Gtlab Forum

это для бомжей чтоли, чтобы кабель было дербанить легче вместо сжигания? ))

Струйник с снпч тоже есть, стоит пыль собирает 29 дней в месяце , но печатать документы для работы все-таки принято на лазернике, хотя бы потому, что он не расплывается от влаги. Так что именно аргумент, мне кажется.

Опять холивор лазерщиков с химиками
Ну вот я из первых. Ну лениво мне было подбирать плотность черного на фотошаблоне и время экспозиции. Тем более, что как раз вовремя хорошие люди посоветовали правильный способ ЛУТ-а, который я тут уже неоднократно описывал, но что то не нашел.
По порядку - практически любой исправный лазерник с неизношенным барабаном переноса. Это сменная деталь в картридже и может быть поменяна при заправке.
Тонер - либо оставляем для плат оригинальный картридж, печатая бумажки на совместимом, либо подбираем подходящий для своей модели принтера.
Бли испробованы от старинных НР 4-5-6L, до современных из линейки HP LJ Р1005 (там много моделей, практически одинаковых по конструкции и внешнему виду) у меня сейчас текущий HP LJ P1102w. У них низкотемпературный (180°С плавления) тонер, отличные и дешевые картриджи HiBlack. Отличий при печати от оригинального не замечал до 5 заправок.
Бумага - только от самоклеек с цифрами 333 на обороте. Они же D&B, они же наверняка сейчас есть с другим логотипом. Отличие от остальных - восковой слой под клеем, от которого тонер отстает практически сам, ничего нигде отмачивать и оттирать в воде не нужно.
Ну и все
Распечатка листа - минута, в это время уже прогревается утюг, зажатый в тисках вверх подошвой.
Кладем текстолит на утюг, на него нежно прикладываем распечатку, 20-30 секунд притираем тканевым тампоном, Легким движением руки сдергиваем бумагу и прямо горячую плату можно кидать в раствор травить. В подогретом ХЖ это не более 15 минут.
Переводятся и вытравливаются даже "волосяные" линии пикада или корела, кто знает, тот толщину поймет. А так - 0.15/0.15 дорожка/зазор не составляет проблемы. Вот слои совместить для адекватных переходок гааараздо сложнее

@ Peratron

Повторюсь, само _решение_ для меня идеально.
Да, я прочитал 100500 отзывов о проблемах с установкой драйверов. Я для многих других устройств читал о подобных проблемах с драйверами. Но, видимо, я что то делаю не так, как остальные, у меня этих проблем никогда не возникало, все работает.....
Что то я делаю не так в этой жизни

Вот я же говорю тут про подложку постоянно, а люди все с журналами парятся
@ Peratron
Поздравляю с удачным приобретением! на счет нажима утюгом - да не надо им никуда давить, перевернутый утюг зажимаем в тиски, на него сложенный пополам лист А4, на лист плату медью кверху, на медь подложку с рисунком. И притираем это дело ватным или тряпичным тампоном буквально 10-15 секунд, перебрасываем плату с притертой самоклейкой на холодный стол и чем то прижимаем или продолжаем притирать еще с полминуты.
Как минимум лично мне так легче всего перевести тонкие дорожки вплоть до 0.15 дорожка/0.2 зазор.
А так иногда даже волосяные линии значков монтажных отверстий пикада после травления выживали

Дык в том то и дело, что дорожка/зазор 0.3/0.2 при использовании подложки и без процесса "набивания руки" и при минимальном прогреве у меня получились с первой попытки...
Ну да ладно, уж сколько раз твердили миру, а всё одно - народ подбирает от какого журнала бумага лучше забивает зазоры меж дорожками и где еще подальше от родного хозмага (уже до ибэя дошли) можно купить экзотическую фотобумагу для струйника...

У нас термопары варили так:
В небольшую металлическую чашку насыпаем молотый графит. Чашка даже громко сказано, половинка корпуса от маленького электролита уже достаточно. К чашке подключаем один провод источника питания, второй провод подключаем к обоим проводкам будущей термопары. Конец проводков термопары туго скручен, провод от источника лучше подключать ближе к нему. Ну и начинаем приближать эту скрутку к графиту в чашке. В момент касания происходит КЗ, скрутка термопары оплавляясь сваривается, образовавшийся в графите кратер сам разрывает дугу. Получается очень аккуратный ровный шарик.

@ Valentinych

Я вчера подумал в очередной раз то же самое, уже собрался написать и даже хотел привести именно эту ссылку, но! перечитал первый пост:

Данный материал направлен главным образом в сторону начинающих, поэтому, опытные, с современным оборудованием, могут его смело пропустить за ненадобностью.

Для понимания принципов работы разных схем полезно и регулятор паяльника собрать, как мне кажется.

рабочая точка точно так же задается и через R14. потенциалы входов ОУ по поределению равны, неинвертирующий вход отвязан по постоянке емкостью и режим ОУ по постоянке прекрасно задается смещением на инвертирующем входе.
другое дело что усиление по неинвертирующему равно R13/R14+1.
а на счет милливольта на входе звуковухи я уже говорил выше

мне кажется что всетаки стоит посмотреть схемотехнику осциллографов и не изобретать велосипед.
входной сигнал на пределе 1в/деление подается непосредственно на вход ацп (в нашем случае вход зк). на больших пределах он подается через делители, на меньших через усилители.

только вместо уровня 1в надо приводить к уровню входа звуковухи

мне кажется что всетаки стоит посмотреть схемотехнику осциллографов и не изобретать велосипед.
входной сигнал на пределе 1в/деление подается непосредственно на вход ацп (в нашем случае вход зк). на больших пределах он подается через делители, на меньших через усилители.