интересно, но собстно , схема исходная почему-то не работает.
а не работает она потому, что транзистор постоянно находится в открытом состоянии, и через него постоянно идет ток, который нагревает кренку. а в открытом состоянии он находится потому, что вместо R2 стоит диод, который задает постоянное смещение по базе (естно, при наличии VD5).
в связи с этим появляются вопросы по целостности кренки. отстегни транзистор, проверь ее автономно.
и еще вызывает сомнение применение дросселя на колечке. на таких токах сердечник наверняка войдет в насыщение - и что?
-
Мдя... Как все запущено...
Сами-то поняли, что за аргументы используете в споре? Но слова - красивые: "...асимптотически приближается к току саморазряда...".
Вы не знаете, что означает "асимптотическое приближение"?
АСИМПТОТИЧЕСКОЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ
одного выражения к другому заключается в том, что отношение этих выражений стремится к 1, когда независимая переменная приближается к некоторому пределу или неограниченно возрастает.
Ну в силу конечного количества ионов в батарее ток, конечно, достигнет значения тока саморазряда. Но за весьма длительное время.
Это "среднефонарный" режим щадящего заряда, исключающего "закипание" электролита (активного газовыделения), именно поэтому зарядное напряжение равно 14 вольтам, что весьма далеко от напряжения, характеризующего окончание электрохимических процессов, происходящих в батарее в конце заряда, и не имеет никакого отношения к буферизации в режиме малого стабильного тока.
Эх... Давайте попробую на пальцах объяснить.
Есть у батареи некий ток саморазряда. Зависящий от температуры и вообще массы факторов. Допустим, в первом приближении эти факторы стабильны.
Теперь надо скомпенсировать ток саморазряда внешним током в батарею. Среднепотолочное число 100мА - оно среднепотолочное, ибо если оно меньше тока саморазряда - то компенсации не будет, батарея будет разряжаться. Если больше - то будет происходить хоть и медленный, но перезаряд с постепенным разрушением батареи. Автоматическая компенсация тока саморазряда возможна только от генератора напряжения - через некоторое время ток в батарею автоматически установится равным току саморазряда.
Если по каким либо причинам ток саморазряда изменится, то система сама придет опять в положение устойчивого равновесия.
Что, естественно, никак не может произойти при постоянном вдувании в батарею тока с константным значением - батарея будет либо недозаряжаться, либо перезаряжаться. Такая система неустойчива.
Обратите внимание на другой график - там по падению тока до 0 напряжение на выходе зарядника переключается на напряжение капельного подзаряда и ток постепенно от 0 повышается до значений саморазряда.
Ну и классика жанра - посмотрите схемы на, скажем, ATC-47 или ATC-54 в моменте организации буферных батарей - стоят себе просто после выпрямителей вместо, кстати, фильтрующих конденсаторов.
Любой автомобильный электрик (даже не радиолюбитель) скажет вам, что летом это напряжение равно примерно 14,2-14,45 вольта
Вообще-то в даташитах приведены температурные коэффициенты.
в упомянутой вами ссылке от не самого авторитетного производителя
Дело в том, что АКБ в автомобилях - это еще отнюдь не все. В основном батареи Yuasa используются в различных индустриальных применениях (хотя и всякие мотоциклы, вездеходы и прочее тоже присутствуют) - и это, пожалуй, самый большой производитель батарей такого применения в USA. Так что про "неавторитетность производителя" не надо :) Всякие ширпотребовские Varta и прочее вообще никаких конкретных данных не дают - одни общие слова.
В заключение позволю себе привести цитату В.И. Ленина из вашей-же подписи: "Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности".
Так у профессионалов теория и практика совпадает. Я тоже имел достаточно обширную практику с батареями, посему, опираясь на корреляцию своего опыта и указаний по применению батарей, тут и пишу.
И если вы поделитесь ссылкой на такую документацию, которая мне не известна, буду вам весьма признателен.
Я посмотрю, что-то у меня было.
-
Я знаю одно.Подзарядка кислотного аккумулятора в режиме,которого хочет добиться ТС,приведет к сульфатации.Аккумулятор нужно заряжать -разряжать,т.е. цыкловать.
И при том ещё следить за плотностью электролита.
Для кислотников дозаряд - только с отсечкой по предельному напряжению (контроль перезаряда), переводящей в режим стабилизации по напряжению.
При таком условии - можно не цикловать, или, точней цикловать значительно реже.
Но даже при таком контроле перезаряда сульфатация накапливается со временем и устраняется профилактическим циклическим разрядом и сменой электролита.
Конечно, нынешние гелевые кислотники не позволяют рюзеру аботать с электролитом - но тем аккуратней следует быть с перезарядом, убивающим банки сульфатом в порах.
Токовая компенсация саморазряда действительно уместна только для никель-кадмия и его родственников - но и для них следует ограничивать максимальное напряжение на клеммах.
ХИНТ: тому, кто поработал с кислотниками в прозрачных "аквариумах" и видел сульфатацию своими глазами - никогда не захочется их перезаряжать.
У меня в эксплуатации была пара кислотных батарей - СК144 (220 вольт-144 а/ч) и СК-720 (27 вольт- 720 а/ч). С автомобильными банками не сравнить...
-
я так, не в качестве спора, чисто из практики.
периодически приходится заниматься ремонтом бесперебойников. а там аккумуляторы включены постоянно. контроль заряда/разряда осуществляется по напряжению. т.е., при достижении напряжения на аккумуляторе, скажем, 15В, схема заряда отрубается и ждет. при пропадании сети аккумуляторы отрабатывают свое и так далее. срок службы в таком режиме 4-5 лет. при этом режим разряда может и ни разу не наступить. потом аккумуляторы меняются профилактически.
встречаются довольно странные случаи. например, привозят ИБП - не включается. выясняется ,что аккумуляторы - в ноль. меняем, все в норме, ИБП увозят. чисто из интереса развлекаемся со старыми аккумуляторами. подключаем 15В: ток заряда 70 мА. нормально? стоит день, ток заряда увеличивается до 500 мА. ставим на спецоборудование для проверки аккумуляторов, прибор не ругается, т.е., сразу чувствует, что аккумулятор хороший. стоит примерно неделю, после 5 циклов заряда/разряда (обычно) емкость аккумулятора восстанавливается до 90%! не всегда, конечно.
-
А можно вопрос?В бесперебойнике какого типа аккумулятор,не кислотный,наверное?
-
типа GP1270F2. их много аналогов сейчас.
-
В бесперебойнике обычный кислотный.
-
гелевые там, умирают очень быстро
-
гелевые там
Так это и есть свинцово-кислотные батареи. Просто чтобы не булькало, электролит (серную кислоту) с типа наполнителем мешают - он, кстати, нейтральный, в реакциях не участвует.
А так вся электрохимия - один в один с классическими батареями, в которые воду лить надо.
Просто 95% SLA-батарей на рынке - говно. Вот Yuasa еще адекватна - тесты C/20 вполне выдерживает после некоторой наработки. Дешевка всякая обычно не проходит тест уже из коробки - наелись от души на крайней сертификации оборудования, которое мы разрабатывали.
-
Так это и есть свинцово-кислотные батареи. Просто чтобы не булькало, электролит (серную кислоту) с типа наполнителем мешают - он, кстати, нейтральный, в реакциях не участвует.
А так вся электрохимия - один в один с классическими батареями, в которые воду лить надо.
знаю-знаю, по химии в школе 5+ было и на олимпиады посылали...в 1985 году :D
-
знаю-знаю, по химии в школе 5+ было и на олимпиады посылали...в 1985 году
Так зачем тогда человека пугаете? ;)
-
Фиг знает... Народ клеит хитрые зарядники, в гараже заряжает запасные батареи, тренирует их разрядами-зарядами...
Машина 2101 живет во дворе, гаража нету... Рэле-регулятор самодельный, точно настроен на 14В и с отдельным проводом прямо с батареи через реле зажигания... И аккумулятор стоит на машине зимой и летом, и меньше тех же 5 лет не служит, даже больше последний отработал (тьфу-тьфу :)). За все время снимал его 1 раз - не выключил вентилятор печки однажды, разрядил в 0, пришлось заряжать, при отсутствии зарядного это было сделано при помощи 100Вт лампочки на 220В, диода FR2007 и куска провода с вилкой :)...
-
хе-хе. супер! я бы не решился
-
@ Vilsi
Да известная штука, только заряжать довольно долго.
-
Часов 140. ;D
-
Часов 140. ;D
"До полной" да, а если авто заводится хорошо, чтобы крутнуть стартёр не так много надо. Мне как-то для Жигуля хватило 4 часа зарядки от двух китайских БП с суммарным током 0,6А ;D ;D, завёл, однако. :D
-
Может кто подскажет несложную схему зарядного для АКБ авто. К примеру мне нужно заряжать
Centra 60Ah 610A 12В
Из того что я читал я так понял есть 2 варианта зарядки при постоянном напряжении или токе. Хотел бы сделать зарядное при постоянном напряжении.
-
Из того что я читал я так понял есть 2 варианта зарядки при постоянном напряжении или токе. Хотел бы сделать зарядное при постоянном напряжении.
Методов больше, чем два. Скачай Хрусталёва, там об этом популярно написано, со схемами.
Например, здесь:
http://fanknig.ru/ychebna/tekhnicheskie-nauki/3275-skachat-besplatno-knigu.-khrustalev.-akkumuljatory.html
-
Пришла зима... Пока было -10 -15 градусов, все еще заводилось и работало. Но вот у нас вхреначило -22 и все... Моя "копейка" с пятилетним аккумулятором сказала "баста" :(. Возможно, хватит прочистки клемм (они таки слегка "засахарились" :)) и отогревания аккумулятора в квартире, но на всякий случай решил реставрировать зарядное (найденное летом на свалке :)). Оказалось - заменийть пару проводов - и работает, но - оно неавтоматическое... В процессе поиска инфы наткнулся на такую статейку - может кому и пригодится :).
http://www.avto3.com/Battery/battery.html
А выводы: если заряжать постоянным напряжением - контроль не нужен и перезаряда можно не бояться, но долго и на 100% не зарядишь, а если постоянным током - то можно зарядить почти до 100%, но нужен контроль процесса (отслеживать начало газообразования и т.д.)
Если чего наваяю простого для регулятора и авто-контроля (ежели лень удастся перебороть :)) - отпишусь.
-
Михаил, маслом еще есть смысл озаботится. Аккума аккумой, но крутить солидол не дело. Вообще надеюсь чио погода у вас потеплеет. Но у нас это почти тепло, по молодости с остановки с бутылкой пива милое дело гулял. :)
-
Спасибо, но уже озаботился - лет так с 5 назад, собираясь в Киев на Whitesnake в 30ти градусный мороз, я ее завел (!), но масло она не закачала в двиг - горела лампочка давления масла. Я огорчился, подумал, что что-то с насосом - оказалось масло совсем загустело, а холодец насос не качает... С тех пор езжу на полусинтетике - она холодцом не делается, хотя тоже ощутимо густеет...
Машинку я таки завел - во первых потеплело до -12, во вторых - подзарядил и главное - отогрел аккумулятор. Во времена владения Запорожцем я в морозы такое практиковал - снимал на ночь аккум, благо жил на первом этаже и агрегат стоял прямо под балконом. И градусов до -15 я его стабильно заводил...
-
Вопрос по простейшей зарядке. Трансформатор диодный мост и сразу на аккумулятор.
Вопрос сколько переменного напряжения должно быть ? Или какое напряжение должно быть после диодного моста и чем его прявильно померить?
Думаю сделать простую зарядку по методу заряда постоянным напряжением.
-
Именно такая зарядка у меня сейчас - старая еще советская. У меня это сделано так (все уже было сделано до меня - я ее просто нашел и подремонтровал на всякий случай :)) - вторичная обмотка выполнена с отводами на разные напряжения и стоит мощный галетник на 8 положений, соседние положения отличаются друг от друга примерно на вольт. Чем удобно? Есть еще стрелочный амперметр до 10А. Вот и получается, что у такого зарядника ток зарядки зависит не только от напряжения на трансе, но и от разряженности батареи, потому подключаю на минимум и смотрю на амперметр, если мало - добавляю. По мере зарядки - ток падает, тогда можно добавить...
Так, пожалуй, правильно сделано.
Если хочешь без регулятора - есть шанс превысить ток и пожечь чего нибудь, транс или диоды.
Мерять так:
Подключи к диодному мосту электролит побольше на напряжение не менее 16В и желательно нагрузку - хотя бы зеленый резистор на 20Вт и 10 Ом. И вот на этом всем и померяй. Если напряжение меньше 12В - заряжаться не будет совсем, если больше 15В - рискуешь не уследить и перезарядить аккум. Естественно - кондер и резистор не нужны при зарядке аккумулятора...
Как то встречал идею ограничить ток зарада - с помощью кондеров последовательно с первичной обмоткой... Тоже интересно, хотя и нерегулируемо...
Хотел картинку залить - но теперь на imageshack нужно регистрироваться...:(
http://elwo.ru/publ/mashiny/zarjadnoe_ustrojstvo_dlja_avtomobilnogo_akkumuljatora/4-1-0-246
посмотри там схемку регулятора - ИМХО совсем не сложно, но убережет от многих бед...
-
Я делан на основе то ли ТН52, то ли ТН54, точно не помню. Для регулировки зарядного тока использовал коммутацию отводов первички и балластные сопротивления также по первичке. Прости, надёжно, до сих пор у отца работает. :D
-
Вполне работоспособно, а по первичке - меньше токи и соответственнно - меньше потери мощности на балласте... У меня балласта нет - вместо него - внутреннее сопротивление транса :)
-
А что скажете по зарядному на одном диоде. Однополупериодный выпрямитель и лампочка в нагрузку. Работате так. в одну полуволну заряжается во вторую разряжается небольшим током от лампы.
http://rv9cx.jimdo.com/железо/прочее-железо/самое-простое-но-самое-правильное-зу/
Попробовал такую схему трансформатор греется и гудит из за подмагничивания как я понимаю или сечение провода увеличить ? Можно ли как то уменьшить нагрев ? По мощности железо примерно на 200 Вт.
Насчет регулятора решил вопрос таким образом, ставить в первичку диммер (регулятор яркости ламп накаливания) Пока не узнавал сколько будет собрать самому, в магазине стоит 5$ . Схема похожа на это
http://forum.cxem.net/index.php?s=ef0a042fe17b045c6781d555c33bc4fa&app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=109651
Если напряжение меньше 12В - заряжаться не будет совсем, если больше 15В - рискуешь не уследить и перезарядить аккум.
А как сделать ограничение по напряжению. К примеру что бы как только напряжение достигает 14В выше не поднималось ?
-
http://imageshack.us/photo/my-images/35/dsc0058hpb.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/7/dsc0059up.jpg/
Хочу с миникомбиком использовать такой. Только нет зарядного. Посоветуете схему, режим заряда там на корпусе написан - постоянным напряжением...?
-
А как сделать ограничение по напряжению. К примеру что бы как только напряжение достигает 14В выше не поднималось ?
А обычный стабилизатор что, не годится? ;)
-
А как сделать ограничение по напряжению. К примеру что бы как только напряжение достигает 14В выше не поднималось ?
А обычный стабилизатор что, не годится? ;)
Принято заряжать импульсами от диодного моста либо от одного диода. А какая форма напряжения/тока будет после стабилизатора ?
При токе 5А транс. разогревается за 20 минут так что до провода не дотронутся. Сечение провода такое, мотал в 4 провода. (3*0,8 и 1*1 мм в диаметре) На ХХ по первичной обмотке потребляет 60мА.
Так и должно быть ? Или похоже что короткозамкнутый виток ? Транс немного гудит под нагрузкой.
-
Принято заряжать импульсами от диодного моста либо от одного диода. А какая форма напряжения/тока будет после стабилизатора ?
Ну поставь схему сравнения...
При токе 5А транс. разогревается за 20 минут так что до провода не дотронутся. Сечение провода такое, мотал в 4 провода. (3*0,8 и 1*1 мм в диаметре) На ХХ по первичной обмотке потребляет 60мА.
Так и должно быть ? Или похоже что короткозамкнутый виток ? Транс немного гудит под нагрузкой.
Чего-то странное. Суммарное сечение 2,3 мм^2, не должно 5А его так нагревать. Или ты однополупериодным его мучаешь?
-
http://imageshack.us/photo/my-images/35/dsc0058hpb.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/7/dsc0059up.jpg/
Хочу с миникомбиком использовать такой. Только нет зарядного. Посоветуете схему, режим заряда там на корпусе написан - постоянным напряжением...?
Я все со своим огородом - тема показалась как раз подходящей - посоветуйте, пожалуйста автоматическую зарядку для сабжа, чтоб отключала заряд при дост. уровне, и включала, когда надо, при питании от сети
-
Транс нежелательно включать через диммер. Может работать и будет, а может пробить. И почему это акум надо заряжать пульсирующим током? Новые зарядки, сделанные на основе импульсника, а не транса заряжают постоянкой.
-
Или ты однополупериодным его мучаешь?
Да, однополупериодным.
Попробую завтра на мостовой схеме что получится.
Транс нежелательно включать через диммер. Может работать и будет, а может пробить. И почему это акум надо заряжать пульсирующим током? Новые зарядки, сделанные на основе импульсника, а не транса заряжают постоянкой.
новые зарядные позможно идут по пути удешевления, я читал что заряжать нужно импульсами, при постоянке идет более обильное газообразование.
Вообщем с трансформатором странное происходит. Подключаю в первичку последовательное кондер на 1мкф и начинает гудеть сердечник. (нагрузка небольшая лампа на 12В 100мА)
Диммером регулируешь когда на минимуме тоже гудит сердечник, чем дольше к максимуму гул пропадает.
На хх. транс. не гудит.
-
Да, однополупериодным.
Поставь мост, при том же токе нагрузки потери и нагрев значительно уменьшатся.
-
Да, однополупериодным.
Поставь мост, при том же токе нагрузки потери и нагрев значительно уменьшатся.
я выше приводил ссылку на статью, пол периодна заряжается пол периода разряжается, и таким способом восстанавливается емкость. В случае с мостовой схемой не будет возможности разряжать аккум.
А кто обьснит почему лишний нагрев возникает при однополупериодном выпрямителе ?
http://imageshack.us/photo/my-images/35/dsc0058hpb.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/7/dsc0059up.jpg/
Хочу с миникомбиком использовать такой. Только нет зарядного. Посоветуете схему, режим заряда там на корпусе написан - постоянным напряжением...?
Я все со своим огородом - тема показалась как раз подходящей - посоветуйте, пожалуйста автоматическую зарядку для сабжа, чтоб отключала заряд при дост. уровне, и включала, когда надо, при питании от сети
Я думаю тебе подойдет моя тема. Любое автоматическое зарядное для авто. аккум. на 12В должно подойти.
-
я выше приводил ссылку на статью, пол периодна заряжается пол периода разряжается, и таким способом восстанавливается емкость.
Не очень верится в описанные там чудеса...
А кто обьснит почему лишний нагрев возникает при однополупериодном выпрямителе ?
:( :( Чудес не бывает. Пол периода транс не работает, а в другую должен в 2 раза больший ток. Потери в обмотках, (а это нагрев) пропорциональны квадрату тока.
-
Не очень верится в описанные там чудеса...
Эта фенька живёт в фольклоре уже много-много лет - больше 30 уж точно. Полагаю, что за прошедшее время производители ХИТ внедрили б это в практику, если б это имело реальный практический смысл.
-
Как написано в http://www.avto3.com/Battery/battery.html , импульсная зарядка/разрядка дает ощутимые результаты, но...
Именно там и написано, что форма и частота импульсов должна быть вполне определенной (кстати, из статьи я не вынес понимания, какой именно :)), а простейшие однополупериодные зарядники нифига не дают...
Там же встретил высказывание, что "тренировка разрядом/зарядом" восстанавливает емкость, а несколькими строками далее в недостатках метода написано, что это сокращает срок службы аккума...
ИМХО - нифига делать не нужно... Должно нормально работать реле-регулятор (что в старых машинах часто нарушено - в большинстве из них РР включается через замок зажигания и блок предохранителей, из-за чего при включении любой дополнительной нагрузки в виде стопов, поворотов или печки напряжение заряда резко подскакивает), так чтоб на аккуме поддерживало 14В (а не гдето после блока предохранителей), ну и все... А зарядное - это на аварийные случаи, типа забытых днем невыключенных габаритов... Если аккум нормальный от рождения - 5 лет запросто переживает (тьфу-тьфу :))
-
форма и частота импульсов должна быть вполне определенной (кстати, из статьи я не вынес понимания, какой именно Улыбка),
Вот в том и фишка - что никто не знает этой скральной тайны.
В бытность мою в "Искре", мы ставили НИР на этот счёт + консультировались у специалистов (институт, профильный по ХИТ). Так, что инфа тут у меня добротная, не с потолка списанная.
Теоретически некий позитивный эффект, связанный с деполяризацией при при заряде асимметричным током может иметь место. Но...
Фишка состоит в том, что величина этого эффекта прямо связана с несовершенством конструкции элемента ХИТ. Понятно, что четверть века назад батарейки были куда менее совершенными - потому был запас для того, что б "улучшить" их при помощи хитрого режима заряда.
Но по нынешним временам конструкции уже настолько совершенны, что вытянуть что-либо помимо стандартного режима перспектив особых не имеется. И именно потому никто из лидеров производства с этим не заморачивается - иначе б это всё было б как минимум прописанно бы в мануалах к их продукции. И раз они это не пишут - значит нет никаких сакральных тайн.
Потому тупой постоянный или односторонне пульсирующий ток работает точно так же, как "волшебный" асимметричный.
А что касается того НИРа - так я очень хотел воткнуть этот режим в разрабатывавшуюся магнитолу: она и так на голову переигрывала конкурентку из РРЗ, а уж при дозаряде батарей (373х6) народ вообще б с руками б её отрывал бы. Но ушлый мужичок из института хим-источников тока порасказал таких страстей, что мы зареклись эту бомбу (в буквальном смысле) подсовывать в серию.
Он показал нам протоколы происшествий - когда из-за залипания контактов в гнезде питательного шнура, батарейки (не аккумуляторы) попадали под заряд при работе прибора от сети. А потом, когда кто-то пытался пошевелить приборчик - то взрывались со страшной силой: там же корпус батарейки из едва ли не миллиметровой стали и потому баллон держит несколько десятков атмосфер. А если несанкционированный перезаряд - давление становится выше допустимого и рвётся реально, как бомба.
Осколки при этом не единственный поражающий фактор - там возникает такая жуть, что вся нагазованная химия шрапнелью пробивает кожу и продолжает потом под кожей газить :o :o :o
Бррр... >:(
Разумеется, авто-акк - это другой тип. Рвануть - не рванёт. Но ассиметричный заряд приводит к избыточному перегреву и закипанию электролита.
В общем, все эти хитрые режимы - это вещь в себе и требуют немалых затрат на исследования по выбору правильного соотношения. И на мой вкус - овчинка выделки не стоит...
-
Ну, так глубоко я в это не залазил (хотя, помнится, у советских батареек корпуса были не стальные, а цинковые), но к выводам пришел похожим - основной причиной раннего выхода из строя советских аккумуляторов было их низкое качество... При использовании более-менее качественного продукта он работает достаточно долго - и срок его службы ограничивается
невозможностью вечной жизни общим несовершенством концепции кислотного аккумулятора...
Тут вот еще - я писал постом выше - мало кто обращает внимание на подключение РР. А из-за длинной петли и старых контактов напряжение заряда может очень сильно уходить. Все же проверяют напряжение днем и на ХХ. А если включить фары и печку (ток их нагрузок течет по тем же длинным проводам, а в 2101 и клонах фары включены без реле), на аккуме оказывается 15-16В. Вот это нужно устранить в первую очередь. И все...:). Я решил это установкой реле зажигания (у меня электронная система от 2109 и реле для разгрузки по току) и запиткой его прямо от аккума толстым прямым проводом с подключением РР к этому реле. Кстати, это избавило еще от одного мелкого дефекта - многие замечали, что при установке электроннного РР свет немного мерцает с частотой 1-2 Гц - из-за падения напряжения на длинных проводах возникает ощутимый гистерезис по чувствительности РР. Так вот, при прямой запитке его нет.
-
... форма и частота импульсов должна быть вполне определенной (кстати, из статьи я не вынес понимания, какой именно :)), а простейшие однополупериодные зарядники нифига не дают...
Абсолютно верно. Электрохимические процессы, протекающие в аккумуляторах при заряде/разряде довольно инерционные, именно поэтому "тупая импульсная" зарядка от однополупериодного выпрямителя, даже подгруженного лампой накаливания, не дает ожидаемого результата.
Оптимальное соотношение зарядного/разрядного токов по длительности - 1 к ~3-5, по величине тока - 1 к ~3-10. Очевидно, что просто однополупериодное выпрямление не обеспечит первого требования, т.к. в этом случае первое соотношение будет равно ~1:1.
Кроме того, чередование зарядного/разрядного токов с частотой 50 Гц не позволяет за короткий полупериод разряда инвертировать электрохимические процессы в банке аккумулятора, что тоже снижает эффективность этого метода.
Но совсем другие результаты получаются, если период заряда в импульсном
цикле сделать порядка 1-3 секунд, при зарядном токе примерно I=С/5, или даже I=С/3 (10-15 ампер для обычного, 55 А/час аккумулятора), т.е. в два-три раза больше "общепринятого" I=С/10, а период разряда увеличить до 3-15 секунд, с током разряда, равным ~1/5 от величины импульсного тока заряда.
Рекомендуемое производителями ограничение зарядного тока на уровне I=C/10 обусловлено в основном обильным газовыделением, возникающем при зарядке. Это ограничение весьма условно, и сложилось исторически. Автомобильные акку (а речь идет в первую очередь о них), способны безболезненно "пропускать" через себя существенно большие токи (кратковременно до 800-1000 А, без разрушения), импульсный режим заряда даже повышенным относительно рекомендуемого в два-три раза током не приводит к "закипанию" электролита, и не вредит батарее.
Но относительно длинные по времени периоды заряд/разряд позволяют электрохимическим процессам "выйти на крейсерский режим", т.е. достичь оптимальной скорости регенерации.
Однако следует помнить, что импульсно-реверсивный способ заряда предназначен прежде всего для десульфатации старых батарей, и злоупотреблять им в отношении новых аккумуляторов не следует.
Многие современные промышленные зарядники позволяют пользователю выбрать режим по своему усмотрению: заряд постоянным током, заряд постоянным напряжением, импульсный заряд , или импульсно-реверсивный заряд. К примеру, отлично зарекомендовавший себя зарядник "Кедр", позволяет заряжать аккумуляторы емкостью до 75 А/час, имеет максимальный выходной ток всего 4,5 ампера, но при этом имеет два штатных режима - непрерывный заряд (с контролем максимального тока и максимального напряжения), и импульсный режим, при котором зарядка начинается с довольно длинных импульсов (до 30-40 секунд) максимальным током, и промежуточными паузами до 10-15 секунд, а затем, по мере увеличения напряжения на аккумуляторе, длительность и ток зарядного импульса уменьшаются, при одновременном увеличении паузы между зарядными импульсами. Это позволяет встроенному контроллеру анализировать максимальное напряжение на акку как в режиме заряда (до ~16,5 вольт на 6 банках), так и в режиме паузы (импульсный заряд возобновляется при уменьшении ЭДС батареи в режиме ХХ до уровня ~13,2 вольта).
"Кедр" позволяет осуществить и импульсно-реверсивный способ заряда: для этого достаточно параллельно выходным клеммам подключить обычную автомобильную лампу 5-15 Вт.
Как было неоднократно проверено в течение 2 сезонов эксплуатации "Кедра", заряд постоянным током длится не более 5-8 часов (зависит от степени разряда батареи), и прекращается, как только напряжение на батарее возрастает примерно до 15,2 вольт. Через несколько минут после окончания заряда напряжение на батарее падает до "рабочего": ~13,2 вольта. В дальнейшем (через несколько часов) напряжение становится еще меньше, падая, примерно, до 12,8-12,9 вольт. Заряженный таким образом акку способен отдать в нагрузку до ~60-65% от номинальной емкости.
Заряд той же батареи, примерно с такой же степенью разрядки, в режиме импульсного тока может продолжаться больше суток, при этом максимальное напряжение на батарее "под током" достигает 16,6 вольт, но длительность импульсов уменьшается до нескольких секунд, с очень длинными паузами (до 1-2 минут), а максимальная величина импульсного зарядного тока сокращается с 4,5 ампер до 1 ампера, и менее.
Аккумулятор, заряженный таким способом, отдает в нагрузку почти 100% от заявленной производителем емкости. Да и чисто субъективно, такая батарея крутит стартер автомобильного мотора гораздо веселее, и дольше, даже при температуре -33 С (ниже не проверял - бензин уже не воспламеняется искрой, а часто и бортовая электроника начинает глючить, так что нет смысла мучить батарейку).
Сейчас можно купить универсальный зарядник на микроконтроллере, способный заряжать до 27 никель-кадмиевых или металл-гидридных банок, до 12 кислотных банок, и до 7-9 литиевых банок, емкостью от 0,1 А/час до ~50 А/час. Такой интеллектуальный зарядник не только автоматически определяет тип и размер подключенной к нему батареи, но и проводит тестирование, многоцикловую тренировку и балансирование батареи, состоящей из нескольких банок. Последнее очень актуально для литиевых аккумуляторов.
Кроме того, зарядник фиксирует в памяти весь цикл заряда/разряда/тренировки/балансировки, и может вывести на дисплей кривую заряда/разряда, с точной величиной емкости аккумулятора, и величину закачанной в него энергии.
-
хотя, помнится, у советских батареек корпуса были не стальные, а цинковые
В то время уже были стальные: цинковые, это вообще древность несусветная. И емкость в два-три раза уже поднялась...
но к выводам пришел похожим - основной причиной раннего выхода из строя советских аккумуляторов было их низкое качество...
По тем временам забугорье было не лучше - это общее состояние технологий ХИТ в мире.
Мужик, с которым мы консультировались, занимался в основном бортовыми ХИТ, предназначенные, сам понимаешь, для чего. Потому насчёт качества можно было не сомневаться.
Другое дело, что именно аккумуляторы для бытовой переносной аппаратуры в СССР даже в конце 80-х (когда дело и происходило) выпускались по самой древней технологии начала 60-х. И ассортимент был никакой - 7Д-0.1, Д-0.06, Д-0.15 и Д-0.25. Из пальчиков - ЦНК-0.45 и ЦНК-0.85 (совсем длинные).
В форм-факторе 373 элементов, которые были нам ныжны, на отечественном рынке не было ничего.
Впрочем, на мировом рынке акки были тоже редки и дороги.
Дело в том, что военная аппаратура работала на совсем других форматах - для носимых р/станций использовались железные акки с большими квадратными банками.
Потому реальным совершенствованием мелких бытовых акков никто не занимался - аж до распада страны...
А из-за длинной петли и старых контактов напряжение заряда может очень сильно уходить.
Да - перезаряд из-за перенапряжения крайне нежелателен. А напряжение на буферной шине по уму нужно корректировать по температуре. И ограничивать ток при глубоком разряде.
К слову - нынешний прогресс в аккостроении был связан с огромной рыночной потребностью для мобильников. Под это дело были заточены огромные НИОКРы. А достигнув определённого уровня, акки стали востребованы в совершенно уникальной сфере - электротяге для электролётов. Потребность в дронах колоссальная - и в игру подключились военные, для которых дроны совершают тактическую и стратегическую революцию в военном деле. Потому сейчас в развитие ХИТ вложено чудовищное финансирование - и в конечном итоге оно привело к революции в автопроме (переход на электротягу).
-
@ Valentinych
Возможно, хитрый способ зарядки и позволят "запихать" в аккум больше электронов. :) И крутит он стартёр веселее...но ведь на авто он заряжается обычным способом, и через пару дней опять придёт в состояние 60% заряда.
-
Или ты однополупериодным его мучаешь?
Да, однополупериодным.
Попробую завтра на мостовой схеме что получится.
Транс нежелательно включать через диммер. Может работать и будет, а может пробить. И почему это акум надо заряжать пульсирующим током? Новые зарядки, сделанные на основе импульсника, а не транса заряжают постоянкой.
новые зарядные позможно идут по пути удешевления, я читал что заряжать нужно импульсами, при постоянке идет более обильное газообразование.
Вообщем с трансформатором странное происходит. Подключаю в первичку последовательное кондер на 1мкф и начинает гудеть сердечник. (нагрузка небольшая лампа на 12В 100мА)
Диммером регулируешь когда на минимуме тоже гудит сердечник, чем дольше к максимуму гул пропадает.
На хх. транс. не гудит.
Для нормальной работу транса требуется форма тока максимально близкая к синусу. Димером и кондером ты искажаешформу, потому и гудит, и греется. Лучше включи через реостат или наделай отводов, а выпрямитель сделай двухполупериодный.
Недавно взял себе зарядку Accucel 6, заряжает постоянкой. Первый раз мне удалось до конца накормить акум от радиостанции. Раньше брал ТС-180, накольные обмотки последовательно, диодный мост, а по входу ЛАТР.
-
Для нормальной работу транса требуется форма тока максимально близкая к синусу.
Не менее прекрасно транс работает на чистом меандре. При этом, потери в меди только уменьшатся.
Вот ключевое условие - это симметрия: любая несимметрия резко ухудшает параметры.
-
@ Valentinych
Спасибо за параметры импульсов - пригодится, я думаю. Речь идет именно о восстановлении сульфатированных пластин - все ж не всегда отслеживаю уровень электролита (ленив я, зараза, :) пока едет - под капот и не заглядываю) и за несколько лет эксплуатации пластины несколько "подустают" и емкость батареи сильно падает, да и максимальный ток уменьшается. Летом это на процесс особо не влияет - аппарат заводится с полпинка, а вот в мороз - критично...
"период заряда в импульсном цикле сделать порядка 1-3 секунд, при зарядном токе примерно I=С/5, или даже I=С/3 (10-15 ампер для обычного, 55 А/час аккумулятора), т.е. в два-три раза больше "общепринятого" I=С/10, а период разряда увеличить до 3-15 секунд, с током разряда, равным ~1/5 от величины импульсного тока заряда." Я правильно понял? Такой цикл легко реализуется с помощью реле с простейшей аналоговой схемой (эх, BSVi на нас нет - он все сразу делает на микроконтроллерах :)), хотя можно и AVR прилепить, чтобы все сразу контролировать...
-
Зарядное делаю на будущее, 1-2 раза в год подзаридять АКБ, до зимы и после зимы.
Понял что транс гудит с однополупериодным выпрямителем. Без выпрямителя с нагрузкой транс не гудит и напряжение плавно регулируется диммером. Так что остановился на варианте что выкладывал выше.
Так много новой информации...
Нормальная связка будет ?
диммер, транс, диодный мост, АКБ, напряжение на вторичке 14.5В на ток до 10А. Диммер нужен для того что бы в начальный момент ограничить бросок тока при сильно разряженной батарее. Получается зарядка близкая к режиму постоянной величины тока и на финише снижение тока.
ЗЫ знаю несколько человек у них возраст АКБ доходит до 10 лет. Но это только при условии что АКБ "родное" которое ставили на заводе. Если покупать в магазине то лет 5 живет. От чего такая разница в качестве ?
Спасибо всем, за помощь.
-
@ OldMike
Да, Вы все правильно поняли. Абсолютные длительности импульсов заряд/разряд не принципиальны, главное выдержать рекомендуемое соотношение от 1:3 до 1:10, и чтобы разрядный импульс длился не менее пары-тройки секунд, лучше - больше. Правда, это приводит к значительному увеличению времени реанимации батареи.
Ну а если к заряднику пристегнуть хотя бы Мегу8, то вообще здорово будет.
Я такое делал на своей старенькой Ауди 100, когда решил поменять на ней всю аналоговую электронику, управляющую пуском и прогревом двигателя и экономайзером холостого хода. Заодно поставил термометр, и РР адаптивный к температуре. Напряжение на акку, в зависимости от температуры, изменяется от 14,0 вольт летом (+20С) до ~14,7 вольта зимой (-20С).
Получилось не сильно полезно для лампочек, и пришлось сделать плавное включение и ШИМ-регулировку напряжения на дальний/ближний свет. После этого за 7 лет эксплуатации не перегорело ни одной лампы.
-
Меня перло на всякие прибамбасы после покупки и пересборки моей "копейки", а сейчас - так, эпизодически пробивает на усовершенствования. Тоже была мысль - поставить борт-компьютер и пусть он за все думает и приборы дисплеем заменить... :) Как-то попустило потом, хотя поставить цифровой измеритель уровня бензина в баке периодически хочется :). РР у меня самодельный с точной настройкой (многооборотник), но зимой и летом - 14,0В. Если б делал адаптивный - по старой привычке сделал бы аналоговый, без термометра и проца :). Цифровой у меня только тахометр/вольтметр...
-
50 Гц транс на железе отвратительно ведет себя при меандре. А уж тем более при при включении тиристорного диммера.
-
50 Гц транс на железе отвратительно ведет себя при меандре. А уж тем более при при включении тиристорного диммера.
Не с чего ему вести себя отвратительно на меандре - поскольку то же железо спокойно используется на звуке.
А вот диммер по определению не совместим с трансом!
-
Может кому пригодится, юзаю очень давно зарядное по простейшей схеме(см. ниже)
- Выпрямительный силовой диод В10 (4шт) (диоды на алюм радиаторах)
- Амперметр на 10А (амперметр с шунтом)
- Трансформатор мощный, на глаз где-то 200 Вт не меньше думаю.
Схема: (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimglink.ru%2Fthumbnails%2F11-02-12%2Fb30432c67775f57b13c7d4d3469b1ea7.jpg&hash=c867712e2bd243be0c32a84c8f6954bdace5bffb) (http://imglink.ru/show-image.php?id=c7e7ea88114cd7902fc49efd1a4b6bf6)
-
@smex03:
Забыл две важных детали:
- вольтметр, измеряющий напряжение на батарее
- ЛАТР, с помощью которого регулируется зарядный ток
А так - да, оно ;)
-
У меня вместо ЛАТРА - отводы вторички - а так - тик в тик. Промышленное зарядное, называется ВА2. Вольтметра - нет... Хотя - если аккум исправен - достаточно амперметра... На заряженной батарее ток менее 1А остается - и можно прекращать зарядку... С другой стороны - не стоит оставлять и на малом токе при напруге более 15В...
В общем - если б я его собирался часто использовать - поставил бы еще и вольтметр (лучше - от 2107 - там шкала растянутая :)). А так включаю с цифровым тестером :).
-
А что с диммером не так что его использовать нельзя ? Видел статью там написано что есть диммеры с пометкой R,L, C, соответственно видом нагрузки.
Трансформатор гудит если накрутить меньше 70 % на диммере (при рабочем аккму. думаю его не придется мешь 80% выкручить).
Выше мы уже обсуждали как расчитать напряжения ХХ, интересно а как провести расчет.
Обычно пользовался такими расчетами.
AC 12v
12v*1.41-2.1=14,82v
Для ХХ так и получается но как только подключаешь нагрузки постоянное напряжение стремиться к переменному. При чем переменное не проседает.
-
поставил бы еще и вольтметр (лучше - от 2107 - там шкала растянутая
Кит цифрового вольтметра нынче не дорог...
-
@ the_trooper
На самом деле твоя формула - как раз под приличную нагрузку - заложено падение до 1В на диод... С аккумулятором несколько иначе получается - он не является конденсатором. Хотя для прикидки - эта формула в общем подходит. Но - регулировать все равно нужно, так как ток сильно зависит и от разряженности аккума. А еще у тебя видно транс слабоват - пики синуса подрезает, потому и постоянка садится, когда трансу тока не хватает.
@ Peratron
Относительно... Сегодня видел на базаре... Цена - бутылок 12 пива Черниговское :). Но, учитывая, что за 5-6 лет я заряжал дома аккумулятор всего 2 раза (один раз - без зарядного - с помощью лампочки на 220В и диода, а второй раз мог и обойтись без зарядки :)), не вижу смысла в установке вольтметра... Это ж еще и дырку в корпусе пилить... :) Если будет избыток времени - наваяю чего-нибудь автоматическое на AVRе, а так... Игры разума.... Хотя - вот завтра по прогнозу снова -22 градуса :(, и машинка снова может сказать мне "не желаю..." Ну - сниму аккум, приволоку домой и просто отогрею в коридоре - заведется, как миленькая! :)
-
@ OldMike
Вольтметр нужен прежде всего для анализа кондиционности акка - разумеется, пока акк в целости, то вольтаж не слишком информативен.
А вот когда у тебя банка закорочена, или же внутреннее сопротивление уже большое - тогда то без вольтметра ну никак.
А вообще то моя реплика была адресована к предлагаемой схеме - там вольтметр должен присутствовать обязательно. А будешь ли ты тестер подтыкать - это уже вторично ;)
-
Я думаю собрать компаратор который будет отключать зарядку когда напряжение выше 14.5В.
Вольтметр/амперметр собрал на ICL7107CPL
Но читал где то что алгоритм заритм зарядки от Варта выглядит так. Постоянныи током до 14.5В а затем напряжением 16В еще 2 часа. (могу с величинами ошибится но суть такая.) Этот алгоритм заряжает на 100%.
off может кто знает как определить дату выпуска аккумулятора Exide. на сайте exide.com ничего не нашел.
-
И еще раз дам эту ссылку... http://www.avto3.com/Battery/battery.html
Возможно, это не самая полная информация, но она там есть... И там написано, что при постоянном напряжении 14В (и 14.5 тоже :)) до конца аккумулятор не зарядить...
Хотя для подзарадки исправного аккумулятора - вполне подойдет... Вопрос только в том - а зачем подзаряжать исправный акккумлятор? :).
-
И еще раз дам эту ссылку... http://www.avto3.com/Battery/battery.html
Возможно, это не самая полная информация, но она там есть... И там написано, что при постоянном напряжении 14В (и 14.5 тоже :)) до конца аккумулятор не зарядить...
Хотя для подзарадки исправного аккумулятора - вполне подойдет... Вопрос только в том - а зачем подзаряжать исправный акккумлятор? :).
Дык живая акума жрется смгналкой при простое авто. Если каждый день гонять нормально конечно. При морозном по крайне мере сезоне это так.
-
Хм...Скоко сигналка потребляет? У меня она простенькая, собрана на каком-то PIC'е, по-моему... Ну - там еще логики пара-тройка корпусов и пара ОУ на датчике удара и приемничек... А, еще ж и светодиод мигает! Ну, думаю миллиампер с 20 это все берет на охране... Емкость аккумулятора - 55АЧ. Посчитаем для 40 (типа с запасом :)). получается 40/0,020=2000 часов или около 3х месяцев... Подозреваю, что саморазряд аккумулятора (не нового) идет примерно с той же скоростью. Т.е. сигналка не причем - если предполагается зиму не ездить, аккум все-равно желательно пару раз за зиму подзаряжать.
Ну, а если ездить хотя бы пару раз в месяц - то зарядка и не нужна, ИМХО. Кстати, у навороченных сигналок питание от своего автономного аккума...
Зарядка - вещь для ситуации, когда с аккумом непорядок - или аварийный разряд, или общий атеросклероз :). По моему градуснику - на улице -17, только что выходил и завел (неохотно, но все же!) свое чудо - ибо через часок ехать на работу и нужно было проверить - согласится ли она проехаться :).
-
Если во время зарядки ток прыгает в пределах до 500мА Напряжение +-100мВ Это притензии к источнику или к аккумулятору ?
Как рассчитать теплоотвод для диодного моста.
падение напряжения 2В
ток 6А
6*2=12Вт
Но теплоотвод 625 см.кв греется так что руку держать нельза больше 10 секунд. (думаю градусов 70)
-
Peratron
полностью согласен! :)
OldMike
напряжения на вторичке транса сделаны от 0...до...12в с переключалкой типа галетника по возростанию в 1в? (Типа: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12)?
the_trooper
я бы советовал взять более мощные диоды которые будут еле тёплыми при зарядке акума, и большие радиаторы не нужно будет городить :)
-
Хм...Скоко сигналка потребляет? У меня она простенькая, собрана на каком-то PIC'е, по-моему... Ну - там еще логики пара-тройка корпусов и пара ОУ на датчике удара и приемничек... А, еще ж и светодиод мигает! Ну, думаю миллиампер с 20 это все берет на охране... Емкость аккумулятора - 55АЧ. Посчитаем для 40 (типа с запасом :)). получается 40/0,020=2000 часов или около 3х месяцев... Подозреваю, что саморазряд аккумулятора (не нового) идет примерно с той же скоростью. Т.е. сигналка не причем - если предполагается зиму не ездить, аккум все-равно желательно пару раз за зиму подзаряжать.
Ну, а если ездить хотя бы пару раз в месяц - то зарядка и не нужна, ИМХО. Кстати, у навороченных сигналок питание от своего автономного аккума...
Зарядка - вещь для ситуации, когда с аккумом непорядок - или аварийный разряд, или общий атеросклероз :). По моему градуснику - на улице -17, только что выходил и завел (неохотно, но все же!) свое чудо - ибо через часок ехать на работу и нужно было проверить - согласится ли она проехаться :).
В принципе правильно, но у меня видать из за GSM модуля сигналка довольна прожорливая.
-
the_trooper
я бы советовал взять более мощные диоды которые будут еле тёплыми при зарядке акума, и большие радиаторы не нужно будет городить :)
Диодный мост на 50А куда уже мощней. Да и дело нев мощности диодов.
-
@ smex03
Напряжения от 0 не имеют смысла - заряд начинается, когда пики синуса превышают напряжение на аккуме. Померять сейчас не могу - все собрано в кучу, не хочу разбирать на морозе, но я бы начинал вольт с 5 переменки (хотя... если аккум разряжен до 0В, а у меня однажды такое было, то может и меньше надо...) и до 12-13... Плохо то, что ток никак не ограничивается - тоько сопротивлением транса, в результате КЗ аккума скорее всего выйдет из строя и зарядное. Если б я сейчас собирал его с нуля, то сделал бы регулятор выходного тока на тиристоре (или МОСФЕТе с ШИМ, так даже точнее выходит) и обязательно с ограничением максимального тока, на всякий случай.
@ the_trooper
Диодный мост греется иначе, чем просто резистор при том же среднем токе - падение напряжения на нем нелинейно зависит от тока, а у нас выпрямляется сильно искаженный синус... В общем - увеличивай радиатор, пока не станет терпеть рука некоторое время... 70 градусов - тоже можно, но если делать с запасом по току - до 10А, то я бы увеличил радиатор... Можно, правда, кулер поставить...
-
Я ШИМ думаю не осилю, планирю собрать на полевом транзисторе электронную нагрузку и исползовать в качестве ограничителя для тока.
http://radiohlam.ru/raznoe/images/nagruzka_1.jpg
-
А без ШИМа КПД будет очень низкий - будет сильно греться, нужен мощный полевик и приличный радиатор...
Вот тут http://elwo.ru/publ/mashiny/zarjadnoe_ustrojstvo_dlja_avtomobilnogo_akkumuljatora/4-1-0-246 есть схема несложного регулятора тока на тиристоре. Типа диммера - тоже разновидность ШИМа, можно сказать.
-
А без ШИМа КПД будет очень низкий - будет сильно греться, нужен мощный полевик и приличный радиатор...
Вот тут http://elwo.ru/publ/mashiny/zarjadnoe_ustrojstvo_dlja_avtomobilnogo_akkumuljatora/4-1-0-246 есть схема несложного регулятора тока на тиристоре. Типа диммера - тоже разновидность ШИМа, можно сказать.
А дроссель не нужен после теристора для ограничения импульсных токов ?
-
А вот это uc3909 подойдет для нашей темы ?
Подскажите распространенный мосфет с малым сопротивлением Rds не более 0,05-0,1 Ом не менее 10А 15В. (а то то что есть IRF840 имеет больше сопротивление 0,74 Ом)
-
IRF1310, IRF3710...IRFP250 наверняка есть еще...
-
Тогда уж посмотреть в сторону Vipersoft - в инете полно ссылок на программу рассчета БП на этих специализированных драйверах. По этой ссылке: http://narod.ru/disk/2282767001/vipersoft.zip.html лежит не очень свежая, но очень рабочая версия автопроектировщика. Букавок много, все не русские, но при желании разобраться можно. ;)
Задаешь параметры БП, получаешь готовую схему и тип подходящей микросхемы-драйвера. Проверялось и изготавливалось несколько раз, повторяемость отличная.
-
Тогда уж посмотреть в сторону Vipersoft - в инете полно ссылок на программу рассчета БП на этих специализированных драйверах. По этой ссылке: http://narod.ru/disk/2282767001/vipersoft.zip.html лежит не очень свежая, но очень рабочая версия автопроектировщика. Букавок много, все не русские, но при желании разобраться можно. ;)
Задаешь параметры БП, получаешь готовую схему и тип подходящей микросхемы-драйвера. Проверялось и изготавливалось несколько раз, повторяемость отличная.
Как устанавливать эту программу ?
-
Скачиваете RAR-архив, достаете из него инсталляционный файл vipersoft.exe, запускаете exe-шник, и дальше по подсказкам. Только что проверил, все устанавливается нормально.
-
установил, не понял сразу где кнопка установки.
-
Может быть подскажите?
Собрал вот такую схему http://imageshost.ru/photo/40669/id1492861.html
Включаю 2 лампы параллельно 2А одна лампа 2.5А Почему ток растет, должет ведь оставаться на первоначальном значении 2А.
В цепи нагрузки только диодный мост, без конденсаторов.
-
Может быть подскажите?
Собрал вот такую схему http://imageshost.ru/photo/40669/id1492861.html
Включаю 2 лампы параллельно 2А одна лампа 2.5А Почему ток растет, должет ведь оставаться на первоначальном значении 2А.
В цепи нагрузки только диодный мост, без конденсаторов.
Обратная связь разрывается 100 раз в секунду. ИМХО, надо бы кондёрчик поставить между 1 и 2 ногами м/схемы.
-
Может быть подскажите?
Собрал вот такую схему http://imageshost.ru/photo/40669/id1492861.html
Включаю 2 лампы параллельно 2А одна лампа 2.5А Почему ток растет, должет ведь оставаться на первоначальном значении 2А.
В цепи нагрузки только диодный мост, без конденсаторов.
Обратная связь разрывается 100 раз в секунду. ИМХО, надо бы кондёрчик поставить между 1 и 2 ногами м/схемы.
Поставил керамику 1мкф. Наблюдается на токах выше 4А то же самое только в меньшем маштабе 0,1А. Это что значит нужно больше емксть конденсатора ставить ?
-
@ the_trooper
Ткни осциллографом, там увидишь. Конечная цель какая? Хороший источник тока сделать? Тогда после моста кондёр ставить надо.
-
Цель сделать для зарядного регулятор тока. Понимаю что на ШИМ это будет экономичнее сделать, но пока не нашел такую же простую схемку.
Так что делаю первую версию временно такую.
-
Если для зарядки, там быстродействие не нужно, можно и увеличить кондёр. Я не вполне дружу с полевиками (тем более тип не указан), хватит ли диапазона у LM-ки? ИМХО, схема не идеал.
-
Полевик IRF3205. ОУ лм358 Диапазон чего ?
2 лампы на мак токе 8А потребляют. Когда на затвроре 10В полевик практические уже имеет минималое свое сопротивление.
минус этой схемы это выделение тепла на полевике.
-
Ну попробуй увеличь кондёр раза в три-четыре.
-
Как ты ток мерил? Там же за один сетевой период 2 половинки синуса со срезанными вершинами (если на мосту "простая" переменка, а то я не совсем понял что именно там). Это я к тому, что данная схема ограничивает макс. амплитудное значение, поэтому среднее значение может меняться с изменением нагрузки из-за различной формы тока через эту нагрузку.
-
ставил амперметр на постоянный ток и мерил :) я так подумал что на те же 5 А нужно очень большая емкость конденсатора поэтму ничего вообще не поставил.
Да трансформатор до моста обычный 50Гц.
-
Про использование и зарядку различных типов АКБ:
http://scsiexplorer.com.ua/interesnie-fakti/569-osobenosti-ekspluatacii-mobakb.html
-
Пользуюсь тиристорной зарядкой. Вторичка 18-22Вольт. Диоды от балды сюда пихнул.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg687.imageshack.us%2Fimg687%2F9023%2F69530942.png&hash=8610502d4d025fa4ac081913f435a297c566379d)
-
@ Grey
Очевидно то что я искал!!! :)
У меня некоторая проблема с зарядкой аккумулятора.
Так подозреваю R1 ток зарядки регулирует???
Это очень важно. Дело горит ;D
На каком-то сайте видел подобную, а может ту же самую схему.
Ранее в моем "зарядном устройстве" как выяснилось был только мост(который потом умер) и собсно трансформатор.
Требуется регулировать ток подаваемый на аккумулятор.
Вот и в поисках подходящего варианта :)
-
Отсимь и подгони под себя. Да, R1 ток накручивает. Посимь и подгони под свои деталюшки.
-
Странная история
собрал по этой схеме, детали поставил те же.
Беда в том что на клемах зарядного устройства не более 1 В получается
На мосту замерил, перед схемой естественно, там 15, на вторичной 18.
Самое обидное что схему проверил раза два - три.
Подскажите где искать пожалуйста :)
Вот сейчас пришла в голову идея, может я спалил транзистор при пайке ...
-
1 вольт с подключенным акку, или на холостом ходу? Если без нагрузки, то тиристор просто не откроется.
Диоды серии 400х "от балды" позволят длительно гнать в нагрузку не более 2 А. Этого явно маловато... Хотя они и держат кратковременный пиковый ток 30 А.
-
@ Valentinych
А.. ну в нагрузку включал лампочку 24 вольта, 5 ватт
тогда было 0.7 вольт напряжения на клемах.
затем чтбы окончательно убедиться в том что зарядник не зяряжает, подключал к аккумулятору. в этом случае напряжения вобще не было.
У меня стоят не диоды серии 400Х, а мост kbpc5010думаю вполне достаточно :)
Кстати о токах. Какой максимальный ток может обеспечить эта схема?
И еще один неумный вопрос, какое значение будет в минимальном положении переменного резистора?
Ну даже не так)
оно будет отлично от нуля?
-
Честно говоря, схема мне кажется довольно мутной... Разбираться желания нет. Обычно схема управления тиристором строится иначе. Я бы сделал проще: сейчас в электро-магазинах есть куча диммеров для управления всякой бытовкой - от ламп накаливания, до электрокипятильников. Стоят - копейки, переделываются на низковольтное питание "на раз".
Или так: на 555 таймере сделать ген с регулировкой скважности, и этим геном коммутировать мощный полевой ключ в цепи зарядки акку.
Максимальный ток будет зависеть от вторички транса, а у КУ202, насколько помню, максимальный ток порядка 10 А, или около того... Давно не юзаю совковые тиристоры.
-
Не, магазинные гаджеты не труЪ и по финансам несколько дороже. самому то дешевле и интересней ;D
Ну чтож, лучше меня самого никто мне никто не поможет, буду разбираться
Кстати насчет мутности схемы..
эта схема по типу зарядного устройства ЗУ-2М.
-
1вольт - ищи косяк, может что и перегрел\спалил\не тот номинал(ну полоски не те нарисовали)\цоколевку спутал и т.п.
Воткнул мост - все правильно сделал. Диоды нужно свои ставить, они током заведюут.
Вообще-то прикол схемы в лавинном открывании транзюлей(друг дружку открывают), а R1, R2, R3 и C1 как бы задают момент открывания(или задержку другими словами), относительно начала полуволны. Это в принципе главный механизм регулирования тока.(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg821.imageshack.us%2Fimg821%2F9117%2F15186690.jpg&hash=f2ea64720a517cef01c13bcfe088b87056f87584)
Поэтому нельзя ставить фильтрующие банки после моста.
Так вот в итоге тиристор пропустит все что будет подано на него после этого импульса и закроется. С началом новой полуволны процесс повторится. И да, если выкрутить на максимум, все равно будет небольшой ток.
На счет не пашет - прозвони транзисторы и тиристор, монтаж посмотри.
-
Подскажитде для Irf3205 Vgs +/- 20 . Что бы сопротивление сток исток было минимально, сколько В. нужно на затвор подать?
-
Подкинули мне друзья готовую плату зарядного, докинул еще к нему електронный амперметр, получилось довольно неплохое компактное зарядное для автомобильной АКБ. Уже юзал и заряжал- работает четко.
Габаритные размеры:
длина 110мм
шырина- 90мм
высота (вместе с торчащим кулером)- 100мм
вес: где-то 600грамм :D
Фото:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimglink.ru%2Fthumbnails%2F25-06-12%2F53bdb8ca7e3695a9e6800c765c1f20bb.jpg&hash=98b974f2fc83e539af8c4207f839194b7d8b90af) (http://imglink.ru/show-image.php?id=66e67ae7723bf56a84796d1c5a896f3a)
Схема зарядного:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimglink.ru%2Fthumbnails%2F25-06-12%2F3ecdd86863f0553d953c8c7d1a7e7b26.jpg&hash=d7fd0abbda61779ad66bff569e4358359df1eba2) (http://imglink.ru/show-image.php?id=860fe8f2ab497c0596228b3520cac9f1)
Схема амперметра:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimglink.ru%2Fthumbnails%2F25-06-12%2Fab05f2352263ac22c56ed74e1cef150e.jpg&hash=0ce466756cf404efc7cdf9b5eb489dcab1a46ad8) (http://imglink.ru/show-image.php?id=e1fb1fd6020bdb735468f89b525a8f7a)
-
А можно подробней про амперметр? Тож себе такой хочу. А в обратную сторону меряет?
-
Вопрос, переделываю АТХ БП под зарядное. Вывел на 15 ногу тл484 ограничение по току от шунта. В режиме ограничения токак начинает что то свистеть на плате. Как с этим бороться подбирать RC цепочку от 3 ноги на 15-тую или еще есть варианты ?