Gtlab Forum
Тематический => Негитарная электроника => Тема начата: Tan от Июня 19, 2010, 07:11:36 pm
-
Использую стандартную схему регулируемого стабилизатора напряжения на КРЕН12А. Входное 16В постоянки. Ток обмоток - 1А. Обычно - выставляю переменником 6.3В под нагрузкой - и впаиваю резистор.
Но у меня случилась такая фигня - без нагрузки всё регулируется. Подключаю 6н23п и 6н2п - напруга падает до 0,8В и не реагирует на переменник. В случае с двумя 12ах7 - до 0,5В.
Думал, что спалил КРЕН, была горячая. Поставил новую с радиатором - те же 0,8В. И радиатор еле теплый.
Увеличение входных и выходных ёмкостей до 3 и 6 тыщ микрофарад соотв. не помогли.
Я не знаю что мне делать...Помогите! :'( :'( :'(
К советам о заземлении средней точки. Параллельно перебираю 100Вт Novik. Была схема JSM на 6н2п. Спаяно очень грамотно, местами экранированный провод, много шунтов на землю. Средняя точка накала заземлена (видимо где-то в самом трансформаторе - место заземления не нашёл). Практически не фонил.
Перепаял под ректифаер, поставил три 12ах7 - зафонил. Но не криминально.
При попытке поставить 12ах7 в петлю и в фазик - фонил на хайгейне катастрофически! В петлю я не лез, но схема фазика вполне обычная. 100К и 82К.
Учитывая пониженную анодку (наследие 6н2п), 12ах7 работают в нормальном режиме.
Вот вам и средняя точка :(
Сейчас стоят в фазике 6н23п и 6н2п в петле. 6н1п в фазике понравилась меньше. Наверное можно поставить 12АТ7, но, блин, хочется 12ах7 попробовать!
При попытке выпрямить 6.3В переменки я терял вольт на мосту и не хватало ёмкости сгладить получившуюся постоянку. :P В итоге 5В постоянки.
Друг предлагает домотать поверху силовик, чтобы было нормальное напряжение после моста. Стремно...
Прокомментируйте, пожалуйста.
-
Входное напряжние 16В,, выходное 6,3В, ток обмоток 1А, в итоге на кренке выделяется 10Вт, у тебя достаточно мощная крнка? может она выгорает сразу?
16В это под нагрузкой или без? Потому что под нагрузкой может просесть и не хватить падения напряжения для работы кренки.
По поводу "новика" - фонит как? По низам или треск? треск - это действительно накал виноват(утечка через паразитный диод), Возможно разбаланс плеч, осмотри трансформатор, найди среднюю точку, подними накал.
если Гул, то надо действительно попробовать выпрямить. но вообще 12AX7 меньше от накала треит, если уж с 6н2п работало, то с ними должно было вообще проблем не быть. Возможно ты всё-таки где-то при пайке лоханулся, перепроверь всё.
Если свистит-то это перебор усиления и накал здесь ни при чём.
-
16В без нагрузки. Выгорать не может, потому что после отсоединения нагрузки всё снова работает!
Я не верю чтобы 1А обмотки проседали под нагрузкой с двух ламп (0,7А максимум!)
Менял обмотки. При подключении последовательно 1А и 0,23А обмоток ТАНа всё то же самое, транс не греется... :-?
Несколько раз перепаивал стабилизатор.
-
А под нагрузкой напряжение на выходе транса мерял? фиговый транс и больше просесть может с 1А. Другие причины очень сомнительны.
В случае нехватки банок и т.п. будут появлятся пульсации(возбуд схемы стаба), но не отссутствие напряжения.
Тем более ты говоришь что эта схема в других местах у тебя работала, следовательно некого кроме транса винить.
ну можно банки подшунтировать керамикой или плёнкой, может им не хватает быстродействия и стаб возбуждается, но это оооочень вряд ли.
Попробуй электролит по выходу поменять. может течёт сильно. Хорошо бы осциллографом посмотреть что там на выходе
-
[movedhere] Гитарные усилители и примочки [move by] Jimmy Page.
-
Скорей всего у тебя не стартует стабилизатор - поскольку холодное сопротивление накала много меньше горячего и стабилизатор оказывается в токовой отсечке и элементарно не может прогреть накал
Попробуй облегчить режим стабилизатора, зашунтировав его мощным резистором, через который подать 2/3 потребного тока.
А ещё лучше - поставить вместо мощной кренки мощный PNP транзистор, а на ногах у него распаять 78L06. Тогда по току это будет боле злая комбинация и начальный прогрев будет обеспечен.
-
Новик - больше треск, чем гул.
Если поднятие накала настолько же эффективно для хайгейна как и средняя точка, то оно надо? Попробую...
Спасибо, Peratron, звучит логично. Пока надо делать с тем что есть...
Зашунтировать - это подключить параллельно кренке?
Так.. 2/3*0,7(А)=6,3(В)/R , примерно 15 Ом у меня получается. Верно?
-
Такого типа стабилизаторы имеют защиту от КЗ. С регулятором они действительно могут посчитать низкоомную нагрузку за КЗ и отказываться выходить на режим. Нужно сбросить входное до 9-10 вольт поставить резистор на 1 Ом на выходе, ...через него питать накал. А так если без хлопот, то TL7806 на 1,5А и резистор 22 Ома в средней ноге - работает безотказно, тянет сколько нужно, главное на радиаторе не экономить и термопасту использовать.
-
Надо попробовать стартануть стаб без нагрузки, а потом добавлять лампы по очереди. Если т.о. будет работать, то 100-пудово стаб при холодных нитях накала "думает", что к.з.. В противном случае х.з. :)
-
TL7806 ни "чип и дип" ни микронике не знает.
Да, буду искать подхродящую нагрузку для стаба. Завтра попробую. Всем огроомное спасибо за быструю помощь. Прямо как к доктору сходил ;)
-
Кстати, по поводу параллельно стабилизатору токовой добавки: интересно смотрится в этом месте подходящая лампа накаливания - она, пока холодная, подгонит побольше стартового тока, а после собственого прогрева передаст функцию основному стабилизатору.
Хотя в целом, я считаю вариант мощныйPNP+78L06 самым безгеморройным...
-
7806 на радиаторе и нет проблем. зачем нужно было городить схему управляемого стабилизатора я не понял.
по сабжу новика - фонит то может быть не накал? как я понял из псто - экранированных проводов больше нет? а они видимо нужны в некоторых местах
-
эээ-ээ
В Новике земля мудро сделана. См его "doghouse"
-
7806 на радиаторе и нет проблем. зачем нужно было городить схему управляемого стабилизатора я не понял.
Не хватает стартового тока - потому надо либо переходить на более мощный в металле, либо сделать комбинированный, обеспечивающий запас по току.
-
В Новике всё отлично сделано и я ничего не трогал. Просто с переходом на лампы с большим Ку (на 12ах7) фон выполз.
А выпрямленные 6.1В превращаются под нагрузкой в 3.5В постоянки. Я углядел в словике зазор в окне - попробую намотать на него ещё обмотку на 4-6В, выпрямить и соединить последовательно с накалом.
Стаб на крен12а так и не смог запустить. Под резистивной нагрузкой работает, с лампами не хочет. При шунтировании резистором, последний начинает гореть... нет у меня мощных малоомных. При шунтировании порядка 1К - стаб не запускается.
Входящее напряжение уменьшать пробовал.
Мне в голову стукнуло - а зачем накал стабилизируют? Допуск же достаточно большой - 10%. Сетевое как раз в этих пределах плавает.
Может ну его?
-
судя по описанию поиска неисправности, у тебя по меньшей мере в наличии 2 кренки. ну так и поставь их в параллель. при этом выводы по входу и управляющему электроду запараллеливаются. с выходов питай отдельно накалы ламп. резистор с выхода в управляющий электрод ставь с той кренки, которая работает на меньший ток накала.
при этом обеспечивается меньший ток запуска, кренки разгружаются по мощности , развязываются накалы .
-
PS. по выходу больше сотни мкФ ставить не стоит, если это не вызывается прямой необходимостью.
-
А куда ставишь переменник то, чтобы от КРЕН12 получить 6.3в?
-
А куда ставишь переменник то, чтобы от КРЕН12 получить 6.3в?
Средний и правый замкнуть резистором 240 Ом, со среднего в землю переменник на 4,7К.
TL7806 ни "чип и дип" ни микронике не знает.
http://www.chipdip.ru/product0/84903424.aspx
Стабилизатор на 6В 1,5А (тип 7806). На входе достаточно 9,5-10 вольт выпрямленных и под нагрузкой (10-11 вольт на ХХ, если транс впритык), емкость порядка 4700мкФ + 100нФ керамка. Центральный вывод через резистор 22-47 Ом (0,125 Вт) в землю, на выходе емкость 10-47мкФ + 100нФ керамика, все! ...работает сразу и долго. У меня уже 3 года - полет нормальный, ...нагрузка 2х6Н2П-ЕВ (700мА). Есть и с 2х6Н1П, это уже почти предел, т.е. 1,3А, ...посему, сделал два стаба, на каждую лампу отдельный (это микрофонный пред, радиатор - сам корпус преампа).
-
7806 = КРЕН5Б, КРЕН5Г, 1180ЕН6
только если уж это применять, то можно использовать и 7805 (КРЕН5А или КРЕН5В). схема включения аналогична КРЕН12, только ток смещения для обеспечения стабилизации выходного напряжения надо задать не менее 10 мА. т.е., между выходом и "земляным" выводом м/сх повесить резистор Ом на 510, а с "земляного" выхода в землю - Ом на 100-150.
-
Я бы поставил резистор 10 Ом 10 Вт перед кренкой.
Не, вместо кренки. 8-)
Или перед кренкой где-то на 6.8 Ом.
-
( http://www.classicaudio.ru/articles/vara_v6.pdf )(http://ua1cec2008.narod.ru/articles126.html )(http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attachmentid=40434&d=1276186233 )( http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=124&page=4 ) Кое что по стабилизации накала.
-
2 RA9MGT. а ссылочки-то интересные! опять же повод для разговора: переменка или постоянка в накале? ;D
блин, ну не могу молчать: я так пользуюсь импульсным стабилизатором, на LM2596-5. всего делов: м/с - 1 шт., электролит - 1 шт. (ну 2), катушка - 1 шт., резистор - 2 шт. входное напряжение - 22 В. выходное - 6,2В. КПД - 91%. греется только катушка, не сильно.
-
...блин, ну не могу молчать: я так пользуюсь импульсным стабилизатором...
Ага, а некоторые и в анодное ставят и говорят "все ништяк", ...с такими речами в другую тему про ИБП, там "отпинают" по поводу качества звука, кого устраивает, а кого нет.
-
Так. Новости с поля боя.
Огромное спасибо за советы по стабилизации - буду пробовать чуть позже. В моем городке туго с деталями.
Подключил доп. тран и выпрямил накал для всего 100Вт-ника (10 тыщ мкф после диодного моста) - фон не исчез. Ни на сколько. Ахтунг. Значит фон не от накала. В любом случае он должен был хотя бы уменьшиться. Осмотрел пайку - всё красиво, без соплей. Подергивание и перемещение проводов никак не сказались на фоне.
Лампы преампа менял все на новые - никак не сказалось на фоне.
Есть подозрение на
1) Электролиты К50 в фильтре преампа. Им минимум 15 лет. Схема, номиналы: http://pikucha.ru/510000
2) В свое время выгорела одна из четырёх выходных ламп. Поставлена явно не подобранная. Могут ли быть повреждены другие лампы?
Параллельно спаял конец на 2х6П14П. Накал фазика выпрямлен. Есть только тихий тепловой шум. Значит моя голова и электрическая сеть тоже в порядке.
Затестил ТН в виде выходного трансформатора на нагрузку 16Ом. По расчёту подходил. Интересно? 8-)
-
лампы проверить, если сможешь. лампа могла сгореть не сама по себе, а из-за электрического удара, поэтому остальные тоже могут быть повреждены.
К50 менять однозначно, причем, все.
только это все эффекта может не дать. причиной может быть магнитная связь трансформаторов питания и выхода.
-
Проверять начинать с оконечника надо. Вынимай все лампы, кроме выходных, слушай. Фона нет? Втыкай ФИ, смотри с ним. И так далее. Найдёшь место, далее уже ищи - по питанию, накалу или наводки.
-
Tan, ФИ накал выпрямлять/стабилизировать не нужно, это двухтактная схема, ...ты только теряешь мощность.
-
Эмм. Захотелось поставить логическую точку. Основной причиной фона был входной резистор МЛТ 68К. Убрал вообще нафиг. Дальше шумели - МЛТ в анодной нагрузке и проходные. При замене в 3х первых каскадах стало тихо.
Вот такая петрушка....
-
Эмм. Захотелось поставить логическую точку. Основной причиной фона был входной резистор МЛТ 68К.
Это не логическая точка, а начало "разбора полётов". Ни у меня, ни у других форумчан этот резистор никогда не был причиной фона.
Скорее всего у тебя при убирании резистора получается удачная компенсация одной наводки другой.
-
Надо ковырять дальше, выяснять, откуда на эти 68к лезут наводки.
-
Эмм,
1) можно допустить что и резистор был бракованный, потому что на новом MF шума было значительно меньше
2) судьба резистора меня не особо интересует, потому что увидел вдруг что в схеме кранка его вообще нет
3) и- собсно- если всё окей - зачем чинить неломанное? ;)
-
а еще сказать можешь: 1. какой мощности были резисторы, 2. на что поменял?
-
1. оба 0.25Вт
2. на обычный MF из Микроники, синего цвета, с толстыми хорошими выводами
-
Еще интересен вопрос, Пробовал ли кто поднимать выпрямленное напряжение? То есть локальная земля выпрямителя и кренки не соединяются с землей усилителя при этом по выходу кренки делается делитель из двух 100 омных резисторов куда подается 60-80в.
-
Еще интересен вопрос, Пробовал ли кто поднимать выпрямленное напряжение? То есть локальная земля выпрямителя и кренки не соединяются с землей усилителя при этом по выходу кренки делается делитель из двух 100 омных резисторов куда подается 60-80в.
А зачем? При питании постоянкой и так фона не будет. Разве что для уменьшения Uк-н у КП.
-
Еще интересен вопрос, Пробовал ли кто поднимать выпрямленное напряжение? То есть локальная земля выпрямителя и кренки не соединяются с землей усилителя при этом по выходу кренки делается делитель из двух 100 омных резисторов куда подается 60-80в.
А зачем? При питании постоянкой и так фона не будет. Разве что для уменьшения Uк-н у КП.
и это тоже. И диод закроет.
Вот у меня появилась мысль. Вот если питать 12АХ7 12,6 в то их 9я нога считается серединой накала и на нее можно подавать этот потэнциал. Правильно?
-
Подскажите как подтянуть 12ти вольтовую кренку к 12,6в. Помню когда то ставили в землю диоды.
-
9я нога считается серединой накала и на нее можно подавать этот потэнциал
подтянуть 12ти вольтовую кренку к 12,6в
Ничего не понял..
-
Еще интересен вопрос, Пробовал ли кто поднимать выпрямленное напряжение? То есть локальная земля выпрямителя и кренки не соединяются с землей усилителя при этом по выходу кренки делается делитель из двух 100 омных резисторов куда подается 60-80в.
Про потэнциал отсюда
А 12ти вольтовый стабилизатор типа lm7812 можно в небольших пределах менять напряжение если в земляную ногу вставить резистор или диод.
-
Если поднимать накал относительно земли на +30..+70 вольт, то стабилизация уже не нужна. Это два метода борьбы с фоном (кроме КП), которые выполняются и работают по отдельности. Какой смысл в выпрямленный накал и уже обесфоненный тракт добавлять еще чего-то?
По поводу питания 12AX7 от стабилизатора 12,6 вольт. В этом послабление для стабилизатора, на его теплоотводе будет в 2 раза меньшая рассеиваемая мощность чем при питании от 6,3 вольта.
-
Если поднимать накал относительно земли на +30..+70 вольт, то стабилизация уже не нужна. Это два метода борьбы с фоном (кроме КП), которые выполняются и работают по отдельности. Какой смысл в выпрямленный накал и уже обесфоненный тракт добавлять еще чего-то?
не, ну не скажи. если следовать правилам проектирования РЭА, то для ламп напряжение накала само по себе имеет весьма существенное значение.
превышение вызывает перегрев катода и снижение долговечности. ухудшается сопротивление изоляции из-за напыления проводящего слоя на изоляторы, увеличивается газовыделение из стекла и арматуры. опять же, резко плавают параметры лампы.
в справочниках впрямую рекомендуется снижать напряжение накала на 3-5%. но это как раз возможно только в случае стабилизации напряжения накала.
еще большее снижение напряжения приводит к отравлению катода остаточными газами и, опять же, ухудшаются параметры лампы.
больше всего не рекомендуются режимы: максимальный ток катода /минимальное напряжение накала и наоборот.
мне встречались в буржуйских примочках сочетания: накал 5,6В, ток катода 0,1 мА.
-
Это чего вообще сейчас было ? :o
Нельзя выставить ток нити накала, он связан с напряжением по закону Ома. Снижение напряжения от номинала 6,3 (12,6) в режиме перегруза ведет к быстрому износу катода (отравлению), повышение - к перегоранию нити. В паспорте указан оптимальный режим и даны отклонения, которые пересекать не следует в погоне за часами службы ламп (которые итак исчисляются годами). Стабилизированный накал в подтяжке потенциала не нуждается, ...исключение - катодный повторитель, и то, это выход из положения по случаю использования не таких надежных ламп, какие следовало бы использовать в КП.
Стабилизация - потеря мощности источника. Это сейчас полно интегральных стабов, а несколько десятков лет назад их не было, и громоздкое сооружение стабилизатора на лампе - не вариант. Решение было найдено. Просто поднятие потенциала на +30 вольт, ...при этом накал так и питается переменными 6,3 вольта.
Поскольку в перегрузе усиление не сравнимо с тем же предусилителем обычной аудио-аппаратуры, то первый баллон входных триодов надо бы питать стабилизированным напряжением, при этом подтяжек никаких не нужно. Далее тракт уже не столь чувствителен к питанию накалов, и тем более, что последним может идти КП, этот баллон(ы) можно питать переменным напряжением с подтяжкой потенциала. Другое дело, если конструктивно нет разных обмоток на питание, и приходится использовать либо стаб либо подтяжку, ...здесь нужно ставить цель перед собой, нужно отлично, или нужно с минимумом затрат на компромиссах. Вот и все.
-
Просто поднятие потенциала на +30 вольт, ...при этом накал так и питается переменными 6,3 вольта.
Поднятие потенциала накала ни в коем случае не является какой либо альтернативой использованию питанию постоянным напряжением!
Поднятие потенциала используется для запирающего смещения диода, образующегося между накалом и катодом - и к многим артефактам, создаваемым переменным накалом это отношения не имеет - электромагнитная наводка от переменного напряжения/тока сохраняется в полной мере.
-
@ Peratron
Безусловно. Я указал где, что, можно применять, и отметил значительно большее усиление перегрузов, где накал первого баллона желательно стабилизировать, поскольку метод самый лучший. Но бывают случаи, когда автора прибора и конечного потребителя все устраивает и без стабилизирования, просто с подтяжкой, или вообще без ничего, автора прибора - по конструктивным причинам, потребителя - по слуховым. Просто констатирование факта существования паразитных явлений, действующих негативным образом на работу лампы в нормальном режиме в какой-то мере, ни о чем не говорит, ...все познается в сравнении.
-
@ Beermonza
между прочим автор ада мп-1 питал накал от 8 вольт постоянки... пока не переделаешь на норму - подбор ламп туда был связан с таким гемором!
-
@ el Doctor
Большинство производителей, и аудиофилисты в большей степени, страдают этой болезнью - загнать схему в экзотический режим, уму непостижимый, и выходить из положения супер-пупер деталями на основе серебра, золота, оружейного плутония, минерала с кометы Галлея, и проделывая все возможные n-скопии ламп, выбирая одну из миллиона, и потом промывая мозги потенциальным потребителям, что оно того стоило, и только так можно достичь такого уровня звучания, ...чтобы понимающие люди не лезли в прибор, а несли в фирму, а там уже их обдерут по полной программе. Борются с пиратами, в каком-то смысле это справедливо, но это не значит, что в обязательном порядке так следует поступать, нарушая естественные режимы ламп по накалу.
-
@ Beermonza
это даа, ада отбирала на стенде лампы что более менее работали при таком накале (8в вместо 12.6 паспортных!!!!). И потом эти лампы продавали страждущим.
А в целом ларец открывался просто - когда ее разработчика спросили отчего он так сделал - ответ был прост - "а на рынке у поставщиков был только такой трансформатор, чтобы было и анодное и для компьютера зет80 и его обвеса питание, да еще чтото чтобы и под накал оставалось... "
-
Подскажите какая минимальная разница входного и выходного напряжения в ЛМ7812 например? То есть хватит ли 12 в переменки чтоб на выходе стабилизатора получить 12,6 постоянки?
-
По-хорошему, запас должен быть по входному.
В твоём случае, грубо, кондёр выпрямителя поднимет напряжение вольт на пять (холостой ход) Ну а дальше всё от тока потребления, может и просадить ниже 12,6V, кондёр-то не волшебный. ::)
Пробуй, это ж дело десяти минут...
-
Господа, честное слово, ну не нужны КРЕНки в накале. Просто не нужны. Для хай-гейна абсолютно достаточно простого выпрямления (из расчёта 4700мкф на один баллон 6Н2П/12АХ7) для исключения наводки от цепей накала. В не хай-гейновых аппаратах (если таковые нынче ещё кому-то интересны :)) вообще можно обойтись "поднятой" переменкой.
Если недостаточен фильтрующий кондёр, то никакая КРЕНка не "нарисует" постоянку в провалах между конскими пульсациями. А если кондёра достаточно, то и КРЕНка не нужна нафиг. Использовать КРЕНку только в качестве делителя напряжения вообще безумие, имхо. Для чего люди выдумывают себе трудности?.. :-?
-
Господа, честное слово, ну не нужны КРЕНки в накале.
Ну, почему ж? Не всегда накальная обмотка обеспечивает нужное напряжение накала - и потому куда практичней поставить стабилизатор, приобретя заодно дополнительные бонусы, чем корячиться с перемоткой транса.
В серийке - когда есть возможность точно подогнать транс под устройство - можно и без неё обойтись. А вот в разовом DIY-производстве - стабилизатор вполне уместен, экономя силы и время...
-
приобретя заодно дополнительные бонусы...
...приемущественно в виде геморроя :)
-
приобретя заодно дополнительные бонусы...
...приемущественно в виде геморроя :)
Ну, а перемотка транса - с предварительной разборкой - это, полагаю, особо изощрённое удовольствие для эстетов и гурманов-трудоголиков...
-
@ Peratron
Разве бывают в природе трансы для ламповых дел (читай - с анодной обмоткой) и при этом без соответствующей накальной обмотки? Честно говоря, ни разу не приходилось перематывать.
-
@ Denn
Ну, ты же прекрасно знаешь ситуации с напольниками и не только, и какие сети в нашей пока еще застойной России по отношению к бытовому питанию, особенно касается соплеразводок в домах. Пониженное или повышенное напряжение может изнашивать лампы раньше срока, а стабилизатор этого не позволит.
-
@ Denn
Ну, ты же прекрасно знаешь ситуации с напольниками
Действительно знаю прекрасно, сам делаю напольники. Делаю без КРЕНок в накале.
какие сети в нашей пока еще застойной России по отношению к бытовому питанию, особенно касается соплеразводок в домах. Пониженное или повышенное напряжение может изнашивать лампы раньше срока, а стабилизатор этого не позволит.
Лампы, в отличии от "камней", весьма неприхотливые создания, для них все эти нестабильности питающей сети (в разумных пределах) пофигу. Если мы говорим о неразумных пределах, то КРЕНка тут не спасает, ибо делать 3-кратный и более запас по напряжению накала - это более чем безумие, и уж точно не для напольников.
-
В природе навалом трансов, в которых для получения анодного надо умножить напругу, и одновременно, для получения накального - погасить.
КРЕНка тут вполне практичный ход, затраты - копейки.
А перемотать и тащиться от сознания того, что там "тру", да гори оно..... ::)
-
на мой вопрос толком никто не ответил.
-
@ THRASH
В 2-3 вольта разница между входным и выходным приемлемо, ...с учетом даже того, что емкость конденсатора фильтра может быть меньше 4700мкФ.
@ Denn
Лампа неприхотлива к накалу только в естественном режиме усиления, для него дан разброс в паспортах. А если имеем дело с перегрузом, то чревато это отклонение потерей часов службы. Разумеется производителю это выгодно, быстрее умрет лампа, быстрее принесут на замену, или придут за "отобранными" лампами именно к такому прибору (что бред полнейший, любая лампа такого типа должна работать). Хорошо бы если было бы четко выдержанное бытовое питание, и что еще может случиться на сцене. Дело хозяйское, может жалко деталей, или не лезут уже в корпус, ...у каждого свои взгляды.
-
Замерь потребляемый лампой ток и проверь правильность схемы включения стабилизатора и лампы >:(
-
1. Значится, (1) мой ТАН-55 используется %% на 40, (2) напряжение сети - 230 В. в результате по накалу 7,1 В. транс классный - шедевр доперестроечной промышленности. единственное упрощение: со стороны первички всего две клеммы. понятно, что при полной загрузке транса и сетевому напряжению 220 В в накале будет норма, но где все это взять? Ваши действия? перематывать/подматывать - увольте!
2. как-то, еще в стародавнее время, друг, опытный усилостроитель (и даже радиоинженер, хотя, это, скорее, минус), изготовил что-то вроде комбика на лампах. при прослушивании выяснилось, что на большой мощности в звуке появляются артефакты, которые как-то даже и описАть сложно, грязь какая-то. камлание показало, что при напряжении порядка 0,8 от максимального в выходном сигнале начинается присутствие частоты 200 Гц, которое увеличивается при увеличении сигнала. продолжение плясок с бубном привело к решению: задрать накал первой лампы на 15 В. все стало ОК. друг - он инженер - для себя как-то объяснил эту фигню. а я так до сих пор в неведении. и такого больше не встречалось. да, а накал был стабилизирован.
-
@ Vilsi
15В - это вместо 12,6? Много. Напряжение накала ни при чём, упомянутые артефакты скорей всего обусловлены неправильной разводкой общего провода и провалами стабилизации.
-
Не думаю, что 15В на накал имелось в виду. В тексте есть упоминание про то, что накал уже был стабилизирован, и вот это "задрать накал первой лампы на 15 В", похоже на искусственную точку уже у стабилизированного накала и подтяжка на +15В, ...иначе бы было напечатано "задрать накал первой лампы до 15 В". Пусть Vilsi уточнит, если есть время.
На полной мощности, скорее транс силовой не тянет, и как уже отметил Наблюдатель, может стабилизатор не срабатывает, по случаю заниженного входного напряжения.
-
Подскажите че делать? По переменке 12в. На выходе вешаю кренку, на входе у не без нагрузки 14,6в на выходе 12. Вешаю на землю кренки диод, на выходе кренки 12,8в, Вешаю нагрузку в 1 лампу на выходе кренки становится 12в на входе 13,5в. Короче как стабилизировать до 12,6в?
-
Вобщем то напрямую с выпрямителя через резистор в 1,2 ома на двух лампах получается 12,7в. Оставлять так? Че еще делать со стабилизацией?
-
Диодный мост на диодах Шоттки выполни -> емкость фильтра 4700(3300) мкФ + 100нФ пленка параллельно электролиту -> стаб -> резистор на 1 Ом -> емкость 47мкФ + 100нФ пленка параллельно электролиту. Проверяй, подпорку выполни переменным резистором на сотню другую Ом, найди нужное выходное и впаяй вместо переменника постоянный резистор.
-
Диодный мост на диодах Шоттки выполни -> емкость фильтра 4700(3300) мкФ + 100нФ пленка параллельно электролиту -> стаб -> резистор на 1 Ом -> емкость 47мкФ + 100нФ пленка параллельно электролиту. Проверяй, подпорку выполни переменным резистором на сотню другую Ом, найди нужное выходное и впаяй вместо переменника постоянный резистор.
Пробоват на макете чють по проще - не получается. Уже вторая кренка выдает 11,7 под нагрузкой, с любыми подпорками А выдавала 12.
-
@ THRASH
Если ты все по описанию моему сделал в точности, то никак меньше 12В не получить. Диоды именно Шоттки (в курсе что это такое?), электролит не менее 3300мкФ, больше - приветствуется. Резистор на выходе 1 Ом нужен для того, чтобы исключить КЗ, и есть у стабов чутье на низкоомную нагрузку, они просто не запускаются, ...у меня было раз с парой 6Н1П параллельно, ...да, там ток приличный. Стаб не запустился, только с резистором, на котором потерял полтора вольта почти, потом параллельно подключил пару штук, чтобы запускался и не гасил столько напряжения.
Можешь исключить резистор, если стаб исправно запускается. Подпорка порядка 47 Ом или чуть больше. Должно быть 12,5В под нагрузкой, ...если нет, ищи слабые места, может проводки тонкие, можешь подробно описать свои детали, схему кинуть, ...может печатаешь одно, а там в макете другое ))))
-
15В - это вместо 12,6? Много. Напряжение накала ни при чём, упомянутые артефакты скорей всего обусловлены неправильной разводкой общего провода и провалами стабилизации.
да нет, это смещение вверх. там были советские лампы - 6,3 В.
На полной мощности, скорее транс силовой не тянет...
после подтяжки начал тянуть... на самом деле, виновата, конечно, конструкция, сочетание параметров элементов и проводов.
Пробоват на макете чють по проще - не получается. Уже вторая кренка выдает 11,7 под нагрузкой, с любыми подпорками А выдавала 12.
13,5 В по входу мало. работает на пределе. под нагрузкой увеличиваются пульсации по входу, и кренка переходит в режим ограничения на минимумах. если посмотреть по осцилу, наверняка идут просечки от земли до 12,8 В. тестер показывает усредненное значение, т.е., снижается до 11 В. нагрузи крен еще чем-либо - получишь еще большее снижение напруги по выходу.
для проверки можно померить тестером переменное напряжение на выходе с нагрузкой и без нагрузки (через емкость).
-
@ THRASH
есть стабы с низким падением, вот например http://www.national.com/ds/LM/LM2940.pdf
-
@ THRASH
Если хочешь стабилизировать, учитывай возможность пониженной напруги сети. Уж как минимум на 10%. Плюс запас на пульсации, чтобы не было провалов стабилизации. Плюс необходимый перепад напряжений на стабе. Если учесть это - для твоих напряжений стаб не катит. :( Ставь эл. дроссель. Или просто как в #65 CRC. И будет счастье ;)
-
На полной мощности, скорее транс силовой не тянет...
после подтяжки начал тянуть... на самом деле, виновата, конечно, конструкция, сочетание параметров элементов и проводов.
Если на малой мощности, или до той, на которой "грязь" в звуке не наблюдалась и стабилизатор исправно питал накал без эксцессов, а на большой вдруг стал вносить паразитства, которые устранились подтяжкой, то это очевидно та самая "пила" на емкости фильтра по накалу после выпрямителя слетела ниже порога, на который способен реагировать стабилизатор, ...это появление пульсации, поднимая накал как и с переменным питанием, эти пульсации перестают влиять на звук, благодаря устранению паразитного диода катод-подогреватель, о котором уже выше сказали специалисты.
Значит, либо не тянет транс, и напряжение входное падает, либо есть детали по пути к трансу, на которых падает напряжение с ростом потребляемого тока от сети, либо стабилизатор итак работал на пределе возможностей и малейшая просадка может влиять таким вод образом на общую картину звучания, ...скорее всего так и есть, раз упомянуты параметры элементов и провода.
-
ну да, скорее всего, так и было.
-
ну да, скорее всего, так и было.
Кстати, вот Наблюдатель уже отметил такое дело у THRASH'а, и как с этим бороться, т.е. нужно сделать запас по входу. Ну, обычно для питания 12AX7 и нужна обмотка на 11-12В переменного. Из положения, когда нехватка и без вариантов, выходят заменой обычного диодного моста на мост с диодами Шоттки, он экономит до полувольта, ну и стабилизатор поискать с меньшим падением, есть меньше 2-х вольт.
-
Подскажите че делать? По переменке 12в. На выходе вешаю кренку, на входе у не без нагрузки 14,6в на выходе 12. Вешаю на землю кренки диод, на выходе кренки 12,8в, Вешаю нагрузку в 1 лампу на выходе кренки становится 12в на входе 13,5в. Короче как стабилизировать до 12,6в?
А как так 12В на входе 14,6 на выходе??? 12*1,41=16,92В - без нагрузки должно быть по любому. Минус 1,4В на диодах, если мост, минус около 2,5В кренка вход/выход - итого 13В должно остаться. Еще желательно посчитать пульсации - т.к. они практически вычитаются из оставшегося напряжения. Для 50Гц сети - Uпульс.(пик-пик)=0,01*I/C где I-ток нагрузки в Амперах(известный для ламп), С-емкость фильтрующего кондера в Фарадах. Формула не очень точная но учитывая реальный разброс емкости электролитов до 20% вполне рабочая. Я обычно ставлю для 2-х ламп при накале 6,3В 4700мкФ или даже 10000мкф.
п.с. Для кренок и им подобных стабов нужен запас около 2.5В(смотреть описалово) чтобы они не выпадали из режима стабилизации если это не LOW-DROP стабы с малым допустимым вход/выход.
-
@ sammm
Это всё при идеальном синусе...С традиционно обгрызенной верхушкой Uвыпр. соответственно меньше.
-
Странно, но у меня никогда не получалось меньше расчетного в реальных конструкциях. Без нагрузки кондер, хоть какой будет синус, зарядится до амплитудного. Может стаб кривой?
-
Амплитудное у синуса одно, а у синуса со срезанной верхушкой - другое.
-
а если питать просто постоянкой, как нужно землить?
-
а если питать просто постоянкой, как нужно землить?
Любой конец посадить на общий...
-
я в маршале одном видел, там первую лампу тоже просто постоянкой питали но землили через два резистора по 100 ом.
-
@ THRASH
А если питать переменкой, то это не укладывается в этой теме по правилам форума :)
С ~12В обмотки (реально измеренной) после выпрямления и стабилизации никак меньше 12В не получить при нормальных деталях, ...ищи косяк в деталях/проводах.
-
я в маршале одном видел, там первую лампу тоже просто постоянкой питали но землили через два резистора по 100 ом.
Не всё, что делается "там" имеет потаённый смысл. ;) Сделали по аналогии с переменкой... ::)