Gtlab Forum
Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: Estet от Сентября 18, 2010, 07:34:39 am
-
Вчера был первый запуск сабжа. Собирал по схеме с тонпада, но с маленькими изменениями: не было потцев на 500к - поставил 1М, не было 330ом - поставил 300, мод с тумблерами, миллениум байпасс, подстроечник на 50к вместо 25к(и не зря кстати!):
http://file.qip.ru/photo/DAy-Wukk/Tremulus_Lune.html
Вот печатка в спринте4.0, если кому интересно:
http://file.qip.ru/file/gUo5vczJ/Tremulus_lune.html
В качестве оптопары упаковал в два слоя (для прочности) термоусадки яркий белый 5мм светодиод и фоторезистор СФ2-1 (других не нашел :(). При включенном на полную светодиоде сопротивление - единицы килоом, темновое сопротивление - 2+ мегоом (тестер больше 2-х считать не умеет :)). Фоты платы:
http://file.qip.ru/photo/vilBCHbv/tremulus_lune_1.html
http://file.qip.ru/photo/FNkrtb_s/tremulus_lune_2.html
Отличная педаль! Запустилась сразу. Все регулирует как надо. Для особых фанатов эффекта можно только дополнительные осциляторы добавлять с иной формой волны :) Остального за глаза, имхо. Крутилки частоты правда лучше обратным логарифмом, но у меня были линейные только, тоже в принципе норм. Обычный логаримф не покатит!
В корпус пока не запихал (это будет пластиковая гайнта), ибо есть одна неприятная деталь, которую я связываю с моей оптопарой. При угасании светодиода оптопары на определенном уровне освещенности слышен щелчок, и звук достаточно резко обрывается с уже едва слышимого до нуля. Как будто сопротивление фоторезистора изменяется лавинообразно до гигаом в районе темноты :) Т.е. как полный обрыв цепи.
На практике, можно ручкой Spacing выставить минимум в районе вот этого порогового значения, тогда все будет отлично, и глубина эффекта в принципе хорошая. Но на нижнем пике звук все-таки чуть-чуть будет слышен, а я принципиально хочу его до нуля убрать :) Но без щелчков, естественно.
Самое интересное - ставил в параллель фторезистору резюк 220к - результат аналогичен! Как такое возможно? Ведь тут обрыва точно не происходит?
У кого какие идеи по устранению?
P.S. Если у кого-то есть фоторезисторы а-ля СФ2-5, ну или еще какие подобного размера, и если кто-то готов ими поделиться, то буду ацки благодарен! :)
P.P.S. Ушел красить корпус :)
-
После покраски корпуса, часть проблем должна отпасть.
-
собирал не раз её,ничего не щелкало,в обычной гаинте
-
@ Мясников
А оптопару какую пользовал?
Про корпус я просто так сказал на самом деле :) Очевидно, что он тут не при чем.
-
сф-2 и белый диод
-
Собирал так же с СФ-2. У меня разок умер фоторезистор. Он тупо полностью закрывался плавно какое то время спустя после включения питания. Светодиод сверхякрий красный.
Сам эффект показался несколько "холодным" по звуку :) Тот же EA Tremolo значительно более теплый и "аналоговый" по моим ушам. В сигнале стоял TL072.
-
сф-2 из 50/50% дохлые из магазина были )
-
А в EA Tremolo каскад на BS170 очень красит звук, вне зависимости от того тремоло там или нет. Сам включаю его как "утеплитель" в конце цепочки эффектов.
-
Т.е. есть вероятность, что фоторезистор полудохлый и при определенном уровне освещенности тупо резко обрывает цепь?
-
не, дохлый он совсем дохлый.насовсем) у тебя какой то косяк просто видимо
в еа тремоло при оригинальных деталях у меня лично на нормальной атаке перегруз случается, пришлось делилку ставить на входе(
-
попробуй параллельно фоторезистору переменник на 1 мегаом поставь и покрути на включенной примочи
-
Может быть, на УПРАВЛЯЮЩЕЙ ВОЛНЕ есть внизу какая-нибудь ступенька или зазубрина, вот она и щелкает.
Попробуй пофильтровать выход НЧ осциллятора добрым кондёром или вообще RC-цепочкой, и послушай.
-----------------------
!!! Добавлю: возился со сверхъяркими светодиодами в режиме малых токов, так вот: белый, синий и зеленый очень часто имеют свойство ПОРОГОВО (очень резко причем) изменять яркость в области малых прямых токов, порядка 20-100 мкА.
У супер-ярких красных такого эффекта никогда не наблюдал. Замени на красный, ИМХО щелчок уйдет.
-
@ DDD
Пардон за ламерский вопрос - а пофильтровать выход осцилятора как? В параллель диоду поставить кондер, чтобы переходы более гладкими сделать?
Про скачки яркости у суперярких не слышал, обязательно проверю. Там кстати такой яркий белый и ни к чему оказался - я наблюдал за его работой: вся полезная работа находится до середины его максимальной яркости.
-
Новости с фронта.
Пересобрал оптопару с суперярким красным диодом. Работа не изменилась, проблема осталась.
Ставил в параллель светодиоду кондер в 1мкф (щелчки как минимум должны были измениться, если это скачки в осциляторе), щелчок абсолютно не изменился.
Подключал переменник на мегоом в параллель фоторезистору. Щелкает по всему диапазону вплоть до 40 ком (меньше не получилось, сразу скачок по громкости, ибо потм на мегаом). Причем интересен момент - эффекто тремоло тоже никак не изменился! Т.е. в цепи появился шунт на 40 ком, т.е. когда освещенности нет, то цепь все равно сигнал должна пропускать, а звук все равно пропадает!
Перепроверю еще раз монтаж, может я как-то хитро налажал с разводкой платы...
-
Сегодня собрал луну, и точно такая же проблема. Собирал по проекту с тонпада. Оптопару сделал из обыкновенного жёлтого светодиода и фоторезистора VT43N1.
:(
-
А, что вообще за эффект такой тремоло? :-[ Можеш кинуть запись, чтоб просвятиться?
П.С. кроме эффекта дисторшина, ни чего более не слыхал. :'(
-
Попробуйте фоторезистор подключить ко 2-му ОУ не напрямую, а через плёночный конденсатор примерно 1мкФ.
-
Не помогает :(
Грешу на фоторезистор, но нечем заменить.
Estet, а ты пробовал его менять или только светодиоды перебирал?
-
Вот запись стука
http://rghost.ru/2811974
-
@ Sstriker
Не, фоторезистор пока тот же самый. У нас на радиорынке что-то других не нашел пока. А у тебя если кондер поставить сразу после фотика, то ваще никакой разницы? Или что-то хоть немного меняется?
По сэмплу - да, у меня по сути тоже самое, только щелчок чуть тише. Засада вобщем...
-
Может что-то и меняется, но только не щёлчок ;D
На сайте авторов педали FAQ нашёл:
Q: My tremulus lune that I built is clicking (or popping or ticking) to the rate of the LFO. Everything else works, but the clicking sound is annoying! What can I do?
A: First off, check, double check all your soldering. A simple bad joint can leave a filter cap out of circuit and cause this problem. Or a reversed electrolytic (blue cylinder) cap will do it too.
Next, try to locate the problem: put a 0.1uf cap temporarily across the gain pot (or gain trimpot). If the clicking goes away, then you've probably got high-frequency oscillation in the audio stage: (i.e. the problem is the photocell or the TL072 circuitry).
If it doesn't go away, its probably the LFO circuit or the powersupply (i.e. the 4558 or powersupply).
PROBLEM IN THE LFO CIRCUIT:
-Try replacing the 4558 IC.
-Try replacing the 10uF cap by the 4558.
-Try increasing the value of the LFO smoothing cap. It's the .0l uF (103) capacitor across pins 6 and 7 of the 4558. Go up to about .022 uF, .033 uF, or even .047 uF until the ticking goes away. The only thing with is that it will limit how fast the LFO can go. The waves kind of smear together at faster speeds.
-If the clicking only is heard when Smoothness is turned to square wave, then put a 0.01uF cap across Smoothness 1 and ground.
PROBLEM IN THE POWERSUPPLY:
If you're using a battery, try using a power adapter or vice versa.
If that doesn't work, then solder a 100 uF capacitor across the power supply rails directly underneath the 4558.
If you're using an external gain pot instead of a trimpot on the circuit board, try using a fixed resistor in the gain loop for higher than normal gain (try a 10K or a 22K at first), then control the volume with a 100K audio taper pot at the output.
PROBLEM IN THE AUDIO STAGE:
Do this test to see if it's the photocell:
Set your gain pot so that the output volume is close to the bypassed volume. Now take the pot out of the circuit and measure it with a meter. If it's between 10k and 100k then your photocell is probably OK.
If the meter shows less than 10k, then the second op-amp stage is getting loaded at the output too easily (at least thats what i think is happening, anybody understand?....) Or if the meter shows greater than 100k, the feedback loop is too high in resistance, and therefore invites oscillation too easily (Again, thats a guess as to whats happening...) In either case, replace the photocell.
Make sure you're using a TL072, not a lower grade opamp. The 4558 isn't critical, you can use a TL072 for that too.
Но оно похоже применимо только если щелчки постоянны.
-
Ура! Щелчок побежден :)
Прочитав пост выше, я вспомнил, что на одном из сайтов я видел схему луны, где параллельно подстроечнику был кондер 1000пик (дополнительный кондер 10нан в параллель кондеру 10нан в осциляторе картину улучшил не сильно). У меня под руку попался 2200пик, поставил его. Щелчков больше нет.
Понятия не имею, что случилось. Видимо, заваливается вместе с верхами какой-нить обратной связью или типа того :) Пусть лучше кто-нить из гуру прокамментит это.
Чтобы верха не заваливались я поставил вимовский 100пик - с ним тоже не щелкает, и звук не меняется.
-
Это на фуззцентрал, там якобы доработанная луна. Сейчас тоже попробую :)
-
Ура! Помогло!
-
На днях допаял Tremulus Lune (4558 и АОР124). Отличное тремоло! :)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimglink.ru%2Fthumbnails%2F10-12-15%2Fca178b2a3c514eaabf192a3e0e3469e3.jpg&hash=b0f03b8663567880a6cc35545b8121654bb74daf) (http://imglink.ru/show-image.php?id=94e13c4a2c1f0a46faf39cb88351e967)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimglink.ru%2Fthumbnails%2F10-12-15%2Fd17e99f8ba9860784937a3560d0dd06b.jpg&hash=2e53d447bfa4fc9bf69863f87bb1e737329db348) (http://imglink.ru/show-image.php?id=791d147de18a7afb95c1980d63878d02)
-
Необычный карабас, из под чего такой?
-
KSG
я думаю что этот алюм. корпус был из-под пусковой кнопки електродвигателя или что-то в этом роде :)
-
Вполне оправданно, с учётом двойного вздорожания Гайнты...
-
А сабдж может выдавать усиление?
UPD
может
В смысле, спаял такую, а она конкретно громче звучит чем байпас. Это нормально вообще?
Если "да", а можно его приглушить как-то без ручки громкости?
UPD
Пишут (http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=80742.0) уменьшить трим с 100К до 10К
И не подскажите ли, как должна реагировать схема на регуляцию подстроечника, который на схеме 25К (http://craftsman.gtfm.org/wp-content/uploads/sites/2/2014/09/tonepad_commonsound_tremuluslune.pdf)? Его на слух нужно настраивать или по показателям тестера? Чего он делает-то? Написано что мол в зависимости от фоторезистора может быть до 100К. Поставил 50К, но он у меня на 10 оборотов и может из-за того, что очень медленно изменение происходит пока крутишь, я не слышу как схема реагирует на его подстройку.
UPD
ну так громкость и есть вроде.
А какая оптопара лучше по характеристикам?
UPD
а та которая больше нравится. Короче говоря, за общую громкость отвечает сопротивление засвета фоторезистора. Если оно засвечивает на сотню Ом, так соответственно и звучит громче. Теоретически может с разной скоростью падать и нарастать сигнал в зависимости от типа фоторезистора, но гибкостью настроек самой примочки эта фигня нивелируется, теоретически.
Свою оптопару сделал из китайского фоторезистора типа 5506 и зеленого светодиода. Самое низкое сопротивление - 125 Ом, большое - 2М (это буквально спустя секунду и оно продолжает расти). Но судя по работе проверочного светодиода на схеме, фоторезистор навряд-ли успевает понизить сопротивление до 20-40К.
UPD
ну вот оно и звучит с одинаковой громкостью с байпасом при 280Ом на триме. Поставил в итоге трим 1К. Вообще подмывает отдельным потом вывести.
-
И у меня самый лучший корпус корпус, который только можно представить - воображаемый [smiley=2vrolijk_08.gif]
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2F0kQLGNO.jpg&hash=49d6b333965b9f3e8d93540db104dfa3aeb8a425)
-
Нашел видео с таким модом (https://www.youtube.com/watch?v=i20P7HhJnbE). Кто-нибудь натыкался на подобное? Поиск (luna tremulus 7 knob mod) ни чего не дал.
У него еще там три режима каких-то.
-
Запихнул в корпус. Все довольно плотненько:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FVOuH6SJ.png&hash=81e8bbb22431cc4b2b0a64bb3dc23b15cb770954) (http://i.imgur.com/OBqflKW.png)
А сзади резинку серую приклеил, по-модному:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FEsDakck.png&hash=d801ffd8c9350b520450c20af56bb07dc7bdc492) (http://i.imgur.com/CkHQw2u.png)
А диодики поставил желтые, типа под старину, два одинаковых. Один работает когда включена примочка, второй мигает.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2F4Fd2PZx.png&hash=334bc8a8f4b8a7668dd13aab317c5e72e37a838b) (http://i.imgur.com/5xVNxEb.png)
Еще немного фоток. (http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1457815836/18#18)
-
Запихнул в корпус
- рекомендую крепить плату на стойках, привинчиваемых к алюминиевой пластинке, зажатой между потенциометрами и лицевой панелью - и крепко, и надёжно, и никаких внешних отверстий.
-
Запихнул в корпус
- рекомендую крепить плату на стойках, привинчиваемых к алюминиевой пластинке, зажатой между потенциометрами и лицевой панелью - и крепко, и надёжно, и никаких внешних отверстий.
Так и сделано. На центральном верхнем потенциометре скоба-стойка (из заглушки компутерного корпуса выточенная), и на этой скобе плата и крепиться, ни каких лишних отверстий. Папа подсказал :)
-
А подскажите пожалуйста!
Сделал сигнальный диод по такой схеме на DPDT (http://www.strat-talk.com/data/attachments/6/6074-41f03f5a07699982c6aea4196ecef6b7.jpg).
А то, что там висит на входе сама примочки при байпасе, может как-то отразиться на работе в цепочке эффектов?
Просто сначала сделал так, что выходы были на одной точке и явно звук на байпасе уходил. А при таком варианте, где вход платы и вход джека на одной точке, а что если первой будет не гитара, ну и после примочки будет что-то еще? Это может отразиться на звуке?
Т.е. зачем тогда 3PDT для того что бы сделать led?
Вот есть еще второй вариант (https://farm8.staticflickr.com/7130/6905948688_de3ffc3859.jpg). Я так понимаю, что его смысл в отключении как раз. Но наверняка есть какое-то время реакции или что-то в этом роде. Или нет?
-
Так и сделано
- препохабно сделано, если честно...
то, что там висит на входе сама примочки
- смысл "холодного" байпасса заключается в том, чтобы на сигнальных шинах не висело ничего постороннего.
Для этого и используется 9-контактная кнопка. Хорошая альтернатива ей - схема Millenium Bypass на полевике (биполярники щёлкают, судя по многочисленным отзывам).
-
препохабно сделано...
я категорически против. "Похабно", я согласен, но "препохабно" - отнюдь. Плата занимает ту позицию, в которую была вписана при проектировке, ни чего не закорачивает, плата не болтается, пружинит слегка. Со временем поставлю вторую стойку с выходного джека. Хотя, наверное не поставлю :). Примочка - сугубо проба, первая плата фоторезистом,, первый опыт паяния ОУ, первый корпус с протравленным рисунком. Выводов море, а примочка пусть работает, посмотрю на плюсы, минусы, подводные камни.
За ответы-советы по байпасу - спасибу. Я догадывался, что не может быть оно так просто.
-
Нормально сделано.
Так держать.
-
Нормально сделано
- вы это серьёзно? :o Я здесь вижу традицию DIYstompbox'a - художественная скорлупа снаружи и свалка внутри...
Мой совет: никогда не копируйте чужие компоновки ("лейки"), а разрабатывайте свои, исходя из реально имеющегося пространства.
Не пришивайте пальто к пуговице. Исходите из принципа: сначала - дизайн корпуса, а потом - дизайн платы.
Плату устанавливайте компонентами вверх, печатью вниз - это позволит опустить её максимально низко, не боясь замыканий на корпус.
На критику не обижайтесь.
Успехов!
-
@KSG
Я-то серьезно, а вы?
Может вы представите свою первую примочку на рассмотрение? Она наверняка соответствует всем критериям перфекционизма...
-
Она наверняка соответствует всем критериям перфекционизма
- хе-хе, не совсем... Но потроха своей первой примочки я никому не показывал. ;)
-
@ KSG
ну это ясно, нужна была какая-то 100% работающая pcb, чтобы попробовать фоторезист. Когда плата получилась, оказалось, что она не влазит в аккуратную маленькую коробочку, а с учетом 6 потов и прочего, места осталось вообще мало.
Такая позиция платы, оставляет место для выходного джека. Развени я ее и джек придетмя переносить.
Понятно, что лучше свою проектировать. У меня уже есть и даже на прозрачке (45 на 35мм). Но готовую плату (рабочую, с деталями) было по-простому жалко. Вот я и запхал плату в коробку, как того позволяла геометрия Эвклида :).
Еще раз спасибо за советы. Я не обижаюсь и всячески приветствую критику, главное чтобы конструктивной была.
@ new_man
Спасибо! Но это вторая примочка, которую я собрал до состояния коробки. Первой был фузФейс в коробке из листового алюминия, согнутого по лучшим правилам уроков труда (занятие: изготовим мусорный совок из жести). Вот он препахабно смотрелся со всех сторон. А тут лишь удачная попытка впихнуть невпихуемое. Главное на педалборде есть место на нее.
-
Полностью согласен с new_man, для первого-второго раза всё просто отлично.
Плату устанавливайте компонентами вверх, печатью вниз - это позволит опустить её максимально низко, не боясь замыканий на корпус.
Как по мне, плохой совет. Плата печатью вверх может быть большой и располагаться над джеками. Просто, над ними (и над кнопкой) детали не должны быть высокими. При наличии элементарного объёмного мышления это легко получается. Да и софт специальный имеется. Это во-первых.
Во-вторых, если этого хочется, в "плату сверху" легко интегрируются кнопка, потенциометры и джеки и светодиод.
В-третьих, такая плата всегда доступна для переделок, доработок и т.п. А в варианте "детали сверху" она должна быть либо маленькой - втиснутой между кнопкой и джеками, либо вначале нужно будет снимать джеки.
Для исключения возможности к.з. на дно можно приклеить изоляционную прокладку - я когда-то юзал пластик из ПЭТ-бутылок.
Вот, пример удачной разработки. Это старинный киевский дист 80-90-х г.г. по мотивам Rat. Кстати, делалось это на военном заводе - они даже лили/прессовали корпуса типа DOD, педальки, окантовки светодиодов и ручки. На плате установлены потенциометры, микрик, светодиод, переключатель. Над джеками нет высоких деталей. Плата крепится одним винтом, да и то, только для точного позиционирования микрика. А так - можно было бы и не привинчивать. Между прочим, Босс не крепит платы - они висят на проводах (деталями вниз). Точнее, плата прижимается дном посредством гофрированной ПЭТ изоляционной прокладки.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fpix.academ.info%2Fimg%2F2016%2F03%2F26%2Fff5ddc7d8d324c0ff2a4ac21bead605c.jpg&hash=0f199db2b3a325d709f619a2ad1b1b16a1458aef)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fpix.academ.info%2Fimg%2F2016%2F03%2F26%2Fe58b55859446a7b3b647d9c240831da6.jpg&hash=8ae622327d94132e89491e7f1d8cac0d83181029)
-
Как по мне, плохой совет.
+100500
К сказанному камрадом OlegFX добавлю, что размещение компонентами вверх затрудняет отладку - когда печать кверху, к ней легко подлезать щупами...
ХИНТ: я сам практикую вертикальную установку платы на выводах потов.
Разумеется, высота (ширина) платы получается небольшой и требуется определённая квалификация при разводке. Зато без крепежей обходится дело.
Если же площади не хватает, то можно расширить за счёт впаиваемой на основную на штырях дополнительной платы (уголком), что приближает вариант к предложенному камрадами.
-
размещение компонентами вверх затрудняет отладку
- отладку надо делать на стадии макета. На стадии корпуса должна быть уже окончательно отработанная схема.
-
- отладку надо делать на стадии макета. На стадии корпуса должна быть уже окончательно отработанная схема.
Уже десяток лет в качестве макета используется первый (установочный) образец, изготовленный по серийной документации, который потом успешно продаётся.
Этап макетирования на шанхае полностью исключён.
А вот контролировать режимы в производстве для каждого экземпляра устройства - это обязательное условие.
При размещении платы компонентами вверх требуется вводить специальные контактные точки с пистонами - что б достать до схемы.
-
специальные контактные точки с пистонами - что б достать до схемы
- изолированный игольчатый щуп легко решает проблему досягаемости нужных точек.
-
Ну, кому то извращения - в кайф...
-
Как производитель поддержу Peratrona:
- Макетирование в наше время симуляторов - деньги и, главное, время - на ветер. Простейший бесплатный симулятор сделает все за секунды. А когда нужны подстройки - это уже на готовом изделии.
- Вертикальный монтаж рулит. Особенно для единичного производства (для себя). Доступ к обеим сторонам обеспечен.
Флуд конечно, но раз мимо проходил...
-
кому то извращения
- это не извращения, а нормальная повседневная практика. Это я говорю как профессиональный регулировщик аппаратуры, а не как кабинетный фантазёр.
-
@ OlegFX
Офигеть, очень похоже что мне такую когда-то Вася под Домом Музыки парил (известный киевский персонаж, нечестный торговец музыкальным хламом). Она литая, однозначно, скорее всего метод - литье по выплавляемым моделям. Прессуют алюминий обычно чего-то не сложное по форме, типа ложки или ... половину фюзеляжа авиалайнера :) ну или всякие распорки шасси. Но в последнем случае, это просто какая-нить штука цилиндрическая, аля пруток, в которую требуется вдавить со всех сторон.
А точным литьем у нас завод Арсенал занимался, цельно литые фотоаппараты "Киев" и прочее. Хотя, в совковые времена, на каждом хлебзаводе своя литейка была. Интересно, кто именно производил сие чудо. А можно фотку лица девайса, если есть?
-
@ OlegFX
Офигеть, очень похоже что мне такую когда-то Вася под Домом Музыки парил (известный киевский персонаж, нечестный торговец музыкальным хламом).
Если трёхручечный, то это именно он, что не удивительно, т.к. их произвели очень много. Последние (из новых) я видел лет 10 назад. Они иногда продавались на Кардачах в известном "музыкантском" павильоне. Б/ушные тоже там попадались.
Она литая, однозначно, скорее всего метод - литье по выплавляемым моделям. Прессуют алюминий обычно чего-то не сложное по форме, типа ложки или ... половину фюзеляжа авиалайнера Улыбка ну или всякие распорки шасси.
Корпус точно литой, а прессовали пластиковые детали. Я, просто, написал всё скопом. Кстати, они и джеки сами делали - такого качества я никогда больше не встречал. Да, и вообще, всё было сделано очень добротно и качественно. Ручки с использованием тех пресс-форм до сих пор продаются в 9-В и Радиомаге, правда, расширилась номенклатура по цвету и виду оси.
Интересно, кто именно производил сие чудо.
Знал разработчика, но знакомство было телефонное. Знаю одного из изготовителей, но он сейчас совершенно другим занимается. Когда-то уговорил его продать пару десятков корпусов. Имена озвучивать не стану, сори.
Мои дисторшены конца 90-х были в таких корпусах. Отличительный признак - чёрный цвет, 6 ручек и один подстроечник и/или переключатель/тумблер. Надписей не делал.
А можно фотку лица девайса, если есть?
Выложу. Кстати, на каком-то муз. форуме (ГП, МФ, G.ru...) была тема, не помню, как называется. ТС недоумевал, что, мол, за фигня - DOD FX86 это же не овердрайв, а дист. А написано Overdrive. Были ещё Blue Drive(er) и, кажется, ещё что-то. Но базовая схема была одна и та же - RAT-like с небольшими вариациями. В этой схеме применено оригинальнейшее включение 140УД14 (аналог LM308) с ПОС. При затухании каскад работал как ФНЧ с заметным подъёмом на f_рез, частота которого плавно уменьшалась - своего рода гибрид вау и динамического шумоподавителя, работающий очень аккуратно и малозаметно - "закрытие" было слышно только на самых-самых хвостах. В целом, очень хороший, плотный незудящий звук, мало похожий на RAT. В последних экземплярах такое решение уже почему-то не применялось, точнее, номиналы обвязки "уехали в другую сторону". Эти педали, по словам производителя, в 80-е г.г. пользовались большим спросом на Западе - практически всё произведённое скупалось на корню. В общем, классические цеховики (было такое явление в СССР), притом, ориентированные на Европу.