Gtlab Forum

Вы не поверите, в саппорте компании-производителя мне тоже посоветовали откалибровать педаль. Там тоже люди плохо себе представляют суть проблемы. Когда педаль не откалибрована (знаю по опыту), в экстремальных положениях педали синтезированный тон не дотягивает до заявленного (допустим - плюс и минус октава). Не дотягивает стабильно, никуда не "съезжает". Калибровка это исправляет. И после нее тон тоже никуда не едет (минус октава и через час остается чистенькой минус октавой). На "неэкстремальные" положения педали внутри диапазона хода калибровка никак не влияет (не поленился сегодня, откалибровал - не влияет, тон продолжает ползти). Присоединяюсь ко мнению Denn'а - либо так и должно быть для этой педали (и тогда это просто позор компании и странно, что никто раньше не обратил на это внимания), либо там от времени что-то "устало" (ИМХО вероятнее все-таки конденсаторы, т.к. качество монтажа там истинно буржуйское - педаль американского производства, похожа на танк и снаружи, и внутри). Но учитывая свою некомпетентность в такого уровня ремонте попытаюсь предложить это дело ремонтному отделу A@T TRADE (дистрибьютера DIGITECH). Даст бог помогут.

Оптическая пара, как я понимаю - фотодиод (два вывода, односторонее проведение; наверное ИК или УФ, т.к. света не видно), спаренный с фоторезистором (или с оптотранзистором , но у него тоже два вывода, и сопротивление на них в зависимости от освещенности меняется от примерно 1мОм до десятков кОм). Свет с фотодиода попадает на отражающую белую площадку, закрепленную на подвижной части педали, а от нее - отраженный - на фоторезистор. Задираешь педаль - отводишь площадку от оптопары - падает освещенность резистора - растет сопротивление. Все как-то просто до тупоты, но вот такой баг с неудержанием высоты тона... И да, эту педаль надо изредка (!) калибровать. Но не каждые две минуты. То есть, конечные значения высоты тона (педаль в упор вверх и педаль в упор вниз) держатся годами, а посредине хода педали происходит то, я описал... Может быть, это только мой экземпляр такой (брак завода, или что-то подсело от времени - педаль-то не новая)... Или они не считают это проблемой вообще - типо "педаль на такое использование не рассчитана, и кому в голову придет заклинивать педаль на полу-ходе, а не быстро квакать ею туда-сюда?".. Не знаю. Я написал им в саппорт этот вопрос - молчат пока. :-/

Так я же и "вживил". Вместо кнопки - модифицированная крутилка "тона". И гитару дополнительно уродовать не надо, и удобно.

Я уже думал над внешними вариантами размещения этого "чуда". Они неудобные. К сожалению. Про гиркон я как-то не подумал (хотя только неделю назад модил им свою кваку) - отличная мысль, спасибо, но это тоже неудобно - магнит постоянно как-то под рукой держать, не промахнуться. Я на сцене обычно пляшу во время игры, все в потьмах, очень быстро и динамично, поэтому целиться магнитиком в штекер, думаю, не получится. Коробочка у меня уже одна висит - радиосистема, и закрепить вторую красиво и удобно для руки (!) не получится (гитара должна выглядеть "по фэншую", стилистика обязывает)). С другой стороны, ручка тона бриджевого датчика в ЛПС для меня совершенно бесполезна. Нэковый еще иногда пригождается, а бриджевый нет. Радикально настроенные юзеры этих гитар его обычно отключают нафиг, чтоб звук не просаживал. Фактически это я и сделал, перерезав дорожку потенциометра (хотя если вернуть конденсатор на место, то вполне можно дальше использовать ручку тона, кому она надо). Так что польза в любом случае есть)). Руки у меня не самые кривые в мире, в крышке темброблока всего 4 шурупа, пайка занимает 15 минут... Что я сделал криминального?))))
ПС. Насчет германиевых диодов и "новизны" схемы... Я осторожно предположу, ей даже больше 30 лет (и я читал про силиконовые диоды, впервые использованные в схеме, что еще хуже). Но насколько я понял фишку - использовать вместо обычных диодов металло-полупроводниковые Шоттки (супернизкий порог открытия, супербыстрое срабатывание), придумали не так давно. Кардинально это ничего не поменяло, конечно - роскошного перегруза от пары диодов никто не ждал и не ждет, просто в принципе немного повысилась производительность схемы, что допускает ее использование в качестве спецэффекта в дополнению к стандартному набору в арсенале гитариста (по крайней мере, господа из "Black Ice" хотят, чтобы мы так думали)... Посмотрим, жизнь покажет, насколько эта фича полезна. Бесполезнее ручки тона для меня она вряд ли окажется... И огромное спасибо за ответы. Все-таки тема оказалась не совсем безынтересна.

Недавно наткнулся в сети на упоминание некоего пассивного овердрайва, который можно вставить в гитару, и работать он будет БЕЗ батареек. Схема примитивная, но буржуи умудряются продавать это в виде блока Black Ice, который впаивается вместо конденсатора тембра (за 30 у.е. меж прочим!). Перечитав все доступное, понял, что штука по-своему интересная, но, помимо того, что она просаживает громкость гитары, ограничена еще и тем, что дает очень слабый перегруз на пассивных датчиках (боль-мень на хамбакерах с выхлопом более 100 мА, и то сколько-нибудь заметный перегруз появляется только при приличной атаке по нескольким струнам). Какой-то чел предложил мод (вместо шунта на землю из встречно-параллельной пары диодов - диодный мост), но смысл такая схема имеет только, если убрать общую землю со звукоснимателей, а это уже вообще... Вобщем, я подумал немного и нарисовал более логичную (с моей точки зрения)
схемку (с обрезанием не только пиков, но и низкоамплитудной части, типа гейта):


Диоды, как и в оригинале - Шоттки (BAT41).
В результате трэш на этом "перегрузе" не пошпилишь особо, но такой себе скромненький хард без претензий, в принципе, можно. В любом случае, звук, так сказать, "на любителя". При игре по верхним струнам одиночными нотами с хорошей амплитудой даже напоминает какой-то винтажный синт)).
Единственное, пришлось разобрать и немножко "доработать" потенциометр. А так вся схема - 4 диода.

Пример звучания (записал тут же, "на коленке", прямо в звуковуху, и пустил через чистый канал VST усилка Kuassa Amplification Creme, ничего не эквализировал, только дилей докинул на гитары):
https://dl.dropboxusercontent.com/u/22097733/Tween_Dist%202.mp3

Только сейчас до меня дошло, что фактически моя индуктивная нагрузка - 16 Ом (она-то спараллелена с резистивно-индуктивными-от динамика-16 Ом, но по факту катушки работают на те 16 Ом, после которых они непосредственно стоят).
1.И тут, и там (Кемпф, The Gearpage) были намеки на то, что при 16 Ом номиналы должны быть другие - в первую очередь: меньше емкость конденсатора (100 мкФ, если я правильно понимаю?), больше индуктивность катушек (как минимум - низкочастотной), ну и больше сопротивления (хотя их номиналы, насколько я понимаю, влияют в основном на добротность/амплитуду резонанса LC контура, а не на частоту резонансного пика).

2.Если ТАКИ 1.ДА, и мне нужно перенастраивать контур, то правильно ли я понимаю, что имеет смысл сперва не отматывать витки с катушки, а уменьшить емкость конденсатора - мне это сделать просто, т.к. два конденсатора по 100мкФ у меня стоят в параллель)?

3.И если 2.ДА, то возможно ли сделать контур настраиваемым путем установки в параллель к одному конденсатору 100мкФ второго такого-же, но уже "одной ногой" через потенциометр  - скажем через 100кОм. Меньше сопротивление на потенциометре - больше суммарная емкость этих конденсаторов - ниже резонансный пик (и наоборот)?
Спасибо.

To VasiLius:
понятно, что прямая катушка ERSE Super-Q 10mH - идеальный вариант (как и их же катушка на воздушном сердечнике). Качество сердечника, провода, укладки и т.п. - бескомпромиссные (и в теме про аттенюатор, ссылку на которую дал Jimmy Page - эти катушки и подаются как золотой стандарт). У нас действительно ничего подобного нет, надо заказывать - платить, ждать.

Теперь по моей коробке: на репетиции играл через нее в усилок и колонку 2х12" с Селешнами. В целом, уровень звука вырос значительно. До коробочки приходилось использовать усилитель на громкости 10% (иначе перекрикивал всех). Теперь через коробочку могу играть на 50% (при -24дБ) или на 30% (при -6дБ) - появились сатурация, презенс и МОГУЧИЙ панч в басах (судя по всему, НЧ катушку я все-таки перемотал, и "умпф" отдает уже на такой низкой частоте, что "закрывает" бас-гитару - вероятно буду снимать лишние витки).

По поводу перегрева - греется на 50% мощности усилителя до такой температуры, что за дно можно держаться, но при этом чувствуешь, что прилично горячо (особенно если долго играть на низких струнах с перегрузом). Правда и остывает тоже быстро, видимо охлаждение получилось неплохое (паста, вентиляционные решетки, свободное пространство над резисторами и минирадиаторы из токого аллюминия+поставил сабж на высокие ножки, чтобы дно лучше охлаждалось воздухом). На 30% мощности - коробка просто теплая. Так что в целом, с учетом крайней бюджетности проекта (примерно 20$ в пересчете) и его ультракомпактности (размеры коробки вы видели) - результат неплохой, ИМХО.

Делал на 8 Ом... Успехи: карта сама в себя (выход на вход) вроде бы этих пиков не дает. Усилок на резистивной нагрузке нарисовал похожую картинку. Мне кажется, что я как-то неправильно снимаю частотку (но времени сейчас не хватает, чтобы тщательно разобраться в вопросе). Вольтметр на синусоиде дает плавающий вольтаж (в большом диапазоне), и сложно по его показаниям нарисовать какой-то четкий график... А так девайс работает, звук ослабляет согласно положению тумблера. При громкости до половины почти не греется, на 60% громкости начинает греться уже прилично, так что я и не выкручиваю. Звук верхастый (будет минутка - запишу и выложу), но я понимаю он таким и должен быть в принципе (без кабинетоэмуляции).

Сегодня уделил минутку снял частотку... http://imgur.com/IHoedaV - вот этого я не понимаю))

Те конденсаторы, что я поставил, на 60 вольт маркированы. В процессе работы вроде не грелись (в сравнении с резисторами просто холодные). А сколько на них вольт в реале попадает - это померять напряжение у них на ногах?.. И то, что они неполярные - имеет какое-то значение?