Gtlab Forum

Ха-ха! Спасибо на добром слове! Последние эксперименты показали, что скорее всего неявная есть особенность, когда в room'е не должны оказываться компоненты из разных слоев. То есть в рамках одного канала, если канал разводится на двух и более слоях, нужно под каждую группу компонентов канала, расположенных в своем слое, деать свой рум. То есть все они принадлежать будут одному каналу, а вот румов в этом канале будет несколько. И вот только тогда уже копировать румы, находящиеся строго в одинаковом слое. На практике проверить не успел еще, взялся большинство операции врукопашную делать, ибо сроки жмут, а сабж можно изучать годами, как я уже понял, и при этом предела совершенству не будет видно! На эту мысль натолкнул тот факт, что можно выделить сам рум и, удерживая его "за шкирку" мышью и нажав клавишу L, можно перенести весь рум на другой слой, при этом полноценно переносятся и принадлежащие руму компоненты.

research, погляди-ка тута:
http://freeblack.ru/2010/04/dorabotka-payalnika-dlya-lukey-852d/
и тута:
http://datagor.ru/tuning/1126-uluchshaem-lukey-702.html

А есть ли маленькие фены для "точечного удара", типа с авторучку размером, и чтоб мгновенно прогревались?

Бывают газовые паяльники - можно таким попробовать локальные нагревы осуществлять. А деталь нужную подпирать, скажем, иголкой или какой-нибудь лопаточкой негорючей. Как только припой расплавится - компонент сразу же съезжает и освобождается.  :-/

И вообще, господа умельцы, расскажите плиз в подробностях, как у вас получается обычным паяльником снять с платы СМД резистор, да чтобы он еще не повредился?

Плоским жалом я снимаю и смд-шные резисторы, и конденсаторы и даже SOT-23 (трех- и пятиногие), прогревая контактные площадки по очереди. При этом удобно температуру жала чутка завысить. Тогда прогрев идет очень быстро и при этом пока греешь вторую площадку (например 1206), вторая не успевает остыть, и после трех-четырех итераций (ода-вторая-одна-вторая) компонент съезжает с площадок. Ну а SOT`ы я снимаю так: грею одну сторону (там где ног меньше) и одновременно маленьким пинцетом тяну вверх. Ножки с той стороны, где грею, быстро освобождаются и корпус можно на доли муллиметра приподнять, изгибая чуть-чуть припаянные с другой стороны микрухи ножки. Усилие там смешное и оторвать дорожки не реально. Ну а дальше тем же макаром с другой стороной обхожусь. Чаще всего снимается компонент уже после прогрева второй стороны, ибо первая от контактных площадок отделяется при первом прогревании.
Иногда можно подобраться так, что плашмя удается плоским жалом на 1206 резюке прогреть обе контактных площадки одновременно.
Правда, тут нужно все-таки руку набить, никуда, видимо, не деться от этого. Я на предыдущей работе очень много ремонтировал оборудования (смд-шного) таким макаром, пока не купили ремонтную станцию дорогую, с термопинцетом и феном. Так что пришлось мне руку набить на начальном безрыбье.
А вобще, можно взять хламную смд-шную плату, плоское паяло с регулировкой температуры и поэкспериментировать полчасика. Все хитрости сами изобретутся. На словах все же сложновато объяснить.

А мне МГТФ нравится...

Не уверен, что запостил, куда нужно, пусть модеры меня поправят, если что.
Живу в Питере, как и многие форумчане обеспокоен адекватными ценами и подходом в розничной торговле. Так вот, наткнулся на небольшую конторку с очень приличными людьми, готовы к компромиссам по мелкому опту (проверено лично при закупке перечня номиналов по резисторам): http://tec.org.ru/
У них есть много разнообразной полезной мелочевки и не только по очень приличным ценам.
Поизучайте их прайс. Ну а чтобы не быть голословным, вот пара конкретных ссылок на полезные и очень недорогие шалобушки и пимпочки:
1. http://tec.org.ru/board/114- проходные втулки,
2. http://tec.org.ru/board/30 - всякая всячина.

Я оклеил бошку дерматином из строительного магазина, светло-бежевый (он широко распространен в магазинах). Стоимость тоже приемлимая, рублей по 90 в прошлому году за метр погонный при ширине около полутора. Пока все нормально, ни пузырей, ни разъезжаний. Хотя внешне он и тонковат, но это пока никак плохо на результатах не отразилось, вполне прочный. На подходе оклейка каба 1Х12, посмотрим, что из этого выйдет, ибо габариты поболе будут. Но думаю, что будет неплохо. Правда я клеил на ПВА, это с детства самый любимвый клей для разных поделок, от картона до дерева. Он отлично сохнет и берет намертво, добавляя заодно прочности покрытию.. Причем основа у моего дерматина явно синтеническая - и ничего, мертво держит. А сушил под гнетом, приемлемая прочность достигается уже через 7-10 часов. А 88-ой клей мне показался дороговатым, хотя очень многие почему-то именно ему отдают предпочтение при оклейке. Так что советую обратить внимание на ПВА, очень универсальная и очень недорогая штука, имхо.

Подскажите, где достать! Помню, уже заводил подобную тему получил сылку на сайт и даже туда съездил. Но сейчас тему не могу найти, похоже, что убили ее уже! 8( Территориально магазин находился по-моему, на Металлистов. Может кто помнит точные координаты, в том числе и в сети? Заранее спасибо!

1. Заземлять стоит лишь в том случае, если в помещении предусмотрена полноценная "земля" в электросети, представляющая собой металлическую плиту или систему штырей, вкопанных в землю, все это хозяйство приходит в розетку отдельным, третьим проводом (как в евророзетках, подробнее см. (П)равила (У)стройства (Э)лектроустановок). Однако, со времен Советского Союза, заземление жилых помещений практически повсеместно отсутствует (так сложилось), а цеплять клемму заземления прибора к батарее может оказаться просто опасно для жизни, да и для исследуемой схемы тоже. Ибо на батарее может оказаться ненулевой потенциал. Кстати, от крана в ванной не било током ни разу? Вот это один из случаев, когда "знатоки" "заземляют" стиральные машинки, компы и прочую утварь таким "умным" способом... Так что про заземление - не заморачивайся.

2. Про делитель - попробовал набросать картинку (см. вложение). Идея в следующем: все измерения производим относительно общего провода (обозначен значком "земля"). Мах допустимый размах входного напряжения прибора - 200 В. Допустим, что измеряем напряжение, заведомо меньшее. Тогда подаем его непосредственно на вход осцила (точки 1 и 2, измеряемый сигнал - V1). На экране считываем измеряемую величину. Предположим теперь, что нужно измерить 334 В. В лоб подавать на вход - опасно: или осцил сгорит, или из-за повышенной утечки через его же входное сопротивление (у С1-68 оно составляет 1 МОм, на картинке Rin) начнет врать. Решение: подключаем измеряемый сигнал к осцилу через последовательное сопротивление известного немаленького номинала (он должен быть сопоставим с входным сопротивлением осциллографа). В данной ситуации, например, можно взять резистор
1 МОм (см. на рисунке измеряемый сигнал V2). Таким образом, на вход осцила попадает лишь ПОЛОВИНА измеряемого напряжения (для данного примера!). Мы считываем показания (167 В), помножаем на два и получаем искомую величину (167 В*2=334 В). Фича в том, что непосредственно на вход осцилла попадает лишь часть измеряемого напряжения. Ну а какова это часть - будет зависеть исключительно от того, какой делитель напряжения получится из внешнего резистора и входного сопротивления осцила. Повторюсь, в данном конкретном примере получился делитель на 2.
Вообще их выпускают и заводские, с точной подстройкой и т. п., но я так и не удосужился такой достать. То есть я обхожусь либо впаиванием по возможности более низкоомного делителя прямо в схему (кстати, как правило делитель R1=R2) и измерением напряжения на его средней точке, либо измерением через последовательный резистор известного крупного номинала (как нарисовано на картинке). Хотя заводской делитель, конечно, удобнее, он в сборе со щупом, ничего городить не надо.



3. Что касается отличия паспортных данных - честно говоря, внимательно не изучал этот вопрос. Уверенности в правдивости данных про 300 В нет никакой, так что предпочитаю перестраховаться вышеописанными способами, ориентируясь на худший из всех вариант (200 В).

P.S. Прошу прощения за такой "талмуд", кратко излагать мысли умею очень хреново...  :-/

Привет! Сообщаю свои ощущения.
Осциллограф с1-68 представляет собой достаточно удобный для радиолюбительских целей аппарат. Одноканальный, достаточно компактный (на обычном письменном столе, из которого сделан импровизированный рабоче-паяльный, умещается вполне).
Полоса вполне достаточная, если верить ТТХ, по крайней мере я за нее не "вылезал" ни разу. Кстати, и корпус у него внушает доверие, он металлический и прочный.

Характеристики (среди первых ссылок в гугле):

Количество лучей(каналов) ЭЛТ   однолучевой
Диапазон измеряемых напряжений  2 мВ – 200 В
Диапазон измеряемых интервалов времени  2 мкс – 16 с
Полоса пропускания      0 – 1 МГц
Время нарастания ПХ     350 нс
Погрешность измерения амплитуды сигнала не более 5 %
Погрешность измерения интервалов времени        не более 5 %
Выброс на ПХ    не более 10 %
Ширина линии луча       0,7 мм
Рабочая площадь экрана по горизонтали   80 мм
Рабочая площадь экрана по вертикали     60 мм
Питание 220 В, 50 Гц; 115 В, 400 Гц
Потребляемая мощность   40 В*А
Диапазон рабочих температур     -10... +50 °С
ПАРАМЕТРЫ КАНАЛА Y      
Чувствительность канала 1 мВ/дел – 5 В/дел
Входное сопротивление канала    1 МОм
Входная емкость канала  50 пФ
ПАРАМЕТРЫ КАНАЛА X      
Длительность развертки минимальная      2 мкс/дел
Длительность развертки максимальная     2 сек/дел
Амплитуда сигналов внешней синхронизации        0,5 – 50 В
Диапазон частот внешней синхронизации   1 Гц – 1 МГц
Входное сопротивление внешней синхронизации     50 КОм
ПАРАМЕТРЫ КАНАЛА Z      
Диапазон частот канала  20 Гц – 0,2 МГц
Диапазон входных напряжений     20 – 50 В
Входное сопротивление канала    10 КОм
ПАРАМЕТРЫ КАНАЛА КАЛИБРОВКИ    
Частота сигнала калибровки      меандр 2 КГц
Напряжение сигнала калибровки   0,1 или 1 В
Масса   10 кг
Габариты        274х206х440 мм

К минусам могу отнести только один момент - диапазон допустимых входных напряжений. Впрочем, на то есть делитель, для ламповых схем без него не очень удобно. Насчет одноканальности: случаи, когда нужны два канала, встречаются редко (по крайней мере - у меня). Так что одноканальность - это, скорее, даже плюс (менее громоздкий получается и, одновременно, более дешевый). Ну а что до цены, то 30 у.е. - это просто даром. Думаю, что стоит брать, только проверить, конечно, чтобы рабочий был. У меня он, скажем так, несколько глючный (проблемы с синхронизацией на частотах выше 20 кГц), но достался бесплатно, так что "дареному коню...", как говорится...

Лично сталкивался не часто. Но вот годв полтора назад был случай: пришел друг, плакал, что на басу шуршит ужасно потенциометр. Я поглядел, прикинул насчет замены - и обломался. Цены нереальные, да и номинал неходовой (500 КОм). То есть налицо магазинный развод горе-гитаристов, не особенно подкованных технически. 8( Подумал еще немного, взял вэдэху (благо, в машине всегда лежит), пролил - и вуаля. Уже второй год друг не плачет, и даже не нарадуется. Впрочем, не исключаю, что встречаются случаи, когда так просто не решишь проблему, но мне кажется, что в подавляющем большинстве случаев этот способ очень эффективен и крайне малозатратен.