Всякие хинты и трюки...Однако, позволяющие буквально вдохнуть жизнь в звук Дамбла
.
Буржуям давно известно, что на анодах всех ламп преампа (речь об ОДС и Дамблейторе, о ССС мало что известно) должно быть строго определенное напряжение. Причем, это справедливо для Дамблов всех вариантов, хай-плэйт и лоу-плэйт. На первых двух каскадах (за бугром они именуют их CL1 и СL2) - порядка 200В, на вторых двух (OD1 и OD2) - порядка 210В. Допускается отклонение на плюс\минус 10В. Ну понятно, что, в купе с обвязкой, мы таким образом задаем некий режим. Однако, в звуке отклонение на 25-30В (то, что я пробовал) сказывается прямо-таки драматически. Попробуйте - услышите. Лучше всего запитать аппарат строго требуемыми напругами. Однако, если нет возможности (а почему ей не быть - не знаю
) - можно подобрать балластный резистор, дабы сожрать лишний ток и посадить питание. Это если оно завышено. С заниженным - лучше вообще не пытаться отстроить Дамбл. Не следует подстраивать напряжение на анодах, значительно меняя резисторы в фильтрующих цепях, потому что...
Фильтрующие цепи - тоже часть звука Дамбла. Я попытался значительно увеличить резистор фильтра анодного м-ду каскадами CL и OD - и у меня напрочь пропала динамика, вместе с "хрустом". В ранних версиях там - всего лишь 1-2к, и оно так и должно быть! До 3к3 (если оно надо для подстройки режима) увеличить можно, более - нельзя.
Есть т.н. RF-mod, РоббенФорд-мод, он действительно реализован в его личном ампе. Все просто, дроссель заменен на мощный резистор 390Ом. Буржуи ставят от 300 до 500Ом. Естественно, влияет на "сэг", динамику\компрессию оконечника. Фирмы-репликаторы выносят тумблер на заднюю панель. Влияет, полезно, интересно и не сложно в реализации.
Балансировка ФИ: в оригиналах стоит подстроечник 5-10к. Можно ставить до 20к. Ооооочень заметная на слух штука. Нужная. Приятное уху соотношения хедрума, гармоник и чистоты обнаруживается не обязательно при идеальной балансировке ФИ
.
Самым удачным и действительно удобным ТБ признается т.н. Skyliner EQ (говорят, что первая голова, где он появился, была обтянута серо-голубым винилом
):
Его и стОит собирать в любой из модификаций Дамбла. Потому что многие пользователи ранних моделей Дамбла затем обращались к нему (за большие деньги!
) именно за этим модом ТБ, ибо регулировки в ранних были плоховатые. Особенности: резистор ТБ - 150к, пот Миддл - 250к (кон-р перед ним бывает от 10нан до 47нан), пот Басс шунтирован 1наном и имеет подпору 10к, добавлены "антищелчковые" резисторы 22М. А вот нужны ли все традиционные рюшечки Дамбла, за одинаковыми названиями которых (Дип, Брайт, ПАБ и Рок\Джаз) скрывались чуть разные функции? Наверное...
Не все они нужны
.
99,99% пользователей Дамблов утверждают, что переключатель Рок\Джаз (изменяющий стандартный фендероподобный ТБ в сторону Баксандалла) совершенно не нужен. Юзается только положение Рок как более вменяемое. Мне кстати тоже так показалось. Тумблер копируют только либо упертые клонеры-идолопоклонники, либо репликанты, стремящиеся к 100% соответствия. Я бы ставить его не стал, бесполезен. Однако, вот есть парень, который играет (и как играет!), пользуя положение Джаз:
http://www.youtube.com/watch?v=ap6odoC4itw . На гитарке из синтетических материалов, кстати, играет
.
Тумблер ПАБ (ПреАмпБуст) - вот это убойная штука, что на клине, что на овердрайве. Выключает ТБ из цепи сигнала. Неглубокая регулировка СЧ и НЧ остается (но она не нужна и не интересна в этом режиме). ПАБ реализуется чуть по разному (см. схемы), в одних случаях ТБ выключается почти полностью, в других - только и делается, что Требл отрывается от Басса. Поэтому - и разные остаточные регулировки частот (и мифы
). Этот ПАБ - и есть одна из фич, за которые так любят Дамбл. Реализуется на реле, управляется с футсвича и задней панели. Известно, что Ларри Карлтон практически всегда играет на ПреАмпБусте, активно пользуясь Вольюмом и переключением датчиков на гитаре.
Под именем Дип в разных моделях и в разное время скрывались разные фичи. В ранних - резалка верхов, в поздних - переключение конденсаторов Требла (а по сути - коррекция СЧ). Номиналы двух кон-ров - немерянное поле для экспериментов. Чем и занимался ХАД
. И нам не возбраняется. Режим МидБуст (он же Дип в 90-е) - оооочень характерная фишка звука Дамбла, нужная. Известно также, что некоторым пользователям Дамблов ХАД убирал переключатель Рок\Джаз и заменял его на старый вариант Дипа (срез ВЧ). Так же поступают и современные репликаторы.
Брайт - ну с ним все понятно. Одно замечание: многие дийеры заодно с вкл\выкл конденсатора на Вольюме делают вкл\выкл конденсатора из сеточной РЦ-цепи второго каскада CL2.
Локальная ООС в каскада CL2. Интересная штука, известная в гитарном аппарате со времен древних Фендеров (подобная - в Твине 5Е8А). В ранних версиях Дамбла - повсеместно, в поздних, особенно HRM - отсутствует, захотелось больше гейна (и овердрайва соответственно). Клонеры часто ставят тумблер на 3 положения: ООС выключена, включена через рез-р 22М, включена через 2 резистора по 22М. Полезная приятная фишка. Только не стОит выносить такой тумблер на переднюю панель. Все же сеточная цепь. К тому же не очень часто нужная функция. Лучше разместить сзади, поближе к лампе. Буржуи нередко лепят 4шт по 10М. Это все от того, что у них сейчас трудно достать высокоомные резисторы на большое напряжение. А у нас на просторе постсовка еще навалом качественных непроволочных высокоомников, С3-14 или С2-33НВ, к примеру
.
Триммер на входе секции OD - нужная штука. Только - нужная на 1 раз. Поэтому почти никогда не выносится на перед (в оригиналах - уж точно). Крутить его стОит тогда, когда в остальном аппарат отстроен. А поначалу достаточно выставить так, чтобы он делил сигнал пополам или более.
Последовательные резисторы после разделительных кон-ров каскадов OD1 и OD2 - вот тоже непаханное поле для индивидуальной подстройки нюансов звука. Чем и пользовался ХАД, порождая слухи и мифы
. Советую поставить туда для начала подстречники 300-500к реостатом. Выставить в указанные по выбранной схеме величины и крутить аккуратно, вылавливая т.н. sweet spot. Поймете, когда поймаете и послушаете
. Затем заменить на постоянные необходимого номинала. Начинать крутить лучше с резистора после последнего каскада. Это если собрана не HRM-версия с ТБ в хвосте. Если HRM - то накрутите ТБ так, как наравится, да и все. Все это делается несложно и недолго, но эффект велик. Этим активно пользуются и нынешние репликаторы, рассказывая об индивидуальном тюнинге усилка под какую-нибудь звезду (типа - как Кэролл-Энн затачивает свои ДБ100 под Бонамассу
).
Во многих Дамблах на конденсаторах стоят меточки. Полосочки там всякие, точечки маркером...Развлекался чтоли ХАД? Или маркировал отобранные детальки? Или отмечал проверенные точки схемы? Или еще что? Репликаторы и серьезные дийщики тоже об этом задумываются. А причина - вот в чем:
http://www.aikenamps.com/OutsideFoil.htm . Я не верил. Считал аудиофильством, хотя и нашел у мистера Айкена теоретическое объяснение. Но проверил на практике, как обычно
. Правда, не на Дамбле проверял, но сути не меняет: ХАД знал об этой особенности. Это действительно работает! И влияет. Еще как влияет. При правильной "ориентации" кон-ров не только меньше наводок и паразитных шумов, весь звук - как будто сиять начинает. И кстати, серьезные производители по-прежнему маркируют "конец" у кон-ров, ERO Roederstein, например. А тривиальные Хитано, видимо, всвязи с особенностью техпроцесса, все надписи делают на своих МЕТ-ах строго одинаково.
Потом еще расскажу, что знаю, про оконечник.
