Значит нужно четко от руки нарисовать схему подсоединения входного гнезда ко входу усилителя.Это значит,что нужно обозначить экраны проводов,сколько их в данном экране,как экран попадает на шасси и т.д..И желательно,что бы я это мог посмотреть.
Это первое, что необходимо делать, задавая вопрос и/или прося помощи найти причину. Фото монтажа нужно четкое, особенно в районе потенциометров и панелек ламп, чтобы все провода было видно куда подпаяны и какие они.
Я вот знаю, что если не заземлить центральный лепесток панельки, то это в некоторых случаях может стать причиной возбуда. Если пустить рядом два сигнальных провода, идущих через четное число каскадов, вход и выход, то наводится ПОС, что тоже является причиной возбуда. Нельзя использовать реле на две группы, коммутирующие входные и выходные цепи одновременно. Потенциометр "Gain" лучше изолировать от шасси и подать на его корпус отдельный провод с местной звезды именно его родного каскада (второго в данном случае). Нужно проверить все корпуса потенциометров на четкий контакт и панелью (шасси). Сама панель/шасси должна быть заземлена только в одном месте. Нужно смотреть в оба, без "да ладно, все вроде без петель", это серьезная работа. Не обязательно искать петлю явно замкнутую, она может быть образована и через паразитную емкость проводов, деталей, монтажа.
Весь низкочастотный гул растет из блока питания, при гарантии, что датчик гитары его не ловит из среды (трансформаторы, лучевые трубки мониторов). Сначала смотри силовой трансформатор. Встречаются изначально плохие, с повышенным лучением, без экрана между сетевой и вторичными обмотками. Нужно проверять трансформатор на хороший контакт станины с шасси. Далее смотреть качество электролитических конденсаторов. Новый (новокупленный) еще не значит хороший, особенно если китайский ширпотреб. Я не знаю, вернее не понял какие у тебя, проверенные ли, какая емкость, на сколько вольт. Дроссель нужен всегда, он лучше фильтрирует 100 Гц фон после моста, чем "заменяющий его" резистор, на котором просаживается больше напряжения.
Нужно смотреть каждую лампу на повышенную утечку подогреватель-катод. Первым делом вообще мультиметром сопротивление между катодом и одним из выводов нити накала (предел измерения 20М), при разогретом накале, естественно. Если сопротивление есть, и оно меньше мегаома - лампу в ведро, в КП такие работать уже не будут, или будут но от обстоятельств с отклонениями. Все! лампы должны быть новые и/или исправные, рабочие. Подход "какие-то б/у не понятно рабочие или нет" недопустим.
