Gtlab Forum
Тематический => Негитарная электроника => Тема начата: yojin от Июня 22, 2012, 09:21:11 pm
-
Здравствуйте. Собрал блок питание, для питания примочек, на основе стабилизатора L7809CV. Всё работает, но смущает то, что на выходе стабилизатора получается не ровно 9В, а в диапазоне от 8,87 до 8,93. Ради интереса, перепробовал 7 штук стабилизаторов, результат идентичен начальному. Очень интересно как-то получается.....
Вопрос, нет ли такой модели стабилизатора, который выдавал бы ровно 9В?
Заранее благодарен.
-
78L09 даёт в статистике от 8.95 до 9.05.
ХИНТ: прежде, чем заморачиваться с неточностью микросхемы, имеет смысл померять динамику изменения напряжения при питании от кроны...
-
78L09 даёт в статистике от 8.95 до 9.05.
Ну у меня даже не 8,95В, если на то пошло. Лучше уже тогда чуть больше выдавала....
ХИНТ: прежде, чем заморачиваться с неточностью микросхемы, имеет смысл померять динамику изменения напряжения при питании от кроны...
В смысле? Вместо трансформатора и диодного моста подключить батарейку? А что это даст? Тем более стабилизатору нужен запас по питанию на входе, для нормальной работы...
-
Сколько сталкивался со КРЕНками, почему-то всегда "плюсовые" чуть занижают, а "минусовые" чуть завышают заявленные напруги. Причём независимо от вольтажа и производителя.
Другой вопрос, что эти десятые-сотые вольта никому не интересны и роли не играют, но всё же занятно.
-
...а в диапазоне от 8,87 до 8,93.
8,87 - это что-то мало совсем. Возможно на входе либо мало, либо сильные пульсации (имеют место провалы ниже "плинтуса"). Как правило, 2-3 вольта как минимум должен быть запас для уверенной стабилизации.
-
...а в диапазоне от 8,87 до 8,93.
8,87 - это что-то мало совсем. Возможно на входе либо мало, либо сильные пульсации (имеют место провалы ниже "плинтуса"). Как правило, 2-3 вольта как минимум должен быть запас для уверенной стабилизации.
На вход стабилизатора подаётся 15,50В. Я думаю это более чем достаточно, для нормальной работы. Всё вроде бы соответствует, но в чём проблема, не понятно.
-
@ yojin
Входное надо смотреть под полной нагрузкой стаба. Причём желательно осциллографом, чтобы видеть провалы между подзарядками банок.
-
Ещё бывает такая тема - врущий мультиметр ;)
-
Проверил вторым мультиметром - те же самые цифры показывает.
@
Входное надо смотреть под полной нагрузкой стаба. Причём желательно осциллографом, чтобы видеть провалы между подзарядками банок.
А что значит под полной нагрузкой? Он рассчитан на ток 1,5А. это его на столько нужно нагрузить, если я правильно понимаю? Если да, то у меня и трансформатора такого нет, чтобы выдержал такую нагрузки
-
В смысле? Вместо трансформатора и диодного моста подключить батарейку? А что это даст?
Нет. Подключить батарейку к примочке и мерять напряжение в процессе эксплуатации...
-
@ yojin
Нет, выжимать максимум не нужно. Достаточно просто "боевую" нагрузку подключить (примочку или что там предполагается питать?).
Дело в том, что сейчас развелось много китайских трансформаторов-адаптеров, у которых без нагрузки может показывать 17 вольт, а повесишь лампочку и просаживается до 9 вольт. А если ещё и фильтрующая банка мелкая, то от этих 9 вольт ещё и провалы "вниз" будут, т.о. на выходе стаба будет нечто среднее, но меньше заявленного.
-
ет. Подключить батарейку к примочке и мерять напряжение в процессе эксплуатации...
Ну хорошо. А что это нам даст?
-
@ yojin
Нет, выжимать максимум не нужно. Достаточно просто "боевую" нагрузку подключить (примочку или что там предполагается питать?).
Смотрите. Я нагружал данный блок питания, сопротивлением, на ток 0,25-0,3А, при этом питание на входе стабилизатора просело на 2В, примерно,т.е стало где-то 13В. На такой ток я вряд ли его буду нагружать когда-нибудь при реальном использовании. Но суть не в этом, а в том, что даже при такой нагрузке, стабилизатору хватает напряжения на входе для нормальной стабилизации. А на выходе мы её не получаем, почему-то....
Кстати, трансформатор советский, нормальный
-
@ yojin
На свежей батарейке (например, Кроне) сколько измеритель показывает?
-
Сегодня куплю батарейку, проверю, отпишусь.
-
@ yojin
Если есть в хозяйстве стабилитроны, то можно попробовать их обмерять, подав на них напряжение через токоограничивающий резистор. Насчёт отечественных не помню (оч давно с ними имел дела), а вот импортные (всякие bzx... и т.п.) весьма точны - вполне можно проверить мультиметр на "трушность".
-
Да подключить последовательно со средней ноги на землю кремниевый диод, и все дела.
-
8,9 вольта от желаемых 9,0 составляют 98,9%. :o
Китайские мультиметры-мыльницы имеют точность измерения на порядок хуже. Реально напряжение на выходе стаба, если его измерить тарированным вольтметром, может отличаться как в ту, так и в другую сторону.
Как говорится - "Вам шашечки, или ехать?". ЗАБЕЙТЕ, И НЕ ПАРЬТЕСЬ! ;D
-
8,9 вольта от желаемых 9,0 составляют 98,9%. :o
Дык ведь уплочено за ровно девять! :)
-
Можно уплатить еще за резистор в десяток другой ом, воткнуть в разрыв средней ноги, и сотня милливольт приползет назад с повинной, ...я так добавлял с +6В стабилизатору еще 0,22В.
-
Замерял напряжение на батарейке, точнее на двух, для чистоты эксперимента. На одной батарейке (GP Greencell extra heavy duty 1604G 6F22 ) показывает 10,22, на другой батарейке (PLEOMAX Super Heavy Duty 6F22) показывает 10,02. Замеры проводились без нагрузки, двумя мультиметрами - цифровым (Digital Multimeter M890D, не знаю насколько он "китайский" и его точность измерения, но не самый дешёвый по цене) и аналоговым-стрелочным (Модель Ц4324, советский ещё). Показания в принципе совпадают, опять же на стрелочном точность до сотых сильно точно не увидишь, т.к. всё зависит от того под каким углом на стрелу смотреть - чуть отклонился, вот тебе и +-0,1-0,2В. Но в принципе, как я уже сказал, показания совпадают. Стабилитрона пока к сожалению под рукой нет.
Хотелось бы конечно, чтобы на выходе ровно 9В было, как сказал товарищ Denn: "Дык ведь уплочено за ровно девять! "
Можно уплатить еще за резистор в десяток другой ом, воткнуть в разрыв средней ноги, и сотня милливольт приползет назад с повинной, ...я так добавлял с +6В стабилизатору еще 0,22В.
Т.е. на выходе мы получим ровно 9В, если я правильно понимаю? Тогда получается это брак стабов или они идут со слишком большой погрешностью.
Я знаю, есть стабилизаторы, у них ещё в маркировке буква А, это значит, что они идут с намного меньшей погрешностью. У меня есть один такой (L78L05A) на 5В, но есть и на другой вольтаж такие. Так он выдаёт напряжение 5-5,01В, в общем то, что надо, но он по идее рассчитан на маленький ток и не годится для блока питания. А такой точно, но который рассчитан на большой ток я не встречал, по крайней мере в наших магазинах.
-
Тогда получается это брак стабов или они идут со слишком большой погрешностью.
А ты не поленись - и загляни в мануал на этот стабилизатор. Ведь там весь допустимый разброс параметров прописан совершенно официально...
-
Тогда получается это брак стабов или они идут со слишком большой погрешностью.
А ты не поленись - и загляни в мануал на этот стабилизатор. Ведь там весь допустимый разброс параметров прописан совершенно официально...
Так я не поленился и заглянул в мануал, ещё в самом начале. У него разброс 4%. Это получается на выходе можем получить где-то 8,65В, так что у меня ещё выходит и неплохие показатели, но от этого не легче, хотелось бы ровно девять, пусть даже будет больше, чем меньше.
А следующее предложение, цитирую: "Тогда получается это брак стабов или они идут со слишком большой погрешностью." - это больше не вопрос, а утверждение, того, что у них большая погрешность))).
Можно уплатить еще за резистор в десяток другой ом, воткнуть в разрыв средней ноги, и сотня милливольт приползет назад с повинной, ...я так добавлял с +6В стабилизатору еще 0,22В.
Поставил в разрыв общего провода стабилизатора сопротивление, да действительно напряжение поднялось и стало даже больше, ну это можно подбором сопротивления установить при надобности.
Тогда встречный вопрос. Получается из-за того, что стабилизатор имеет большой разброс по стабилизированному выходному напряжению или просто бракованная партия, стабилизатор не выдаёт ровно 9В, а этим сопротивлением мы как бы убираем эту погрешность, если я правильно понимаю?
-
Собрал блок питание, для питания примочек, на основе стабилизатора L7809CV. Всё работает, но смущает то, что на выходе стабилизатора получается не ровно 9В, а в диапазоне от 8,87 до 8,93. Ради интереса, перепробовал 7 штук стабилизаторов, результат идентичен начальному. Очень интересно как-то получается.....
Получается из-за того, что стабилизатор имеет большой разброс по стабилизированному выходному напряжению или просто бракованная партия, стабилизатор не выдаёт ровно 9В...
Опять та же ситуация. Куча постов и никто - прежде всего, ТС - не смотрит, что написано в даташите. В даташите на L7809CV от ST написано:
Output voltage (lo = 5 mA to 1 A, V, = 11.5 to 22V) 8,55 - 9,45 V. Т.е. твои экземпляры укладываются в в допуск с большим запасом. Если тебе это не нравится, претензии можно предъявлять, разве что, в Лигу сексуальных реформ (Ильф, Петров).
Вопрос, нет ли такой модели стабилизатора, который выдавал бы ровно 9В?
В том же даташите написано, что есть модель с идексом A, имеющая допуск 2%. И даже в этом случае ты получишь в худшем случае от 8,82В. А так, чтобы ровно 9В... без указания процента\допуска\значения - это бессмысленный вопрос. Можно, конечно, сделать мощный стаб на 9,00В, но сколько же он стоить будет? Другими словами, ты хочешь за малые деньги получить от детали уникальные качества. Для "ровно" существуют подстраиваемые стабилизаторы (adj). Возьми LM317 и подстрой его на 9В с той точностью, какую обеспечит твой мультиметр. Дальше уже будут влиять всякие нестабильности - по дельта входного V, по нагрузке, временнАя нестабильность. Всего-то 2 резистора и (не обязательно) кон. 10мкФ. Кстати, этот стаб и по параметрам лучше.
-
Так я не поленился и заглянул в мануал, ещё в самом начале. У него разброс 4%. Это получается на выходе можем получить где-то 8,65В, так что у меня ещё выходит и неплохие показатели, но от этого не легче, хотелось бы ровно девять, пусть даже будет больше, чем меньше.
А следующее предложение, цитирую: "Тогда получается это брак стабов или они идут со слишком большой погрешностью." - это больше не вопрос, а утверждение, того, что у них большая погрешность))).
А теперь поинтересуйся классом точности использованного тобой вольтметра...
-
А теперь поинтересуйся классом точности использованного тобой вольтметра...
Да я бы с радостью, но попытался найти на него официальный мануал, пока безрезультатно...
-
Замеры проводились без нагрузки, двумя мультиметрами - цифровым (Digital Multimeter M890D, не знаю насколько он "китайский" и его точность измерения, но не самый дешёвый по цене) и аналоговым-стрелочным (Модель Ц4324, советский ещё). Показания в принципе совпадают, опять же на стрелочном точность до сотых сильно точно не увидишь, т.к. всё зависит от того под каким углом на стрелу смотреть - чуть отклонился, вот тебе и +-0,1-0,2В. Но в принципе, как я уже сказал, показания совпадают.
А теперь поинтересуйся классом точности использованного тобой вольтметра...
Да я бы с радостью, но попытался найти на него официальный мануал, пока безрезультатно...
У твоего мультиметра при измерении постоянного напряжения точность не хуже 0,5%. Кроме того, совпадение с советским тестером - неплохой, хоть и косвенный, показатель. Уж, во всяком случае, погрешность лучше той, на которую намекает Ператрон.
Описание и схема твоего мультиметра есть в кн. Садченков "Современные цифровые мультиметры".
-
@ yojin
Не парься. У мультиметров, достаточно дорогих или ранних (у меня DMM 8903, 12 лет в обед, а то и больше) достаточная точность при измерении в позиции 200m, 2 и 20, ...так что прямая дорога ставить сопротивление. Проще быть ничего не может: 12В переменки, диодный мост на выпрямительных диодах стандартных, емкость не ниже 2200мкФ, стаб с сопротивлением в центральной ноге, на выходе 4,7-10 мкФ и пленка или керамика параллельно ему в 0,1 мкф. Все. Чудес не будет, точно 9В попадется один-два раза на коробку в 100 шт.
-
Ок. Спасибо. Да я ж говорю, если бы знал раньше, что можно было с сопротивлением так сделать, то б не заворачивался с эксперимента со стабилизаторами и проверки точности мультиметров (хотя знать какой мультиметр ближе к эталону всё же интересно)
Beermonza, ты говоришь:"...на выходе 4,7-10 мкФ..", ты имеешь ввиду электролит который ставится на выходе со стабилизатора? Если да, то для чего он там нужен. С кондёром в 0,1мкф, который ставиться параллельно, понятно, он сглаживает лишние пульсации.А с первым не очень понятно, поясни пожалуйста.
-
Вообще тему можно переименовать: "Стаб укладывается в заявленные производителем допуски, но хочется точнее". :)
А в чём сакральный смысл получить точно 9В? :-? :-?
-
)))))Люблю, чтобы было всё было чётко. Написано 9, значит нужно девять :)
-
)))))Люблю, чтобы было всё было чётко. Написано 9, значит нужно девять :)
Советую не пробовать проверять сопротивления резисторов и ёмкости конденсаторов, а то нервное расстройство гарантировано :)
-
аудиофилией попахивает...
-
Советую не пробовать проверять сопротивления резисторов и ёмкости конденсаторов, а то нервное расстройство гарантировано
Да я знаю, у них там тоже погрешность нормальная, порядка 10%. Так что всё нормально :)
-
Beermonza, ты говоришь:"...на выходе 4,7-10 мкФ..", ты имеешь ввиду электролит который ставится на выходе со стабилизатора? Если да, то для чего он там нужен. С кондёром в 0,1мкф, который ставиться параллельно, понятно, он сглаживает лишние пульсации.А с первым не очень понятно, поясни пожалуйста.
Интегральный стабилизатор - это тоже схема на элементах без чудес. На выходе схемы, внутри чипа есть резистивный делитель, благодаря которому образуется обратная связь, т.е. стаб узнает как он отклонился от заданного напряжения и тут же поправляется. Внешняя выходная емкость нужна для поддержания еще какого то времени выходного напряжения, дабы стаб не ошибался при регулировании. Больше 10 мкФ на выходе ставить нецелесообразно, ...ну, если полно на 47 мкФ, можно поставить, но это будет мертвый груз. Я видел как самодельщики ставят с обоих концов по 2200 мкФ, накой не ясно совершенно, ...наверное по широте душевной. Тут может быть как отказ стабилизатора запускаться в виду слишком большого зарядного тока, который расценивается им как короткое замыкание или превышение тока нагрузки, так и вообще выход из строя, ...на всякий пожарный ставят диод, направленный от выхода ко входу прямо на ножках микросхемы.
-
Еще стаб может заводиться из за слишком большой емкостной нагрузки (конфликт с полюсами внутренней частотной коррекции).
-
Еще стаб может заводиться из за слишком большой емкостной нагрузки (конфликт с полюсами внутренней частотной коррекции).
И по этой причине можно распаивать керамические чип-конденсаторы по 0.1 мкФ прямо на ножки.
-
таки еще слегка добавлю по поводу конденсаторов по входу и выходу.
современные кренки - это высокочастотные схемы, и подходить к ним необходимо с этой точки зрения. изготовители рекомендуют установку по входу и выходу танталовых конденсаторов порядка 1 мкФ, либо оксидных 10 мкФ. при этом регламентируется расстояние от вывода м/сх до ножки конденсатора, сколько-то мм. почему? потому что свободно висящий печатный проводник представляет собой индуктивность в десятые доли мкГн (это в 1 см) и с добротностью до 40. для ВЧ схемы этого хватает, чтобы образовать паразитные связи и загудеть.
теперь почему именно электролиты. тантал - довольно высокочастотные конденсаторы, поэтому уменьшение емкости с частотой довольно невелико. (мерял: на частоте 100 кГц всего в 2-3 раза) у оксидов зависимость сильнее, поэтому требуется больший номинал. и еще одна особенность: у электролитов имеется внутреннее омическое сопротивление. зачем оно здесь? а дело в том, что на длинных проводниках может возникнуть так называемый "звон", который как раз и будет гаситься на этом самом внутреннем сопротивлении.
а теперь представим, что после м/сх стоит керамика, и вдруг оказалось, что рядом с потребителем (имеется ввиду аналоговая схемотехника. для импульсной все равно, там лучше керамика) на расстоянии 10 см тоже стоит керамика. вот тут-то совершенно однозначно начнутся непонятки с работой устройства.
в общем-то, все это можно посчитать, а общепринятые рекомендации: м/сх стабилизатора шунтируется по входу электролитами в непосредственной близости от выводов. о номиналах уже сказано. мало того, рядом с потребителем, особенно это касается ОУ, необходимо ставить еще конденсатор, лучше тантал, емкостью 1-5 мкФ.