Сорри - не нашёл в анналах подходящей темы, потому затравил новый тред.
Если начальство сочтёт нужным присоединить пост к уже существующим - не возражу...
Итак, описываю ту технологию, по которой готовлю макетные и мелкосерийные платы (для установочной партии приборов).
- Печать проектируется "полуторная" - то есть, используется двухслойный стеклотекстолит, но разводка осуществляется лишь по одной стороне. Вторая используется в качестве земляной шины и потому отлично экранирует монтаж. Потому отпадает необходимость во печати двойного комплекта негативов, их совмещении и т.п.
Главная проблема при домашнем изготовлении печатного монтажа - это отсутствие металлизации, потому истинная двухсторонка всё равно не реальна.
При полуторной технологии после травления платы и сверления отверстий, они зенкуются со стороны деталей, все - кроме тех, которые связаны с землёй. Эти контакты - а их немного - пропаиваются с двух сторон.
- Проект я делаю в ОрКАДе. Ширину дорожек выбираю побольше - 1 мм. Просто для того, что б иметь технологический запас. Когда приспичивает - делаю и меньше.
- Распечатку фотошаблона делаю на
струйном принтере - струйник не даёт усадки и гораздо точней выдерживает размеры.
- Плёнка - ЛОМОНД для струйников. Что б сэкономить - печатаю мелкие негативы на формате А6, порезав А4. Мой струйник (лексмарк 613) имеет возможность печатать и на четвертушках.
- Для получения нужной плотности фотошаблона, печатаю два экземпляра, которые скрепляю между собой степлером (по двум краям).
- Печать делается в прямом изображении (без зеркаливания), в расчёте на плотное прилегание шаблона к фольге.
- Заготовка берётся с припуском, хотя в целях экономии практиковал и точный размер. Но с припуском спокойней - и в нём предварительно можно просверлить отверстия для подвески в ванне с ХЖ.
Обрезка - рычажными ножницами, купленными на радиорынке.
- Аппарат для засветки - из подручных средств: купил арматуру для самой короткой трубочки дневного света и вставил в неё "синюю" лампу. Хотя сейчас имею подозрение, что и в обычной дневнухе будет достаточно УФ для засветки фотошаблона.
Арматура по размерам подошла к обувной коробке - которую я и положил в основу светового короба
В крышке прорезал квадратное отверстие под крышку от коробки для компакт-дисков и закрепил скотчем.
Арматуру с лампой закрепил на дне коробки, стенки устлал фольгой. Но можно и без неё
- Заготовка перед нанесением фоторезиста протравливается в ХЖ - быстро, пять-десять секунд. Вся поверхность должна стать нежно-розовой. Если есть загрязнения - они сразу же становятся хорошо видны.
После травления заготовка промывается в проточной воде и сушится на мини-гриле (лампа накаливания 40 ВА).
- После просушки и охлаждения напыляется фоторезист-позитив из баллончика.
Здесь нужна некоторая сноровка - придётся набить руку.
Заготовка ставится почти вертикально - опёртая на какую-либо поверхность, и покрывается в один слой, без пропусков.
Обычно я готовлю несколько штук, расставив их в ряд. Несколько секунд выдержки позволяют фоторезисту ровно растечься по поверхности, а излишек стекает вниз, в зону припуска по размеру и потому не скажется на рабочем поле.
После этого, не затягивая, что б слой не успел подсохнуть, кладу заготовки на ровную поверхность и оставляю в темноте на просушку.
Сушка - в течение суток при комнатной температуре. Пробовал сушить ускорено - но не получилось, по-видимому из-за проблем с точным выбором оптимальной температуры и времени сушки. Получались пересушенные заготовки, с которыми потом были проблемы по равномерному травлению.
Потому решил не заморачиваться и полагаться на естественную сушку - с ней получается всё отлично.
Заготовки можно хранить некоторое время - до месяца пробовал, нормально, а дальше - не знаю.
Да, к слову - фоторезист храню в холодильнике - в прохладном месте (поближе к овощам)
Наверно и заготовки имеет смысл хранить там же...
- Экспозиция в моих условиях - 10 минут.
Подбор экспозиции и концентрации раствора - самый тонкий элемент технологии. Они взаимозависимы - потому придётся потратить время на выбор правильных значений.
- Для проявки использую КРОТ-МЩ. Химикат в процессе работы не расходуется - потому изготовленный однажды, работает годами.
Разведение делается гомеопатическим методом - сначала развожу 1:10 (по объёму), а потом ещё раз 1:10. Этот раствор храню - он концентрированней, чем надо и потому финально смесь делается в рабочей посуде - где к воде добавляется расчётное количество разведённой щёлочи.
Точная концентрация подбирается опытным путём - поскольку на этой стадии заготовки не портятся, то неудачный вариант просто смывается и идёт в новое напыление.
На первый раз подготовьте хороший запас заготовок - что б не ждать сутки. 20 штук не будут лишними. То, что не пойдёт в дело сейчас - не пропадёт и будет использовано, когда процесс настроится.
- Сделайте пробную экспозицию по нескольку штук 5, 10 и 15 минут.
Начните с средних - проявляйте и смотрите, как идёт процесс.
Проявление делается так - после опускания в правильный раствор правильно экспонированной заготовки несколько секунд нужно для размягчения фоторезиста. Само проявление делается путём протирания поверхности мягким тампоном (без нажима!).
Через тридцать секунд уже должна быть видна основа топологии. Общий процесс - одна-две минуты.
Вот тут вы начинаете на первый раз колдовать с раствором - доливая попеременно щёлочь и воду, получаете раствор оптимальной концентрации.
Потом, в процессе рабочей эксплуатации вы можете подкорректировать поточней аналогичным образом. Только не увлекайтесь - как правило, в зоне оптимума даже несколько капель воды или щелочной разведёнки на банку в пол литра могут существенно влиять на процесс.
- После работы раствор сливается в пластиковую бутылку и используется повторно неограниченно долго - пока совсем уж не станет тёмно-фиолетовым, из-за смытого и растворившегося фоторезиста.
- Качество проявки следует проверить, погрузив после промывки в воде в рабочий раствор ХЖ - сразу станет видно, где фоторезист недопроявлен и можно снова (после промывки водой) его опустить в щёлочь.
В конце концов, недопроявленные места можно подкорректировать иголкой или концом скальпеля.
- после промывки/просушки следует тщательно просмотреть рисунок и скорректировать разрывы маркером для печатных плат.
- После того, как заготовка проявлена, следует закрепить - для чего прогреть на всё том же гриле её до 105С. Но я не всегда так делаю - при хорошей адгезии к фольге оно надёжно защищает и без экстра-сушки.
- Проверку качества адгезии можно сделать пальцем - не ногтем, конечно, а мякотью: фоторезист не должен отслаиваться при лёгком потирании пальцами.
- Защитите скотчем обратную сторону, что б сохранить земляную фольгу.
Что б потом скотч легче отошёл, я его слегка пятнаю ладонью - иначе придётся сдирать его с усилием и растворителем. А после руки он становится менее липким, но сохраняет защиту поверхности.
- После протравливания - сверление, зенковка, лужение.
- Лужение я делаю с флюсом ТАГС, как и последующий монтаж водостойких компонентов. Но следует помнить, что ТАГС обязательно надо тщательно промывать водой.
Лужение - обычным третником. Всякие розе-вуды - нафиг. Качество лужения обычным припоем - выше.
- После лужения, промывки и просушки, обратную сторону (под деталями) укрываю цветным скотчем. Вид получается симпатичный, да и в отношении КЗ спокойней...
Вот где то в целом так...
