Покрасить можно и самому, это не особо трудно. Для начала надо удалить старою краску, делать это надо только механическим путём, ни о каких растворителях не может быть и речи, и изменение акустических свойств древесины не единственна причина, при применении растворителей краска может хорошо засесть в порах древесины, и её потом оттуда никак не выгонишь. Удалять краску шлифмашинкой можно только с плоских поверхностей, но нежелательно, так как шлифмашинка достаточно грубый инструмент и можно поудалять лишнего, бруском с приклеенной наждачной это сделать тоже недолго. Далее подготовка поверхности, эта процедура заключается в следующем:
1) сначала шлифуем деку/гриф нажндачкой постепенно переходя от крупной к более мелкой, достаточно будет остановиться на 800 номере. Шлифовать только вдоль волокон, даже если это неудобно.
2) затем растворяем клей ПВА в воде, примерно одна часть ПВА на 10 частей воды. Слабо, но равномерно смачиваем всё поверхность деки данной дрянью, ждём час, и шлифуем наждачкой 1000 номера, но шлифуем не сильно. Данная операция необходима, что бы удалить образовавшийся после начальной шлифовки ворс. Это происходит вследствие того, что при смачивании водой ворс поднимается, а по высыханию ПВА становиться ломким, и легко удаляется наждачкой. Тут главное не перестараться, что бы не образовалось нового ворса.
На этом подготовка поверхности закончилась. И пора приступать собственно к процессу покраски. Для начала стоит определиться, как будем красить: краскопультом или тампоном. Я, обычно, лак наношу тампоном а краску краскопультом/баллончиком. В любом случае необходим слой грунтовки. В качестве грунтовки я использую слой тонкий слой лака. Чтобы нанести, собственно этот слой необходим тампон, что бы его сделать необходимо взять небольшой квадратный клочок ткани и завернуть в него немного ваты. Затем надо готовый тампон положить в налитый на донышко банки лак, и подождать когда лак пропитает тампон. После этого тампоном в 1...2 слоя покрываем деку. Движения тампона должны идти вдоль волокон, и лак надо как бы втирать. После высыхания лак шлифуется наждачкой 1000, главное не протереть слой лака. Если гитару планируется покрывать непрозрачной краской то это необходимо сделать после этого этапа, покрывать следуето в несколько тонких слоёв, иначе не избежать подтёков. После высыхания краски, поверхность шлифуется 1000-й наждачкой и покрывается 2...3 слоями лака. После этого необходима полировка, но это чуть позже. Если не планируется покрытие непрозрачной эмалью, то после "грунтовочного" слоя лака, просто наносится ещё 5...6 тонких слоёв лака, при этом перед нанесением каждого последующего слоя, предыдущий необходимо шлифовать, только надо быть аккуратнее, что бы не протереть этот слой. Поле нанесения всех слоёв лакокрасочного покрытия необходимо полировка, для этой нехитрой операции надо прикупить АБРАЗИВНУЮ ПОЛИРОВАЛЬНУЮ ПАСТУ. Перед полировкой поверхность надо хорошо отшлифовать, что бы не было блестящих кусков лака. Наждачку лучше взять номером от 1000 и выше. Затем наносим полироль на тряпку и трём до получения нужного результата.
Коротко о лаках. В гитаростроении применяют чаше всего два типа лаков: полиуретановый, нитроцеллюлозный (НЦ). Полиуретановый более прочный и даёт более красивый глянец, НЦ менее сильно влияет на звук. Выбирать Вам.
П.С. При покрытии непрозрачными эмалями необходимо убедиться, что бы тип эмали не "конфликтовал" с типом лака.
