- сердечник 14-15 квадратов (например, ШЛ32х50 (от ОСМ-0,25) или Ш32х50х0,3 или ПЛМ32х50х0,35);
- первичка (прикидочно) 2х1200-2х1500 витков проводом диаметром 0,35(0,355)мм, провод марок ПЭТВ-2,
ПЭВ-2, ПЭЛ-2 (в порядке убывания предпочтительности, но обязательно с двойным слоем эмали);
- вторичка (прикидочно) 140-150 витков проводом диаметром 0,6-0,8-1мм с отводами на 8 и 16Ом, марка
провода аналогична первичке;
- выводы первички - многожильным проводом, желательно МГТФ, сечением 0,12кв.мм,
минимум 1 виток многожилки - в слое намотки;
- выводы вторички - продолжением обмоточного провода в лакотканевой (желательно, но можно и в ПВХ) трубке;
- выводы должны располагаться на ОДНОЙ стороне нижней щеки катушки (нижней - в установленном на
шасси трансе), выводы распаиваются на клеммы, приклепанные к щеке, или отдельную клеммную колодку,
крепящуюся к стяжке транса. Главное с выводами - они не должны быть со всех сторон, это бронтозавр тогда
получается, дальше работать с таким трансом неудобно, и выглядит уродски.
- секционирование для сердечника Ш или ШЛ - дисково-цилиндрическое:
- каркас разделен вставной щекой из электрокартона или стеклотекстолита;
- в обоих половинах 2 секции первички и 1 секция вторички;
- половины мотаются с переворачиванием каркаса: мотается одна половина, потом переворачиваем катушку,
мотаем другую половину;
- соединяются обмотки перекрёстно-последовательно, помня о том, что намотаны они в противофазе, т.е.
начало с началом, концы с концами для последовательного соединения первичек;
- секционирование для сердечника ПЛ - цилиндрическое:
- на каждой катушке 2 секции первички и 1 секция вторички;
- соединяются обмотки аналогично выше описанному;
- кол-во секций и порядок секциоирования можем уточнять после электрических и конструктивных прикидок,
для Ш или ШЛ может применяться обычное цилиндрическое секционирование, тогда секций больше
(2-1-2-1-2 или 1-2-1-2-1);
- послойная пропитка-промазка (перед укладкой слоя изоляции) клеем БФ-2(БФ-6) или лаком ХВ-784
или лаком МЛ-92, при невозможности (нет и негде купить клея или лака) - проваривание намотанных катушек
в церезине (парафине). Лаки (особенно МЛ) сохнут долго, поэтому приходится сушить феном, БФ - не надо,
за 5-10 минут подсыхает, и можно ложить изоляцию и мотать дальше. Поэтому БФ предпочтительнее.
- межслойная изоляция - малярный скотч толщиной 0,1мм или ФУМ-лента толщиной 0,1мм или лакоткань
или кабельная (трансформаторная) бумага толщиной 0,1мм (опять же - в порядке убывания предпочтения,
главное - ни в коем случае не обычный скотч или изолента!); межслойая изоляция - в один слой как в первичках,
так и во вторичках;
- межобмоточная изоляция - три слоя того же материала, что и для межслойной;
- верхний (последний) слой изоляции - 2-3 слоя лакоткани (стеклоткани), промазанных клеем (лаком),
(поверх можно декоративную бумагу);
- при сборке транса между стяжкой и сердечником - изолирующая прокладка из лакоткани или трансформаторной
бумаги. В случае Ш-сердечника со стяжкой шпильками - на шпильки обязательно намотать 1-2 слоя кальки.
Для Ш-сердечника обязательно наличие крепежно-стяжных уголков, тогда под уголки тоже подкладывается
изолирующая прокладка.
- покраска (пропитка) торцов сердечника лаком (краской);
- крышки, закрывающие катушки, приветствуются, но не обязательны. Если есть - провода выводить через
крышку, обязательно используя резиновую втулку на отверстии. В этом случае выводные провода должны
быть многожильными соответствующего сечения (для первичек - 0,22-0,35квадрата, для вторичек -0,75-1квадрат ),
провод МГШВ, выводы цветные (приводишь потом описание);
- выводы должны быть пронумерованы (хочешь - на щеках катушек, хочешь - на последнем слое изоляции,
наклеиваешь на катушки бумажку с табличкой, где приводятся данные обмоток: номера выводов, начала-концы,
кол-во витков, сечение проводов, назначение выводов).
- очень желательна сушка собранного транса в печи (духовке) при тем-ре 70-80 градусов в течение 3-4 часов,
с постепенным остыванием (оставить после просушки в печке на ночь);
- проверка транса хотя бы так: полная первичка - в сеть 220В, на вторичную - номинальную по току нагрузку,
и гонять 3-4 часа. В идеале - проверка на реальном оконечнике.
