Коммутация анодных резисторов

[Denn]

Есть желание превратить один преамп (Extazy OD channel) в другой (ENGL m2) нажатием на фут-свич, причём не выходя за рамки двух баллонов. Проблемы "экстремальной" коммутации остальных многочисленных цепей решены, камнем преткновения стал третий каскад где в первом преампе в аноде 100к, а во втором 330к. Помимо нежелания (по "религиозным соображениям ) пихать реле в высоковольтную цепь, возникает проблема громкого хлопка на выходе при коммутации т.к. сильно меняется режим каскада по постоянке.

Сам вижу следующие способы решения проблемы:

1. Коммутировать с помощью фоторезисторов (резисторных оптронов, - каких?), которые освещать плавно нарастающим и также плавно убывающим светом (гемор);
2. Наворотить "умную" коммутацию: сначала мьютим выход, потом коммутируем режимы ламп, затем убираем мьют (программировать однокристалки не хочу, делать на куче разных RC-задержек - гемор);
3. Поставить в анод и в катод усреднённые номиналы между первым и вторым вариантом и ничего не коммутировать :o (хочется чёткой разницы в звуках, а не "те же яйца, тока в профиль").

Может знатоки подскажут ещё варианты?

[Gregg]

2. Наворотить "умную" коммутацию: сначала мьютим выход, потом коммутируем режимы ламп, затем убираем мьют (программировать однокристалки не хочу, делать на куче разных RC-задержек - гемор);

Я уже делал такого. Ползую PIC12F629 и самодельный оптрон. Был там усилитель никак не успел от щелчков избавиться, а сейчас в проект есть програмируемый ламповый пред - 20 из самых известниых ламповых предов. Там без "умной" коммутации не вижу как можно обойтись.

[fynt]

На некоторое время отключаем питание. Идёт разряд кондёра. Делаем переключение. Включаем питание.

Возможно займёт немного времени, но можно избавиться от щелчка. Да и городить там нечего.

ИМХО конечно, приму критику и удар под зад.  ; )

[VALUE]

Поставить в анод 330к, а параллельно ему около 130 кОм через контакты реле (номинал навскидку, можно точнее посчитать). Т.е. каскад будет в режиме постоянно - не будет кратковременного пропадания напряжения при переключении контактов реле, сильного щелчка быть не должно.


P.S. На практике не проверял

Попробуй через тумблер для начала.

[Denn]

2 Gregg: если 20 схем в одной, то можно и на однокристаллке заморочиться - там оно стоит того, а у меня всего два преда, в маленькой педальке... какие нафик "компьютеры" туда?

2 fynt: за это "некоторое время" можно пол припева пропустить, если не больше

2 VALUE: понятное дело, я не "тупо" переключаю один резюк на другой, а коммутирую путём добавления недостающего сопротивления. Дело не в этом, а в том что по "постоянке" сильно "уезжает" точка, с которой снимается сигнал (анод лампы), а т.к. это происходит мгновенно, то получаем в динамике эффект выдернутого джека из гитары "по-горячке".

[xbananov]

Так-то бы если реле не по душе, то на высоковольтном p-канальном МОСФЕТе можно было бы попробовать переключение, но существуют ли такие в природе - ХЗ.. (с Р-каналом у производителей всегда проблематично)

[Spiteful]

   А с н-канальным разве нельзя? Привязать к аноду, управление через оптрон...

[xbananov]

может и н-канальный можно, главное - чтоб он надежно открывался и закрывался при всех возможных напряжениях на истоке и стоке
Надо прикинуть х. к носу просто.

[EaNot]

Тоже люблю скомпилить несколько предов в двух баллонах и тоже упирался в такую проблему...После кучи экспериментов пришел к такому ИМХО (которое, конечно, никому не навязываю): номинал анодных резисторов на саму структуру звука влияет куда меньше, чем катодные и корректирующие цепи, а влияет на величину гейна и немного - на динамику. Посему для каждого "канала" спасает своя крутилка гейна, свои коммутируемые катодные и межкаскадные цепи, а в аноды - не усредненные номиналы, а подобрать то, что наиболее соответствует вкусу (иногда - да, выходит что-то среднее). Ну и окончательно, чтобы гейна и динамики было столько, сколько надо, немножко поподбирать межкаскадные и сеточные резисторы. И не будут "те же яйца, только в прохвиль". Поскольку не стремлюсь тупо драть схемы, то такой вар-т - для тех, кому важнее не брэндовая схемка 1 в 1, а свой звук. Пинать не надо, это только ИМХО.

[Marton]

может и н-канальный можно, главное - чтоб он надежно открывался и закрывался при всех возможных напряжениях на истоке и стоке

Оптрон кр293кп1в - коммутируемые напряжения +-400В. Какой канал - не нашёл...
Как вот от хлопка избавиться?

[Denn]

Оптрон кр293кп1в - коммутируемые напряжения +-400В. Какой канал - не нашёл...

Нет, в данном случае нужен резисторный оптрон (ОЭП-х, АОР134 и т.п.). В общем-то даже несложно собрать оптрон самому: суперяркий светодиод + фоторезистор + отрезок чёрной термоусадки (кембрика).

Как вот от хлопка избавиться?

В случае оптрона с лампочкой (ОЭП-х) наверное вообще само собой получится избавление от щелчка, т.к. лампочка сама включается/выключается плавно (это дано нам свыше ). В случае светодиода, надо его зажигать/гасить плавно - RC-задержка + управляющий транзистор.

[Marton]

Нет, в данном случае нужен резисторный оптрон (ОЭП-х, АОР134 и т.п.).

Почему именно резисторный?

лампочка сама включается/выключается плавно (это дано нам свыше ).

Ну да, инерционный процесс накала-охлаждения нити...Может и такой оптрон можно "вручную собрать"?

[Алексей]

Каким бы не было здесь решение, красотой оно не будет отличаться... Лучше собрать каналы отдельно, как в трио и БТГ.

[Coveenantor]

Поддерживаю Алексея...

2 канала как необходимый и достаточный минимум...
ну 3 канала как разумный максимум...
ну а 20 то куда? солить?   :-)

Gregg, мне так кажется у тебя когда то был горячо любимый проц?

[Denn]

Каким бы не было здесь решение, красотой оно не будет отличаться... Лучше собрать каналы отдельно, как в трио и БТГ.

Дело даже не в красоте, а в простоте реализации, компактности и надёжности. То, что каждый канал отдельно лучше, это и так понятно. Но задача сделать напольную педальку, т.е. питание от вилки-адаптера стандартных (и вполне конечных!) размеров, внутри педальки - перевёртыш, кроме которого "ещё кое-что" должно поместиться. Т.е. больше двух баллонов 12АХ7 никак Сделал я уже напольный "гроб"-обогреватель на 3-х лампах и ТОРике, спасибо натаскался этой тяЖЕСТИ.

2 EaNot: насчёт постоянного номинала по вкусу интересно говоришь... а есть практические значения? Просто, как я понимаю, всё-таки рабочая точка строго определяется _обоими_ резисторами: анодным и катодным. Нельзя изменить один, а другой нет. Иль я чё-то недогоняю...

[Gregg]

а у меня всего два преда, в маленькой педальке... какие нафик "компьютеры" туда?

А почему не воспользоваться достижениями науки? Например если 3 канальный переключатель нужен его легко и дешево можно сделать на PIC12F629 и забыть о всяких логических схемах и т.д.

ну а 20 то куда? солить?   Улыбка  
 
Gregg, мне так кажется у тебя когда то был горячо любимый проц?

А почему бы и нет? Зучит как интересное предизвикательство.

[Spiteful]

  Gregg, в самом деле, почему бы не воспользоваться достижениями науки? Нпример, если нужен 3-х канальный переключатель - его лекго и дёшево сделать на логике (транзисторных ключах и диодах), и забыть о всяких контроллерах и т.д.

[EaNot]

2 EaNot: насчёт постоянного номинала по вкусу интересно говоришь... а есть практические значения? Просто, как я понимаю, всё-таки рабочая точка строго определяется _обоими_ резисторами: анодным и катодным. Нельзя изменить один, а другой нет. Иль я чё-то недогоняю...

Конечно обоими резисторами. Но изменить только анодный (и соотв. сместить РТ), как ни странно, но можно, а кто сказал, что нельзя? Решают всё ухи. Например, при "замесе" ХотБокса (220к) и ЖСМ800 (100к) во втором каскаде поставил в анод 150к (практически усредненное), в катоде - переключаемые, 10к для ЖСМ800, как в оригинале, а для ХотБокса подобрал на слух 1к1. ХотБокс по звуку не изменился (ну разве чуток только, и то - может, моя предвзятость), у ЖСМ800 ручку гейна нужно меньше выкручивать, и звук стал более "кусачий", но мне понравилось. Вопрос-то в том, что ты хочешь: воспроизвести 1 в 1 схему и ее оригинальный звук или же получить то, что нужно ТЕБЕ? Для первого случая (вполне понимаю, если так хочется) компромиссы и коммутации вообще не годятся ИМХО.

[Coveenantor]

А почему бы и нет? Зучит как интересное предизвикательство.

Извиняюсь.... Не хотел обидеть...

[UFO]

Посты толком не читал, потому может повторюсь... я бы пропобовал 1ый вариант. вот как я его вижу: два резистора 100кОм+220кОм, причем второй фоторезистор из оптопары. светодиод на простенькую РЦ цепочку, что обеспечит плавность, но в то же время довольно быстро (на самом деле фоторезистор сам по себе инертен и по определению тут будет плавность изменения его номинала). В общем вот. А вообще, конечно, лучший вариант - это заварганить отдельно.
Городить на контроллере в данном случае не разумно, ИМХО.