Gtlab Forum

Корпус рэковый 1U. Чертёж делал сам, со всеми припусками на гибку и сварку некоторых деталей. Дана развёртка всех деталей в разложенном виде и сборка с размерами. Листовая сталь 1,2 или 1,5 мм. Лицевая панель от 1,5 до 3 мм. Крепление панели болт М3. Маленькие детали - это ушки в виде приваренных уголков с закруглением, в них отв. с резьбой.
ФАЙЛ ACaD 2008... Будут просьбы выложу в виде рисунков (картинок).
http://www.onlinedisk.ru/file/972745
Данный корпус был заготовлен, собран и сварен мной лично на заводе (я сварщик там). Там всё реально изготовить даже на плачевном оборудование как у нас
Рэк был втиснут в стойку без проблем.

Вот второй вариант не требующий сварки, только гибка
http://www.onlinedisk.ru/file/976054

@ Uncle_Cherry

А можно рецепт хозяйский, сколько воды (л) и ложек купороса и соли.

У меня не рвёт и не мнёт. Что не так делаю?

сверлиш хорошо и не первый раз, а нам еще учится и учится, поэтому предлагаю верный способ, где все упирается в подготовку, а не технику.

Причём верхнюю фанеру взять хорошей толщины 5-7 слоёв и использовать как шаблон с уже аккуратно высверленными отверстиями.

Фоторезист встречал и имею двух видов : Плёночый (негативный), Эмульсия в аэрозольном баллоне (позитивный), по другому POSITIV 20.

Так вот предлагаю делится рецептами и своеобразными тонкостями в приготовлении, нанесении, экспозицианированию, проявке и даже отмывки...

Рецепты от Peratron`а фоторезист POSITIV 20
Я напыляю в вертикальном положении и через 5...10 сек, когда избыток стечёт вниз, беру заготовку в руки и снимаю его промокашкой, проводя ею по краю (годится газета).
После этого укладываю на сушку в горизонталь - получается достаточно ровно.
Хотя припуск в 3...5 мм не повредит - его обрезаю после проявки и протравки.

ХИНТ: для лучшей адгезии перед напылением травлю поверхность меди в ХЖ - 5...10 сек. Оно всё должно равномерно порозоветь.
Тут же промываю и просушиваю феном - и сразу на напыление. Адгезия намного лучше, чем с любыми растворителями. Да и растекается равномерней.

Вопрос:
Было бы интересно сколько его засвечивать, чтоб после проявка прошла без подмывов.
Хотя бы средние данные время помноженое на источник УФ (мощность ....... И т.п.)
Ответ:
Peratron
Засветка от "чёрной" ЛДС - купил мелкий светильник и поменял в нём трубочку на чёрную. Мощность - небольшая. Кажется, 11 ВА.
Конструктив - из подручных материалов: когда всё начиналось, не хотелось долго возиться - нужно было попробовать побыстрому. Потому взял обувную коробку - и светильник подошёл по длине как раз. Вставил светильник внутрь коробки, закрепил скотчем. А из крышки сделал прозрачный столик - вставил в картонку крышку от коробки для компакт-диска.

Тайминг подбирал опытным путём, одновременно с подбором концентрации "Крота". Методика простая - взял несколько заготовок, набрызгал, а потом экспонировал их с разным временем (закрывая часть поверхности фольговым экраном и убирая защиту по частям).
Это был самый занудный этап - потому, что ничего ещё не знал и попасть в довольно узкие коридоры концентрации, экспозиции, плотности негатива удалось не сразу.
Остановился на экспозиции -10 мин. Уменьшать время не стал - поскольку цена ошибки хронирования возрастает, а слепить таймер на засветку так и не сподобился. Делаю всё вручную - "по звонку", используя таймерную программку в писюке. Мощность засветки в ~10 ВА оказалась оптимальной.

Шаблон делаю на струйнике. Поначалу делал одинарный - но оптической плотности маловато. Потому перешёл на двойной - печатаю двойной комплект (на прозрачном Ломонде) и скрепляю одноимённые листы после тщательного совмещения степлером.

Раствор развёл однажды - и пользуюсь уже несколько лет.
Метод разведения - гомеопатический: сначала в бутылке нанёс риски. Потом наливаю на одну риску крота, доливая водой. Потом беру первично разведённый раствор на одну риску и доливаю водой на остальные 9.
При отладке подстраивал рабочий раствор маленькими порциями той же разведёнки или чистой воды.

Критерий понятен - проявление не больше 1 мин, без подтрав. В процессе проявления протираю поверхность тканевым тампоном - без этого идёт неравномерно.

СМД не люблю - и применяю мало. Потому требования к точности - невысокие. Хотя потенциал у технологии есть.
Разводку делаю "полуторную": текстолит двухсторонний.
Разводка проводников - по строне солдера. Сторона компонентов - сплошной полигон земли. Если что-то нужно провести по этой стороне - то перемычками, причём фиксированной длины (удобно гнуть из откушенных выводов деталей на приспособе из стеклотекстолита, на которой формую под нужный размер и ноги резюков, диодов и т.п.).

При травле в ХЖ, полигон заклеиваю скотчем. Что б он прилипал не намертво - предварительно замациваю его ладошкой, доводя клейкость от чрезмерной до оптимальной. сли правльно замацал - он легко потом отделяется.
После протравы, мытья, сушки и сверления, заклеиваю полигон цветным скотчем - получается очень стильно.
Совсем стильно получается, если распечатать "маску" с обозначением номиналов и позиционными номерами на самоклейке и наклеить на полигон перед скотчем.

Со стороны полигона дырки зенкуются острым сверлом вручную - пара оборотов сверлом 3...5 мм пальцами дают оптимальный зенк. Есно, зенковка осуществляется до укрытия скотчем.
Только земляные цепи не зенкую - и потом при монтаже пропаиваю их со стороны полигона.
Пятак для пропайки получается, если ткнуть острым жалом в дырку - скотч плавится кружком и освобождает зону для пайки после установки деталей.

ХИНТ: подсмотрел у ребят из дигилаба мелкий прикол - радиаторчики для мелких тепловыделяющих деталюшек делают из фольгированного стеклотекстолита - такой флажок способен отвести 1...2 Вт от ТО-220 и прочих камушков.

Ещё одна информативная ссылка
http://www.kosmodrom.com.ua/plata.php

Гигансткое СПАСИБО за содействие развитию...
Уровень иной....
Теперь в корел и не хочется лезть.
Наконец то платы по пол метра в ширину буду делать

Тема есть, а файла с прогой нету... Разговор на пустом месте. Многие будут благодарны и я в том числе.
Не сочтите за наглость, просто у меня тяжелый и медленный интернет как и у многих, выручайте ... :-/

Сам нашёл ответ, это лампы . . . Меняй... Если не поможет идём дальше...Диагностика

С 6н2п 530 звучит бодро...
достаточно бодро...
второй регулятор гейна на чистый по любому добавь, чистый тут явно как "байпас" или "мьют" или что бы было. Так лучше чтоб его громкость регулировалась. С1 - 100 мкф 400 В, С3 - 100 мкф 25 В + 100н 100 В плёнка. Если опасений о высоковольтном подведении к напольному преду нет, то лучше делать с одним трансом без перевёртышей - 250-240 В 10 мА, накал для 6н2п - 9 В 0,9 А (лучше 1 А). Реле переключения гейна и переброса каскадов+мьют перегруза делать раздельными (хапнеш наводки 100 %). Высокое экранирование сигнальных цепей на плате полигонами земли приветствуется (оригинал engl "абсолютно" полностью залиты землёй на плате.)

@ Nomitus

https://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p6357_TT-Chassis-Alu-Typ-004---484-x-203-x-63-5---B-STOCK.html
Покупаем, размечаем сами, сверлим сами, красим сами.
Сейчас они идут со скидкой. Всего за 12 с копейкой евро...

Вот фотоальбом по проекту (кучка интересных фото и даже процесс)
https://www.dropbox.com/sc/mg66z4zglfu1htg/rRgoQVfG7R