Gtlab Forum
Тематический => Негитарная электроника => Тема начата: Господин Уэф от Августа 18, 2008, 10:00:42 am
-
Зравствуйте все!Ни кто не делал вот это:
http://www.audioorigami.co.uk/Archive/FloppyDIYMotor01.htm
Здесь дается описание процесса изготовления (о боги, это ж надо так накрутить!) винилового проигрывателя, в котором используется моторчик от 3,5-дисковода. Я вот ввязался в это строительство. Разобрал на детали Радиотехнику ЭП-101, снял с нее тонарм, ведущий и ведомый шкивы, опорный диск, раздраконил флоппи, выдрал моторчик. Когда собрал все, возникла проблема управления скоростью. Можно сделать вращение быстрее, но нельзя медленнее, а нужно именно медленнее. Сломал уже всю голову на фиг, никаких мудрых мыслей не осталось. Передаточное число у шкивов приблизительно 10-11, скорость вращения моторчика 300 об/мин, следовательно при такой передатке должно быть около 30 об/мин на выходе, но ни фига, получается быстрее, причем гораздо быстрее, чем надо. Я думаю, получилось около 36-40 об/мин, так как стробоскоп достаточно резво убегает.
В цепь управления скоростью я вставил переменник 1Мом, но при максимальном сопротивлении скорость возрастает где-то до 45-50 об/мин. Как ее сбить, никто не знает? Я имею ввиду, не вытачивая новый ведущий или ведомый шкив соответственно меньшего и большего диаметров? Может добавить в передачу еще один шкив, как редуктор? :-?
-
Вопрос для начала. А чем Вам не угодил родной привод? Между прочим, довольно неплохой. Или по другому: а чего Вы хотели добиться в результате переделки?
Успехов!
-
Не угодил тем, что внезапно, и без объявления войны, как говорится, екнулся. Я какое-то время поковырялся с ним, но безуспешно. Кроме того, родной двигатель изрядно шумел, добавляя шума в выходной сигнал, потом, совершенно ненужный автостоп, который не всегда работает (мне вертушка досталась не в лучшем состоянии), ненужный, опять же ПК, совершенно чудовищно шумящий, а потому неиспользуемый, ну и главное - наткнулся на интересную идею, руки зачесались. Дисководный моторчик практически не шумит, стабильно вращается, имеет малое энергопотребление. Родной привод, к счастью все еще лежит, так что, если ничего не придумаю, то верну его на место, заменив пару транзисторов и микросхем.
-
Я бы поинтересовался в сторону движков от винчестера.
Подшипники там на порядок круче, крепить удобно, правда, надо найти даташит на микруху управления скоростью.
-
Хм, в движке от флоппи вообще подшипников нет, если не считать опорную прокладку под осью ротора. Там маслом все залито. Крепить тоже удобно - моторчики на отдельных шасси выполнены в большинстве дисководов, седовательно надо выбросить к черту шлейф, который мотор с платой соединяет, напаять тоненькие проводочки нужной длины, тогда можно будет моторчик ставить куда угодно, а плату прятать.А насчет движка от харда - там обороты дикие вроде бы, в старых хардах - от 5 000 в минуту, я не прав?
А вообще, я тут подумал - я переменник включил как реостат, а что если одним концом на массу его кинуть?
-
ой одни симпсоны кругом....
Числа оборотов винча обычно указываются на шильдике или наклейке. Обычно это 5400, 7200, 10000 или 15000 RPM. Но последние два это преимущественно винчи SCSI-стандарта, дюже пореже встречаются чем попсовые.
Двигло в них кажется обычный трёхфазник, соединённый звездой. Для регулирования оборотов нужно соорудить частотный регулятор. Кажется в оригинальном виде корректировка частоты вращения завязана на импульсы сервоинформации и поэтому с родным драйвером двигла может быть реально геморройно запустить.
-
Да уж, мы повсюду - желтые клоны.
Вот и я о том же, мало того, что хардовый движок вращается как ненормальный, так еще и частотный регулятор нужен. Зачем велосипед изобретать, если есть прекрасный моторчик со скоростью 300 об/мин? Просто в той статье, на которую я ссылку кинул, ведомый шкив большой, больше чем в Радиотехнике. Пойду-ка почитаю Дегрелла, что-то я там видел на эту тему.
-
Купи БУ Вегу за 300 р., поставь на нее приличный тонарм и не майся. =)
-
Позволю себе не воспользоваться советом поскольку:
1. Тогда уж лучше Электронику Б1-01 или Корвет 003 - там только головку звукоснимателя менять нужно;
2. Проще купить готовую вертушку (Marantz какой-нибудь тыщ за 15 р) и на маяться, чем ставить хороший тонарм на "Вегу за 300 рублей";
3. Так любой дурак сможет, а герои не ищут легких путей.
Спасибо за совет, конечно, но тогда уж лучше всем посетителям посоветовать купить что-нибудь и не париться, а не снимать/придумывать/собирать схемы чего-либо, ибо все уже придумано за них. :P
-
;D Что ж, тоже верно.
Надо бы подумать над тем, чтобы в правила форума включить пункт, запрещающий советовать покупать готовые устройства. :D
-
Люди, сорри за ОФФ. а где можно достать пласт для настроек вертушек???
-
О, и мне очень интересно узнать об этом.
-
Я знаю где можно в Москве приобрести. Вот ссылка:
http://www.sound-barrier.ru/
250 р. она там стоит.
Можно с ними связаться, они, наверное, смогут куда угодно послать, если хорошо попросить. Хороший магазин.
А теперь, господа, принимаю поздравления! Я сделал ЭТО! У меня все работает! Итак, прошу любить и жаловать - виниловый проигрыватель SSC-001 (Sovkovyi Samopal Custom 001):
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fs%2F080825%2F72%2F72ed6f7a75f03a2eff.jpg&hash=db9d10a2b2b9cd24ad7f1e5fa2d82306505fcb59) (http://keep4u.ru/full/080825/72ed6f7a75f03a2eff/jpg)
-
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fs%2F080825%2F36%2F36750a78e344974052.jpg&hash=3758ad4112c7bc9f63feaacacf276c4efeb7788f) (http://keep4u.ru/full/080825/36750a78e344974052/jpg)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fs%2F080825%2F25%2F25bf7c35aad382518c.jpg&hash=71af482a8b81d8cb48cb52e2466534b84e3a9309) (http://keep4u.ru/full/080825/25bf7c35aad382518c/jpg)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fs%2F080825%2Fbe%2Fbe9f03cb90c40aeb5e.jpg&hash=f28849b641b8e894794f0e4de8401e6adef6c11a) (http://keep4u.ru/full/080825/be9f03cb90c40aeb5e/jpg)
:D
-
В общем, я победил этот моторчик, и сейчас поведаю, как я это сделал! Прочитавши указанную выше статью, я долго тыкал разными резисторами в другие резисторы, которые нашел на плате контроллера моторчика, но увы, ничего не вышло. Но потом мой острый взор заметил надписть у контактной группе на плате движка - SPD! Вспомнив, что достаточно свободно говорю по-английски, я сообразил, что это SPD не что иное, как SPEED, то есть, по нашему - скорость. С целью установить, насколько можно изменить эту самую скорость, я начал вставлять в цепь управления переменники и остановился на 1 Мом. Тем не менее, в итоге ситуация сложилась такя, какую я описывал раньше. И вот в субботу я решил разобраться с непокорным механизмом окончательно. Долго его крутил, паял, отпаивал и закручивал обратно, но безрезультатно. И тут мой взгляд остановился на ящике с винтиками, шурупами и пр. гадостью. Ибо там лежала куча алюминиевых заклепок. С диким воплем радости, подобным тому, который каннибалы, обитающие в верхнем течении Амазонки, издают распотрошив врага, я схватил потной ручонкой самую жирную из них - около 8 мм в диаметре, с плоской шляпкой. В центре этой шляпки была просверлена дырка, и поруганная заклепка заняла свое место на оси ротора. И, о чудо, обороты резко упали! На получившуюся конструкцию я натянул кусок ПВХ трубки и снова врубил агрегат. Подкрутив переменник, я нашел нужное положение, теперь система вращается со скоростью 33,3 об/мин и ни оборотом больше/меньше, о чем свидетельствуют замершие на месте деления стробоскопа. Аминь. :D
-
И еще одна вещь - огромное спасибо одному человеку, который поддерживал мое сомнительное начинание и всячески помогал!
-
Поздравляю, красиво сделано =)
-
Спасибо! Но это еще не все - надо будет ее снова разобрать, отшлифовать, покрыть лаком, спрятать потроха, приделать ножки и т.д., но в общем 80% работы сделано.
-
Красиво!
Страбоскоп где взял и как подключал?
-
Я должно быть неправильно выразился, это стрободиск называется. Деления на внешнем крае диска, либо отдельный бумажный или металлический накладной диск с делениями. При освещении искуственным светом создается иллюзия движения вперед (если слишком быстро движется), назад (если медленно), или неподвижности (если все правильно настроено)
-
Нет, я имел ввиду счетчик оборотов. 8-)
-
Дык я понял. Обороты считал исключительно по показаниям стрободиска. Про особую точность подсчета сказал лишь для придания пущего драматизма описанию борьбы с моторчиком, так сказать. Поэтому дополнительной необходимости в сторонних счетчиках особо не испытал, доверился зрению и слуху.
Во загнул! ;D
-
2 Господин Уэф:
==Про особую точность подсчета сказал лишь для придания пущего драматизма описанию борьбы с моторчиком, так сказать.==
Точность такого метода может быть очень высокой, если частота мерцания неонки (светодиода) стабильна. Другое дело, что в 99% случаев эта лампочка питается от сети, стабильность частоты которой не так высока, как хотелось бы (кажется, +/- 1Гц).
==Я должно быть неправильно выразился, это стрободиск называется. ==
Правильно, как раз, было сначала - это и есть самый настоящий стробоскоп.
А, вообще-то, мои поздравления, принцип "Так любой дурак сможет, а герои не ищут легких путей", безусловно, заслуживает уважения.
Дальнейших успехов!
-
Olegfx, спасибо. Кстати, я там выше написал про настроечный диск, если Вас интересует, зайдите по ссылке, может быть Вам смогут выслать его по почте (свяжитесь с магазином, поговорите, может и есть такой вариант).
-
Так, а корпус из какого материала? Если монолит клееный- то почёт- Слава Труду, только вот как сказал бы Физик- Декремент затухания у этого материала низковат... у MDF этот показатель куда как лучше, а значит и передача вибраций на головку ниже...но из монолита всё одно круче- МОЛОДЕЦ!
-
Вдогонку...случайно рылся в Сети по совсем другому поводу и... наткнулся на Настроечный Диск для винила...Если интересно, то
www/techhome.ru/catalog/audio/272, так что если интресно- глянь, но... стоит он 2500 руб!Но, возмжно стоит того, вроде как от Clearaudio, а это... фирма!
-
Корпус из лиственницы - чудовищно вязкое и с трудом поддающееся обработке дерево. Не совсем монолит, точнее - массив, склеенный из 10 дощечек (продольная склейка), волокна направлены в противоположные относительно друг друга стороны. Выбор был между лиственницей и какой-то еще деревяхой (клен, по-моему), но выбрал ее именно из-за механических свойств - практически не коробится, не гниет, очень прочная древесина, а по твердости превосходит дуб, очень плотная. ТАк что думаю, виброакустических неприятностей особых возникнуть не должно.
Да, и цвет - просто обалденный! Я вчера ее отшлифовал шкурками 3 видов и поразился - белые древесные слои сменябтся розовыми, и даже красными в поперечном сечении.
Сейчас свой агрегат разобран - хочу покрыть лаком. Кроме того, в субботу купил чумовые мега-ножки - конусы для установки акустических систем, регулируемые по высоте. Приделаю - будет вообще красота. Так что на следующей неделе выложу фотографии готового устройства.
П.С.: В пятницу произвел очередной тестовый пуск вертушки, слушал всякое разное. Был приятно удивлен во время прослушивания Phantom of the Opera - там где Сара Брайтман (не нравится она мне, но это другой сказ) испускает ультразвуковые лучи смерти. Высокие не визжат и не пилят уши. Они просто есть и их приятно слушать. Оригинальная конструкция от завода им. Попова, что в г. Рига, такой передачей похвастаться не могла. Вообще, дребезжания и прочие аномалии в звуке, неприятно выползавшие раньше, куда-то исчезли. Надо будет еще послушать моих любимых Soundgarden "SuperMegaOk" 1988 года. Если и они будут звучать так же хорошо, как Уэббер, то буду считать свою задачу успешно выполненной. (хотя. как может быть хуже?)
П.П.С.: И еще други, раз уж завел себе вертушку, то хочу еще и RIAA-корректор забубенить. Как вариант рассматриваю вот это:
http://sergeev21.narod.ru/riaa6n17_6n16.htm
Или вот это:
http://audioportal.su/amplifiers/p2_articleid/27
Хочется чтобы дешево и сердито (в смысле не очень сложно и с приятным результатом).
-
У лиственицы есть ещё одна особенность-она при сплаве тонет в воде-поэтому её сплавляют скрепив черз одно бревно с менее плотными породами, например кедром или елью. Но это так, для справки.А вообще она практически имеет объёмный вес такой же как и Дуб , только граб тяжелее.А обрабатывается по- моему неплохо, за многие годы работы с деревом часто встречался. У меня в Доме 2 двери из неё, родимой- не дай Бог сильно хлопнуть- окна вылетят !
-
П.П.С.: И еще други, раз уж завел себе вертушку, то хочу еще и RIAA-корректор забубенить. Как вариант рассматриваю вот это:
http://sergeev21.narod.ru/riaa6n17_6n16.htm
Или вот это:
http://audioportal.su/amplifiers/p2_articleid/27
Хочется чтобы дешево и сердито (в смысле не очень сложно и с приятным результатом).
Собирал вот такую штуковину - Ф-ки порадовали.
http://audioportal.su/amplifiers/p2_articleid/178
-
Nomitus, забавно, она еще и тонет! Не знал. Насчет обработки - пришлось кое-где руками потрудиться, чуть не сдох во время этого занятия. Там, где применялась, так сказать, машинная обработка, все легко и непринужденно.
Mackey, спасибо за ссылку. Я только одного не догнал - как у этого Сергеева УЗФ реализовано. На его сайте что-то объясняется, есть даже схемки какие-то, но как-то все туманно. Я попробую схему задержки АП на реле, которая в книжке Гендина представлена, наверное.
-
Mackey, спасибо за ссылку. Я только одного не догнал - как у этого Сергеева УЗФ реализовано. На его сайте что-то объясняется, есть даже схемки какие-то, но как-то все туманно. Я попробую схему задержки АП на реле, которая в книжке Гендина представлена, наверное.
А вот тут вроде все расписано нормально, можно и на полевике сделать, у меня был УЗФ я не заморачивался :)
http://sergeev21.narod.ru/uzf.htm
-
Я смотрел эти схемы. Не очень понятно, какие диоды стоят. Транзистор - н-канальный мосфет? Какой тут можно применить? НАрод на их форуме что-то про IRF740 или BUZ91А говорит.
У Гендина схемы задержки вот такая:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fs%2F080902%2F82%2F826f24256540806f13.jpg&hash=c15586974b24925b6f85f50c2d305e1c98382a3f) (http://keep4u.ru/full/080902/826f24256540806f13/jpg)
Реле - РЭС-22, у Гендина предполагается, что оно способно скоммутировать 350в анодного без искр.
-
Я смотрел эти схемы. Не очень понятно, какие диоды стоят. Транзистор - н-канальный мосфет? Какой тут можно применить? НАрод на их форуме что-то про IRF740 или BUZ91А говорит.
У Гендина схемы задержки вот такая:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fs%2F080902%2F82%2F826f24256540806f13.jpg&hash=c15586974b24925b6f85f50c2d305e1c98382a3f) (http://keep4u.ru/full/080902/826f24256540806f13/jpg)
Реле - РЭС-22, у Гендина предполагается, что оно способно скоммутировать 350в анодного без искр.
Да схема-то простейшая, кондер заряжается, время зависит от его величины:). А вот реле хорошее чтобы держало на контактах анодное и не щелкало и не искрило - это проблема. По крайней мере в нашем городе такое с налета не купишь.
-
Надо будет попробовать эту штуку на РЭС-22. Если погибну, пусть меня считают коммунистом, а иск на автора составлю одновременно с завещанием - перед сборкой.
-
Надо будет попробовать эту штуку на РЭС-22. Если погибну, пусть меня считают коммунистом, а иск на автора составлю одновременно с завещанием - перед сборкой.
Тут покопался в инете и нашел вот что:
http://www.qrx.narod.ru/bp/z_pv.htm
В догонку - тут смотрю на схему, а в ней явно ошибка - низя так таймер подключать. Видимо надо 8 и 3 контакты таймера не напрямую а к оптрону :) Разберусь напишу подробнее.
И еще, один очень мудрый человек подсказал как сделать плавную подачу анодки на оптосимисторах - попробую на недельке дойти до реальной схемы.
-
Видел я и эту схему. Можно попробовать. Думаю, не раньше следующей недели начну - надо за деталями сгонять. Надо запасы пополнить.
П.С.: Обнаружил вчера 4 банки по 470мф 400в, теперь знаю куда их пристроить, а то валялись без дела! :D
-
Народ, а Арктур-006 это про что, кто-нибудь знает? :)
-
==Народ, а Арктур-006 это про что, кто-нибудь знает?==
Это мой злейший враг. Знаю в лицо. Спрашивай, что интересует.
-
Да пока ничего. Стоит на столике с убитой иглой. Вот и думаю, стоит с ним заморачиваться когда-нибудь после...
-
==Вот и думаю, стоит с ним заморачиваться когда-нибудь после... ==
Если это вопрос, то можно, имхо. Только там проблемная электроника (привод диска и автоматика). Сразу же надо поменять все микрики на советские. И обязательно прицепить радиаторы к микросхемам привода и насверлить вентиляционных отверстий в поддоне, а то они, эти микросхемы греются зверски и рано или поздно выгорают. И вот тогда начнется самое интересное... Меня друг задолбал этим Арктуром, отказать ему в ремонте никак нельзя было...
-
хм...... видать от экземпляра зависит....
пользую этот Арктур 006 почти 10 лет, никаких проблем не замечено.
только 2 момента:
-родной корректор фтопку, особенно мьют на биполярниках
-домотать витков 20 на вторичку питания электроники двигателя - чуть просядет в розетке напруга, так сразу начинает плыть скорость.
а в остальном - имхо, обращенный вентильный двигатель это идеальный вариант привода для вертушки.
-
А я вот из Ригонды-102 выдрал вертушку. Сама радиола - моно. Можно ли переделать эту вертушку для стерео? Что нужно менять?
-
2 Alex_SG:
==хм...... видать от экземпляра зависит....
пользую этот Арктур 006 почти 10 лет, никаких проблем не замечено.==
Да, живучий экземпляр тебе попался. Проблема с перегревом обсуждалась в "Радио" как часто встречающаяся. Совет с радиаторами и дырками как раз оттуда. А микросхемки-то недоставаемые...
==-родной корректор фтопку, особенно мьют на биполярниках==
100%
==-домотать витков 20 на вторичку питания электроники двигателя - чуть просядет в розетке напруга, так сразу начинает плыть скорость.==
Будешь смеяться, но я то же самое вылечил заменой микрика. На нем много падало, это же надо было придумать такой материал для контактов!
==обращенный вентильный двигатель==
Просвети, плиз. Первый раз такой термин встречаю.
Успехов!!
-
ну с обращенным тут все просто :-)
обычный двигатель - статор вокруг ротора.
обращенный - ротор вокруг статора.
ну а что такое вентильный думаю объяснять не надо.
микрухи там не то чтобы редкие, вроде даже аналоги есть.....
вот не поленился, достал паспорт....
микрухи там простейшие.
UL1111N - сборка из 5 транзисторов
UL1403P - по сути мощный ОУ, типа нашего 174ун4б, меняется без проблем на аналог.
даташиты находятся по запросу в первых трех строчках гугл, в основном на alldatasheet.com и datasheetarchive.com.
купить - да, проблема, но не вижу проблем поменять на аналог.
если кому надо - отсканирую и вышлю паспорт со схемами...
-
2 Alex_SG:
Спасибо за пояснения, действительно просто...
Про микрухи. Я имел ввиду только 1403. Конечно же можно поменять, что я и сделал. Но по цоколевке аналога я не нашел. Более того, вообще аналога не нашел. Там своеобразная схема с низкоомным делителем. Короче, сделал на 140УД7 + КТ972/73. Смысл - в отличие от звуковых микросхем, здесь чистый класс "В", т.е. нагрева - ноль.
Померяй при случае падение на микрике в питании, ОК?
А про поиск даташитов ты меня "опустил" немножко. Я ими, даташитно-архивными поисковиками, конечно же, постоянно пользуюсь со времен, когда компьютеры были на реле и лампах 6SN7...
Успехов!!
-
>>Померяй при случае падение на микрике в питании, ОК
ок, но не обещаю что будет быстро...
>>про поиск даташитов ты меня "опустил" немножко
не, ну извини если что, просто набрал в гугле 2 названия от нечего делать....
-
2 Alex_SG:
== ок, но не обещаю что будет быстро...==
Да, разумеется, совсем не к спеху, это же чистое любопытство.
==не, ну извини если что, просто набрал в гугле 2 названия от нечего делать.... ==
Да всё нормально, я же вижу, что ты не "злой", иначе я бы сразу окрысился...
-
Вот, кстати, фотки готового проигрывателя, сделал его давно, просто все никак руки не доходили сфотографировать и выложить:
http://www.onlinedisk.ru/file/50788/
Тут архив 9 Мб, если не жаль, то смотрите.
-
Загорелся и я с вертушкой поиграться, раздобыл флопик, но что-то он какой-то не такой оказался :-?
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fs%2F2009%2F01%2F22%2F64%2F64082920140ec2bb95.jpg&hash=6ea46aba694f4a8153da5da573f1b3ae35a59163) (http://keep4u.ru/full/2009/01/22/64082920140ec2bb95/jpg)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fs%2F2009%2F01%2F22%2F6b%2F6b1f0433acef4ad129.jpg&hash=7e9be76c5c4fdb1647dc406ab352b452279f23a2) (http://keep4u.ru/full/2009/01/22/6b1f0433acef4ad129/jpg)
Датчик наличия дискеты вынесен на длинном языке. Язык я так понял обрезаем, дорожки закорачиваем?
Плюс не все пины на планке иде(верхние все есть а вот нижних только четыре). При чём все нижние соединены одной дорожкой.
Подскажите что мне среди них замыкать?
Теперь самое главное: моторчик размещён не на плате и соединён с ней проводами. В принципе ничего сложного но на роторе приклеен какой-то параллелепипед, а на плате на против него какой-то датчик. Это счётчик оборотов? И нужно ли будет переносить этот датчик всместе с моторчиком?
Теперь самое интересное, как крепить шкив для пасика, просто приклеить?
-
1. Датчик наличия дискеты вынесен на длинном языке. Язык я так понял обрезаем, дорожки закорачиваем?
Плюс не все пины на планке иде(верхние все есть а вот нижних только четыре). При чём все нижние соединены одной дорожкой.
Подскажите что мне среди них замыкать?
2. Теперь самое главное: моторчик размещён не на плате и соединён с ней проводами. В принципе ничего сложного но на роторе приклеен какой-то параллелепипед, а на плате на против него какой-то датчик. Это счётчик оборотов? И нужно ли будет переносить этот датчик всместе с моторчиком?
Теперь самое интересное, как крепить шкив для пасика, просто приклеить?
1. Надо найти флопик поновее. Тогда все будет ОК. Я такой мотор тоже пытался приспособить, но бросил, поскольку нашел аж три более подходящих.
2. Да, это счетчик оборотов, переносить нужно. Если найдется флоп с мотором на отдельной плате, то проблем нет, но в данном случае будет не очень хорошо, поскольку потребуется состыковывать датчики на роторе и плате по уровню и расстоянию друг от друга, то есть под диск лезут ненужные детали.
Шкив для пасика я приклеил эпоксидкой. Держит хорошо. Основанием для шкива у меня служит металлическая заклепка с плоской шляпкой. На эту заклепку я потом надевал термоусадку, включал всю систему и смотрел на стробоскоп, по необходимости добавлял еще слой термоусадки. Рано или поздно настанет чудесный момент, когда скорость будет правильной.
-
Да пожалуй придётся найти поновее, а то этот уже умер:( Подал я 5 вольт как сказано в той статье, заработал мотор который двигает магнитную головку. Я уже приготовился методом научного тыка искать какие пины нужно замкнуть для запуска, но вдруг раздался щелчёк и какая-то микросхема задымила. На будущее, что я сделал неправильно?
И как не разбирая флопик понять какой мне нуже(в смысле что бы мотор был на плате)?
-
NEC любой, у которого сзади контакты в два ряда (пары зуьев может не быть). Практически любой подходит, но однажды мне попался флоп с большим ротором (правда это Sony был, по-моему), смонтированным на корпусе, причем отсоединить его было нельзя без разрушения. В новых флопах метод научного тыка не обязателен, просто замыкаем, как было написано в статье. ДА, еще одна хитрость - на плате около шагового движка есть электромагнитный сенсор, между его ушками надо стальную пастинку надо вставить, а то ничего не заведется. Пластинку можно использовать от того же флопа, она на винтах там приделана над сенсором. Я из нее вырезал подходящий кусок и вокруг одного ушка обогнул аккуратно и залил эпоксидкой.
-
Достал я ещё один флопик. Нужные пины замкнул, на сенсоры присутсвия дискеты надавил. Вокруг рожек пластинку обкрутил. Подаю напряжение ничего не происходит. Может я что-то упустил? :-?
-
Напряжение подал после того, как пластинку на рожки намотал? Все сенсоры давить нельзя, там только один отвечает за запуск. И напомню, что подавать напряжение нужно на 5 вольтовую часть разъема питания, соответственно 5 вольт. После тогО, как подашь питание жми по очереди на сенсоры. О том, что питание есть, сигнализирует светодиод. Хотя, мне попадались флопы, которые при выполнении всех условий не хотели работать - ротор дергался и словно блокировался. А так, все должно работать.
-
Так докладаю, двигатель запустился. Раньше я подавал 4,5в и ничего не дёргалось, только светодиод горел. Подал 5,8в завёлся и резво заработал. Кстати пластинка между рожками помойму влияет только на шаговик, который магнитную головку двигает. А нужный двигатель на неё ноль внимания. :-?
Теперь проблема менять скорость. Тыканье резистором 100ом в другие ничего не дало. Или может просто глаз не ловит изменение скорости? Примерно в какой цепи должен стоять нужный резистор?
-
Пластинка между рожками влияет на запуск вообще. Можно запустить движок и ее вынуть, работать будет, но второй раз он уже не запустится (гарантированно не запустится, если питание отключить, а потом включить без пластинки). Можно, кстати, эту фишку использовать для включения/выключения мотора.
Про скоорость - вот тут-то собака порылась! У ребят из статьи, ссылка на которую лежит в начале темы, флоп - нечто среднее между новыми и старыми. Мне, например, попался один такой - было указано, какой из проводов шлейфа между движковой платой и платой управления отвечает за скорость - была метка SPD. Вместо этого проводника я вставлял 1 Мом резистор переменный, который работал только на УВЕЛИЧЕНИЕ оборотов. В итоге я пришел к тому решению, которое мной излагалось ранее - взял в качестве оси ведущего шкива толстую алюминиевую заклепку (естественно, она должна быть ровной), на которую слоями цеплял термоусадку и разогревал, потом включал всю систему и смотрел на стробоскоп. В итоге подобрал необходимую толщину ведущего шкива (не идеально точно, но достаточно для того, чтобы ухо не различало разницы между записью на виниле и на CD по высоте звука и скорости воспроизведения).
-
У меня к сожалению пометка spd отсутствует. Но всётаки возможность менять скорость необходима. Тоесть диаметр вала подберу что-б была меньше нужной, а потом по стробоскопу можно увеличить.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fs%2F2009%2F01%2F26%2F8e%2F8e35751f024348d656.jpg&hash=ad63c11db9d78a1a70f66aaa7755ca1cc796bafe) (http://keep4u.ru/full/2009/01/26/8e35751f024348d656/jpg)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fs%2F2009%2F01%2F26%2F3b%2F3b82aaface5d7ba494.jpg&hash=3fbb350e13c1c724d79658dbe67f5f4a2719d850) (http://keep4u.ru/full/2009/01/26/3b82aaface5d7ba494/jpg)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fs%2F2009%2F01%2F26%2F5a%2F5aa249d4ee774ef785.jpg&hash=ee57e57dc6f6a50f1cbdf815c82c9972dabcaf0e) (http://keep4u.ru/full/2009/01/26/5aa249d4ee774ef785/jpg)
Но есть мысль: возле ротора двигателя, помойму, датчик скорости(зелёный такой, по форме как резистор). Может к нему подключить резистор? Только не знаю как последовательно или организовать делитель?
Или просто перебрать все резисторы на плате включая вместо них переменный?
P.S. Сейчас проверил без металической пластинки ещё раз: запускается! Это же просто датчик того, что магнитная головка находится в крайнем положении, если её выдвинуть дальше пластинка уже не будет между рожками.
-
Хм, интересный флоп. У меня без железки между рогами не запускалось ничего.
А нет фоток порезче? посмотретЬ, что там написано возле этого зеленого? Я вообще, датчик оборотов у себя не трогал, он очень маленький у меня, четырехногий, и так впаян, что и подоткнуться некуда к нему. А так можно попробовать потыкать его резистором. Во все резисторы на плате я тыкал, как в статье посоветовали, но не преуспел.
-
Возле его написано IND и две контактные площадки соединённые с его ногами I+ и I-. Эти контакты идут через шлейф на другую плату и прямо в микросхему. Через шлейф идут также контакты sm1-sm3(датчики дискеты) и светодиод. Больше ничего. По логике если регулятор скорости на обратной связи, то единственная ОС это от того датчика IND. Параллельное присоединение ничего не дало. Я думаю надо делать делитель напряжения с этого датчика.
-
мне кажется гораздо проще будет скачать даташит на микросхему драйвера, которая на фото в SOIC-корпусе, и посмотреть что куда подавать. а пытаться запускать двигатель в ситуации, когда драйвер объединен на плате с контроллером, а не вынесен на отдельную, к шпинделю, можно ну о-о-очень долго
-
Alex_SG, даташит попытался найти первым делом, но что-то не преуспел :-[
А флоп действительно странный. Эта штука IND вобще никаким боком не влияет. Впаивал по разному переменник никаких изменений, потом просто отпаял её тоже ничего не произишло.
Зато нашёл на плате ризистор включённый последовательно с обмоткой двигателя. Так понял ОС по току с него снимается. Включил вместо него переменник. На холостых оборотах увеличивая этот резистор до определённого предела ничего не происходит, затем резко возрастают обороты, а потом вобще срываются и всё глохнет. Прижимаю ротор пальцем, скорость помойму вобще не изменяется, остаётся минимальной. Запустить с максимальным сопротивлением не получается только если постепенно увеличивать.
Вобщем у меня появилось сомнение, а предназначен ли такой примитивный движок от флопика для увеличения скорости?
-
Ind это, скорее всего, индуктивность в таком корпусе.
Вот, кстати, такое нарастание скорости я сначала получил при подключении переменника. Только не глохло ничего. Самый простой и надежный вариант - делать хитропопый шкив на два диаметра - один под 33,3 об/мин, а другой на 45. Можно на 78 еще впендюрить, но конструкция будет толстой, может не влезть под диск (хотя. если пасик тонкий, то можно и три диаметра сделать).
А изменение оборотов - это принципиально необходимое дополнение? Просто большинство дисков на 33,3 воспроизводится. По крайней мере, у меня в коллекции нет ни одного на 45 оборотов. Правда, они у меня отностельно новые, с 73 года самый старый. Поэтому я как-то и не парился - отрегулировал на 33,3 и все.
-
Ну я как-то привык к тому, что частота плавает и надо по стробоскопу подстраивать. Вот и тут хочется оставить возможность подстройки скорости.
-
Дык тут-то все несколько по-другому. Погрешность очень низкая. Ведь равномерность вращения во флопах очень важна, дискету (точнее сам магнитный диск) можно легко порвать или помять, поэтому оборотов строго 300 +/- несколько, так что необходимости каждый раз все подстраивать нет. Разве только если пасик растянется достаточно сильно.
-
las: напиши марку, может что подскажу
Господин Уэф: имхо, нормальный проигрыватель должен иметь скорость 45 об/мин - это разумный компромисс между качеством и скоростью воспроизведения. на 33об/мин легко сделать саму вертушку, низки требования к плоскостности самого винилового диска. на 45 - качество записи заметно выше, но чуть деформируется диск, так иголку начинает выбрасывать из канавки. а при силе прижатия 0.8-1.5гр это ой как существенно.
-
Alex_SG, понятно, я ж не спорю. Просто у меня. например, нет 45 оборотных дисков. А если появятся, то будет над чем голову поломать, повозиться. Все-таки, такой вариант, как я сделал - не высший класс, можно лучше.
-
Господин Уэф очень порадовало что взялись воплощать эту идею. сам нашел на том же сайте все описание что и как, взялся собирать и после на эту уже устаревшую тему попал).
как вертушка, по сей день работает?
у меня задача немного другого характера...
Попался ко мне переносной проигрыватель винила. советский) в полу разобранном состоянии. родной мотор заржавел, и не совсем была понятна суть, как он крутил блин, т.к. пасик слетает с блина, а другого на ум и не пришло. решил его попробовать восстановить но уже с другим движком...непосредственно от флоппи!)
только суть изменил, я взял старую пластиночку 7ми дюймовку и приклеил ее к самой верхушке мотора (флоппи), т.е. привод получился прямой! но тут встала проблема...это конечно скорость...
Не подскажите на какой микросхеме ваш флоппи реализован? возможно как то схематично узнать где расположен тот резистор? т.к. приклеев пластину, потерял возможность копания в плате(...
Надеюсь на помощь!)
-
Вертушка работает прекрасно.
Хорошо бы знать, что за вертушка ипспользовалась в качестве донора. Старая переносная вертушка могла иметь прямой привод, такое резиновое колесико, которое прижимается к вращаемому диску. Скорость подбирается изменением диаметра ведущего шкива, в Вашем случае - пластинки, которая приклеена на привод флоппи. Я пробовал несколько разных флопов, они имеют немного разную конструкцию и резистор, о котором говорится в статье, не всегда вообще есть. Я остановился именно на механическом варианте, то есть менял диаметр привода до тех пор, пока не получилось нужное передаточное число, обеспечивающее ~33,3 оборота. В каждом случае оно будет индивидуальным, поскольку у разных проигрывателей разный диаметр вращаемого диска.
-
@ Господин Уэф
я бы поправил: "такое резиновое колесико, которое прижимается к вращаемому диску" - это не прямой привод, это фрикционная передача. Прямой привод - это когда крутящий момент прикладывается непосредственно к валу диска.
-
@ Господин Уэф
я бы поправил: "такое резиновое колесико, которое прижимается к вращаемому диску" - это не прямой привод, это фрикционная передача. Прямой привод - это когда крутящий момент прикладывается непосредственно к валу диска.
Одобрямс! :)
-
Старая переносная вертушка могла иметь прямой привод, такое резиновое колесико, которое прижимается к вращаемому диску.
не прямой конечно, но видать так оно и было реализованно!сейчас уже врядли чего восстановишь ибо проковырял корпус под флоп.
она еще была только под семи дюймовки заточена, но я подальше от тонарма отвел вращение и теперь 12ки влезут!
А если взять все же за восстановление старого варианта...неподскадите какой мотор можно попробовать? я брал какой то подобный, 6ти вольтовый вроде. но скорость его вращения была слишком быстрой!!!...
-
Для восстановления старого варианта и мотор нужен старый. А что за вертушка, если не секрет?
-
Добрый день! :)
Позволю себе вклинится в данный разговор, так как самому давно хотелось вертушку сделать. Но я без понятия с чего начать... у самого отсутствуют старые вениловые проигрыватели (когда был маленьким родители выкинули >:(), от сюда следует вопрос - а стоит ли покупать старый проигрыватель для разборки или лучше всего преобретать новые элементы?
Каким образом можно минимизировать расходы, ведь саму вертушку тоже придется преобретать...
Вообшем как лучше будет (я не спешу сделать, скорей хочется делать очень долгий долгострой (прошу прошения за каламбур), но при этом чтобы все соответствовало высокому уровню произведения) купить на разбор старую вертушку или постепенно покупать различные элементы типо тонарма и звукоснемателя и даже барабана вертушки. Или это пахнет аудиофилией? :-/
Каким образом выбирать тонары и звукосниматели? чем больше полоса пропускания тем лучше? чем больше выходное нарпяжение тем лучше? :-/
Касательно выходного трансформатора: использовать гитарный или какойто другой :-/?
Также хотелось бы уточнить какой динамик лучше использовать, чтобы передать то что записали на пластинке с наименьшими искажениями.
И на последок... пластики же проигрываются в моно или стерео тоже возможно? :-[
Если не сложно хотелось бы получить развернутый ответ, и особое внимание уделить именно мехонической части.
Спасибо!
-
Как всегда, влезу со своей ИМХОй в чужую тему. ::)
Парни, по настоящему хорошую вертушку на кухне не сделать. И на коленке тоже. А уж если коленка находится на кухне, то тем более.
Для начала нужен не хилый станочный парк, обширные знания во многих областях физики, механики, электроники, умение работать с различными материалами, и сами эти материалы.
Поэтому рекомендую начать с покупки какой-нить отечественной Электроники, или Веги, покрутить ее немного, и снова задать себе вопрос - "А оно мне надо"?
Если ответ будет положительный, готовьтесь к большим затратам (я бы сказал - к очень большим затратам), длительной и не простой работе (в случае самодельного варианта), и непредсказуемому результату.
Говорю это, так как сам уже много лет шагаю по этому тернистому пути. Последний вариант - вертушка на мраморном столе толщиной 80 мм , с диском с разнесённой массой 16 кг на магнитном подвесе, и с прямым приводом от самодельного двухрежимного (разгон и рабочий режим) 8-фазного синхронного двигателя, имеющего ротор диаметром 300 мм, и 270 магнитных полюсов. Мощность двигателя в режиме разгона - более 5 Вт, в рабочем режиме ~ 0,5 мВт.
Время разгона диска до номинальной скорости < 5 секунд. Время полной остановки диска без электрического торможения после отключения двигателя более 10 минут.
Измеренный коэффициент детонации <0,004% (точнее измерить просто нечем).
Приведенные данные касаются только стола и диска с приводом. А есть еще тонарм, голова, предкорректор, УМ, акустика, и куча всего, что все это делает законченным устройством для воспроизведения граммзаписи.
Но боюсь, что это оценить сможет только тот, кто знает, что писать нужно вИнил, а не вЕнил, и что граммзапись бывает моно, стерео, и даже квадро! И разумеется, такой человек не будет считать слово "аудиофилия" ненормативным.
P.S. Для справки - цены (средненькие!) на отдельные составляющие вертушки класса Hi-End:
1) Голова - от 3 до 5 килобаксов.
2) Тонарм - от 2 до 3 килобаксов.
3) Стол - от 1,5 до 3 килобаксов.
4) Диск с приводом - от 5 до 15 килобаксов.
5) Фонокорректор - от 1 до 3 килобаксов.
6) УМ - от 2 до 5 килобаксов.
7) Акустика - от 3 до 30 килобаксов.
8) Провода и разъемы для всей этой байды - от 1 до 3 килобаксов.
Для сравнения: старенькую Вегу с Унитровской вертушкой, и не сильно убитой головой, можно купить у старьевщика за пару пива. При этом ее даже можно будет сразу послушать.
И только затем уже чесать репу, заморачиваясь над самостоятельным изготовлением чего-то подобного. ;D
-
Проще всего купить японскую вертушку 70-х годов (неисправную) и довести ее до кондиции, я так и поступил (затратил 100 евро + всякая ерунда).
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F3212%2Fkdolotov.0%2F0_2dad2_399bad61_L.jpg&hash=844b68f6e468c364a94d5e0d1bd513f761b590da) (http://fotki.yandex.ru/users/kdolotov/view/187090/)
http://fotki.yandex.ru/users/kdolotov/view/187090/ (http://fotki.yandex.ru/users/kdolotov/view/187090/)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F3209%2Fkdolotov.0%2F0_2dac6_bd45b34f_L.jpg&hash=4086d769bee3ea596979a88ab9c02b5791072da5) (http://fotki.yandex.ru/users/kdolotov/view/187078/)
http://fotki.yandex.ru/users/kdolotov/view/187078/ (http://fotki.yandex.ru/users/kdolotov/view/187078/)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F3209%2Fkdolotov.0%2F0_2dac5_30c4eddc_L.jpg&hash=ebb66f065e2a1ee9a2b9e2a714f6c7adfb6cf4e0) (http://fotki.yandex.ru/users/kdolotov/view/187077/)
http://fotki.yandex.ru/users/kdolotov/view/187077/ (http://fotki.yandex.ru/users/kdolotov/view/187077/)
-
Проще всего купить японскую вертушку 70-х годов (неисправную) и довести ее до кондиции...
Тоже вариант, и не самый худший для начинающего.
-
Спасибо) буду думать но в перспективе в любом случае будет у меня хай энд винил :)
-
забыл кстати, надо еще добавить цену головки и шелла.
-
Для сравнения: старенькую Вегу с Унитровской вертушкой, и не сильно убитой головой, можно купить у старьевщика за пару пива. При этом ее даже можно будет сразу послушать.
Как-то уничижительно звучит... Унитра таки шо, совсем плохо?
-
Унитры разные были...
-
Для сравнения: старенькую Вегу с Унитровской вертушкой, и не сильно убитой головой, можно купить у старьевщика за пару пива. При этом ее даже можно будет сразу послушать.
Как-то уничижительно звучит... Унитра таки шо, совсем плохо?
Я как-то читал, вот например http://www.klyachin.ru/forum/printpage.php?forum=3&topic=188
"Электроника ЭП-017 так себе. Стол у ей из тонкой дешовой резонирующей пластмассы.
Гораздо лучше его Электроника Б1-01 (клон Торенса-125 и тонарма SME-3009). ЭП-017 по сравнению с ней - жалкая поделка. Во времена социализма ЭП-017 стоила новая 270 рублей, в то время, как Б1-01 около 500 рублей. Вес, кстати Б1-01 около 15 кг, шасси из литого алюминия, корпус из ДСП, оклеен шпоном натурального дерева, пассиковый привод, и конечно же тонарм SME 3009, который очень неплохо играет в топовых вертушках (в отличае от убогого тонарма ЭП-017 а-ля JVC QL-A 75, который плюс ко всему еще и неправильно расположен на "столике" у ЭП-017, что затрудняет установку в этот проигрыватель другой головки, кроме как ГЗМ-143(043), ценой аж 35 рублей - дешевле ГЗМ-005 на 15 рублей).
На второе место по качеству звучания можно поставить Корвет-003(038).
Есть еще Эпос и Электроника Д1-01 (с тангенциальным тонармом), но по качеству звучания они все не конкуренты Б1-01 и "Корвету".
Далее по убыванию в качестве звучани я можно поставить ЭПУ Электроника Д1-012 (ставилось на электрофоны с таким индексом, и стоила при социализме по-моему, 840 рублей). Сейчас с колонками можно купить в районе 1000 рублей.
Еще хуже по качеству звучания проигрыватели на базе ЭПУ Унитра из Польши (Вега, Арктур).
Потом в процессе убывания качества звучания можно поставитьЭлектроника ЭП-017.
Далее хуже звучали проигрыватели "Орфей"
Ну а самым омерзительным звучанием отличалассь Радиотехника-001 с ЭПУ 0ЭПУ-82С."
Весьма похоже на правду написано
-
Ну, насчёт пластмассы в 017 - это, мягко говоря, неправда. А вот рокот в унитрах, попадавшихся мне, был сильнее, чем 017.