Крепление переменников и светодиодов на корпусе.

[yojin]

Здравствуйте. Делаю плату для устройства по технологии  всё детали на плате, без проводов. Переменные резисторы установил на проволочных стойках.Вопрос состоит в том, как их закрепить на самом корпусе? Можно вставить переменник до упора и закрутить сверху гайкой, но тогда ручка(насадка) которая одевается на переменник, будет высоковато над корпусов. Вопрос,как так сделать, чтобы ручка(насадка), которая одевается сверху, одевалась полностью до самого корпуса? При этом переменник не болтался.
И ещё такой вопросик, правда по монтажу светодиодов. Как они закрепляются на самом корпусе?  Или они ставятся приблизительно возле нужного отверстия.

Заранее благодарен за помощь! Таким образом плату делаю впервые, много протекторов пересмотрел, но ответа пока не нашёл. 

[icetee]

для светодиодов есть спец гнёзда, или крепления, они вставляются в отверстие, а светодиод в это гнездо, если не дёргать - норм. Поты - до упора крепятся родными гайками, вал до нужной длинны спиливается ножовкой по металу, сверху одевается ручка

[Peratron]

опрос,как так сделать, чтобы ручка(насадка), которая одевается сверху, одевалась полностью до самого корпуса?

Подбирать ручки и поты адекватно дизайну - для крепежа на передней панели используются поты с длиной вала 15 мм.
В этом случае крепёж платы не нужен - она крепится на выводах потов без удлиняющих надставок.

Светодиоды крепятся прямо в плату - без всяких дополнительных рюшечек и бантиков. Ногами - в плату, мордочкой - в дырку.

[maduser]

из своей практики - была оказия с потами и ручками, тупо отпилил ненужное и все! светодиод, если он глядит в отверстие, но не вылазит из него я посадил на клей-силикон с обратной стороны

[DDD]

1. Есть такие ручки, которые своей "юбочкой" скрывают гайку. Найти совершенно несложно, распространены.
2. Светодиоды:
- Светодиод паяется прямо в плату (почти все держалки светодиодов, которые я видел - профанация полная, они не держалки, а обрамление дырки под диод, ну их все нафик)
- Шляпа светодиода вровень или чуть ниже верхней поверхности панели, отерстие под светодиод аккуратно зенкуется на малую глубину. Получается эстетичено и с должным углом наблюдения.
- Сверху отверстие под диод можно закрыть кусочком оргстекла, фиксируемым на панели гайкой ближайшего тумблера или кнопки.
- Можно в этом оргстекле с нижней стороны сделать зенковку диаметром 6-7 мм, которая сыграет роль матового светорассеивателя; в этом случаем угол обзора светодиода сильно увеличивается.

[yojin]

Привет земляк из Луганска!

Привет,привет

Да, то, что нужно рассчитывать весьма чётко расположение деталей эт уж точно. Запарился вымерять...

Поты - до упора крепятся родными гайками, вал до нужной длинны спиливается ножовкой по металу, сверху одевается ручка

Да, именно так я и дела. Но есть один момент. Сам вал и внутренний цилиндр ручки имеет рифлёную поверхность, дабы ручка не прокручивалась. А трубка в которой вращается вал не имеет такой рифлёной поверхности, как вал, к тому же она немного толще вала, что логично. В итоге выходит так, что даже спилив вал, оставив при этом, к примеру, 5 мм, то вал войдёт в ручку только на 5 мм, а дальше нет, т.к. там уже идёт трубка в которой вращается. А сама трубка, с учётом толщины стенки корпуса, возвышается над корпусом ещё на 5-6мм. Вот и получается, что между нижнем краем ручки и корпусом имеет заметное расстояние, что не очень красивою.

Вот и ломаю голову. Можно конечно под каждый пот подложить щайбы, тем самым немного утопив их, как я это делал, когда переменники соединял проводами, но не знаю пройдёт ли тут этот номер. Тут их крепко не затянешь, потом звенеть будут, да и по высоте тоже проблематично подогнать.

Просто смотрел много фоток, там сделано так, что между ручкой и корпусом зазора нет, значит как-то можно сделать...

[OlegFX]

Последний удачный опыт: потенциометры с короткой осью крепятся в гаинте без затей. Ну, ещё с тыльной стороны просверлены глухие отверстия под выступы на потах, чтобы они не проворачивались. Выводы потов впаяны прямо в плату, таким образом, она располагается внутри корпуса перпендикулярно лицевой стороне. Естественно, плата узковата - 29мм, но смд рулит. Между ручками и мордой зазор получается примерно 0,5мм.

У нас в Киеве продаются простые пластиковые держатели для 5-мм светодиодов. Главное, просверлить в минус - 6,7мм. Далее, чуть-чуть расширить отверстие с помощюь старой отвёртки или чего-то подобного. Держатель должен влазить с большим трудом, в этом случае светодиод вставляется туго с помощью деревянной палочки и его так просто назад не выдавить - надо очень постараться. 

[yojin]

У нас в Киеве продаются простые пластиковые держатели для 5-мм светодиодов. Главное, просверлить в минус - 6,7мм. Далее, чуть-чуть расширить отверстие с помощюь старой отвёртки или чего-то подобного. Держатель должен влазить с большим трудом, в этом случае светодиод вставляется туго с помощью деревянной палочки и его так просто назад не выдавить - надо очень постараться.

Ну имеется ввиду отверстие под  держатель сверлится чуть меньше диаметра самого держателя,я так понимаю?

И ещё хотел спросить по поводу, цитирую :"...в этом случае светодиод вставляется туго с помощью деревянной палочки..". Это как, а то не совсем могу это себе представить. У меня просто корпус, в котором плата прикручена к нижней части корпуса,а сверху одевается другая часть корпуса.

[OlegFX]

Ну имеется ввиду отверстие под  держатель сверлится чуть меньше диаметра самого держателя,я так понимаю?

Да, держатель номинально 7 мм, измеренный - 6,9...6,92 мм. Когда его с силой вдавливаешь, то внутренний диаметр чуть уменьшается и светодиод (СД) влазит без прослабления так, чтобы он случайно не выдавился при случайном нажатии. Фотки держателя не могу найти, но он простейший без всяких наворотов. Просто акуратненькое тонкое чорное обрамление для СД.

Это как, а то не совсем могу это себе представить.

У меня СД не впаян в плату, а соединяется с помощью проводов, т.к. он располагается далеко от платы. Если бы он впаивался непосредственно в плату, то ничего впихивать бы не пришлось. А деревянная палочка для того, чтобы не повредить сам СД.
Кстати, если СД впаян в плату, то он должен быть посажен через втулку (трубочку) для того, чтобы при случайном надавливании не повырывать дорожки, к которым припаян СД. 

[yojin]

Кстати, если СД впаян в плату, то он должен быть посажен через втулку (трубочку) для того, чтобы при случайном надавливании не повырывать дорожки, к которым припаян СД.

Вот с этого места, если можно поподробнее. Где-то я уже слыша про такое. Если я правильно понимаю, это втулка меньше по диаметру самой головки светодиода и в случае случайного надавливания, головка светодиода давит на трубку, а трубка на плату. Если не так то прошу поправить. Кстати, где достать эти трубки, они специально продаются или самому делать нужно?

[OlegFX]

Если я правильно понимаю, это втулка меньше по диаметру самой головки светодиода и в случае случайного надавливания, головка светодиода давит на трубку, а трубка на плату.

Да, именно так, усилие "случайного надавливания" передаётся от светодиода к плате не через выводы, а через трубочку.

Кстати, где достать эти трубки, они специально продаются или самому делать нужно?

Продаются, но можно и самому сделать из подходящей пластиковой трубки. Есть вот такие, правда, не трубчатые, но суть та же: http://lib.chipdip.ru/195/DOC000195479.pdf

[DDD]

"Кстати, если СД впаян в плату, то он должен быть посажен через втулку (трубочку) для того, чтобы при случайном надавливании не повырывать дорожки, к которым припаян СД." - можно и без трубочки, если на ножках выгнуть небольшой "уступ", который упирается в плату со стороны установки СД, и не дает ему провалиться вниз при надавливании не него.
Равным же образом гну провода от переменных резисторов, чтобы они тоже не отрывали проводники от платы (выводы переменников паяю голым медным проводом чуть тоньше того, что используется в UTP - очень удобно).
      

[OlegFX]

@ DDD

Ну, сформованные таким образом выводы решают только половину проблемы, а от случайного проваливания светодиода они не спасают - тут необходим упор.

[DDD]

@ DDD

Ну, сформованные таким образом выводы решают только половину проблемы, а от случайного проваливания светодиода они не спасают - тут необходим упор.

Закрываем сверху прозрачным пластиком (ответ #4), который защитит СД не только от случайного нажатия, но также и от злонамеренно писающего кота, падающей штукатурки, ударов небольшого молотка и пр. 
Ну, изгиб ножек, являясь буквальным эквивалентом подпружинивания, не боится нажатия на СД (нажали - спрятался, отпустили - он опять высунулся), а также решает проблему точного попадания СД в дырку как в плоскости, так и по высоте. Проверено.

[OlegFX]

Накладка из оргстекла - это уже какой-то запредельный стимпанк. Её, кстати, можно привинтить двумя медными винтами с прямыми шлицами. Через некоторое время они потемнеют - и будет самое то. Корпус, само собой, должен быть деревянным. Ну, и навесной замок в отсеке на дверцах для кроны.

[Peratron]

Чего то наковыряли тему - аж жо стимпанка 

Хотя на самом деле - все просто:





- плата - перпендикулярно передней панели
- поты впаиваются в плату своими выводами без всяких надставок
- индикатор по дизайну вынесен над линейкой потов, потому светодиоду несколько удлинены ноги
- пружинистость ног СД хорошо фиксирует СД в отверстии


ХИНТ: с одной платой при необходимости в гайнту 0473 можно поставить до пяти потов - в два ряда (с обеих сторон печатки).
Или в 0124 - три пота, тоже в два ряда с одной печаткой (печатка односторонняя).



Разумеется, размещение деталей на печатке - не размахайское: укладывать всё нужно плотно. Но удаётся и в односторонке класть сопротивления в лёжку, а в стояк - только в виде исключения.
И без всяких СМД...

[OlegFX]

ХИНТ: с одной платой при необходимости в гайнту 0473 можно поставить до пяти потов - в два ряда (с обеих сторон печатки).

У меня шесть с одной (длинной) стороны.

[research]

вы мыслите 16мм потами, а есть еще 12мм и 9мм.

С последней надо иметь в виду, что диаметр гайки больше 9мм, и гайку не закрутить при макс плотности, по этому лучше брать поты 9мм с длинными пластиковыми валами и впаивать в плату. Сколько влазит в ряд? - много

Есть и ручки чуть ли не 8мм,

[Peratron]

вы мыслите 16мм потами, а есть еще 12мм и 9мм.

Практика показывает, что если желать надёжности - следует использовать 16 мм.
К тому же, ассортимент в этих калибрах чрезвычайно маленький - подобрать нужный по схеме номинал и кривулю практически невозможно.
Ну, и с ремонтопрогодностью - совсем швах, в то время, как 16 мм выпускает достаточно много производителей.

Тем не менее, я нигде не заострялся на калибре - и всё мной сказанное в равной мере относится к любым диаметрам потов.
Тем паче, что в двухрядных вариантах у меня как раз дополнительный ряд составлен из двенашек (к примеру - нижний из трёх в корпусе 0124).

А минимальный шаг размещения потов определяется всё ж не диаметром пота, а эргономикой и диаметром ручки.
Я не использую меньше 20 мм, хотя поты допускают минимальный шаг 17 мм в стандартном калибре...

Есть и ручки чуть ли не 8мм,

Вот только пальцы до такого размерчика не упиливаются... 

[Peratron]

У меня шесть с одной (длинной) стороны.

Ну, это понятно - с 0473 в альбомном размещении можно с одной платой и 11 потов воткнуть

Но, полагаю, при таком количестве органов регулировки с аппаратом будет справляться только его автор 
Тут уже надо на пресеты переходить (сохранив аналоговый принцип, есно).

Я как раз сейчас работаю над электронным потом - есть идейка использовать нерегулярный ШИМ, что исключает проблемы комбинационных помех (шумовая модуляция).