Хочу сделать Wah Wah. Посоветуйте схему

[OlegFX]

2 Volkmar:
Да не за что извиняться. Просто, есть такой принцип - чем конкретней вопрос, тем точнее ответ.
--Я использовал RPP130 (131) из польского ЭПУ Унитра, которое ставили на разные советские виниловые вертушки.
--Еще отличные - из оптрона ОЭП-2. Надо отпилить колпачок (можно мало-помалу по кругу откусывать кусачками) изъять лампочку, а сам фоторезистор залить несколькими слоями нитролака. Можно эпоксидкой. Без этого он через некоторое время сильно увеличивает сопротивление (окисляется, что ли?).
--Пробовал ПФП9-2 или ПФП2-9, точно не помню, но такое обозначение есть только у одного из них, второго нет, не спутаешь. Они маленькие такие, бескорпусные оч. неплохие, хотя R_световое великовато (немного ограничится ВЧ диапазон).
--СФ3-4 R_св среднее (пару кОм), их лучше засвечивать ИК-светодиодом или красным ультраярким, пробовать надо. Кстати, он очень неплохой для оптокомпрессора - быстрый.
Найду записи, расскажу про другие типы. Но, лучше все же, узнай что у вас есть в продаже.
Успехов!
ПС. Есть еще очень неплохие по сопротивлению, но очень инерционные - хорошо видно, как медленно ползут показания тестера. Я их как-то попробовал, так звук не успевал за педалью. Тип не знаю, на корпусе ничего не написано, кроме даты. Смотри, не покупай такие.

[zx]

2 катушечных и две на Т-мостах.
Что такое КПЕ?

Ну КПЕ-конденсатор переменной емкости...
Что-то тема ушла не в схемотехнику, а в механику:)
Кто доступно пояснит такой момент - на Т-мосте я квак уже собирал; вопрос - оправдано ли самостоятельное изготовление катушки для катушечной схемы квака(коих в Сети пруд пруди).
Или какие есть доступные(кроме самостоятельной намотки) способы заиметь сию катушку(может от магнитофонных головок подходит и тд и тп)?
СтОит ли овчинка выделки?

[Troll]

Намотать катушку - раз плюнуть, другое дело, что надо иметь возможность померить получившуюся индуктивность.

Заменять - зачем? Полноценная самонамотанная катушка выглядеть будет приятнее, чем что-то левое.

[Volkmar]

уже замутил корпус, завтра буду травить плату, с фоторезюками вопрос решился моментально, отец принес вертушку вегу и от туда  2 фоторезюка снял, RPP 130 ^) что у них радует так ето большая площа елемента.. как доделаю выложу фотки, на счет катушек то ону намотал сам на кольце и еще есть парочка готовых ну и пару трансов от радио, буду пробовать..

[Bananas]

Парни!
Главный совет - никаких шторок! Я начинал с этого - продолбался по полной программе! Очень сложно подобрать нужный профиль для равномерной регулировки. Штук 15 пробных шторок валялось до недавнего времени. Сделал проще: на поводок крепится светодиод (СД) и подключается гибкими проводами, можно спиралью 2-3 витка ф10мм, у меня был МГТФ. Я использовал 5мм красный условно-ультраяркий СД. На него надевается непрозрачная трубка из черного кембрика (или любого другого подобного материала) для исключения боковых засветок фоторезистора. Фоторезистор (ФР) крепится на плату. Ориентировать их надо так: педаль опущена (макс. ВЧ) - СД смотрит на ФР СООСНО с минимальным расстоянием между ними (1-2мм между макушкой СД и стеклышком ФР). Трубочка, кстати, закрывает практически весь СД, если смотреть сбоку. Надо, также, исключить прохождение света через "зад" СД, я использовал черную краску.
Про тип ФР расскажу, когда найду записи. Использовал разные. Главное, чтобы при разумном, в смысле экономичности, токе через СД (2-3мА) сопротивление ФР было, по-возможности, минимальным, лучше меньше 1кОм - от этого будет зависеть диапазон по ВЧ. Если ФР имеет большое окно, то его лучше заклеить черной бумагой с отверстием по центру ф3-5мм. Все это (трубка, бумажка, такая взаимная ориентация СД-ФР) нужно для получения нужного закона регулирования. Если окажется, что звук силно быстро уходит в НЧ, то надо прибавить чуть-чуть боковой засветки, просто откусив кусачками кусочек трубочки на СД. Или совсем чуть-чуть развернув ФР по направлению к СД.
Естественно, надо хорошо светоизолировать весь корпус, я прокололся в первый раз на этом. Совет: попробуйте сначала на макете, ночью, естественно... Тогда сразу станет понятными для вас все нужные параметры - взаимная ориентация, конфигурация трубочки и бумажки и т.п.
Все это выглядит устрашающе сложно, но попробовав раз, вы станете делать это "на ура".

PS. Обратите внимание на эту схему, шума будет меньше, да и проще она, чем Vai:
http://www.morleypedals.com/pwonewes.pdf

Нашел наконец текст о фоторезисторе. Так, а если ход "коромысла" 30-40 мм? Это же светодиод далеко убегать будет? Оно не будет работать как переключатель, будет плавность?

А фоторезистор - меньше 1К, это минимум, а максимум какой лучше? Поближе к 100К или не так критично?

[KSG]

1:100 вполне достаточное соотношение. К примеру, в мостовом Т-кваке хватало диапазона 100 Ом - 4,7 кОм.

[Bananas]

А что-то смотрю, они все какие-то 100К-5М или 5К-10К в продаже. Нет вообще таких, которые начинаются с сотен ом.
А можно к 100К-5М какому-нибудь параллельно маленький резистор поставить, чтобы понизить общий номинал?

[KSG]

Грубо говоря, если 100 кОм - это "у", а 1 кОм - это "а", то последствия такого запараллеливания достаточно безрадостны...

[Bananas]

А как работает этот потенциометр на квакушке (с индуктором, на классической схеме Воксовской с двумя транзисторами)?

Ну, т.е. вот есть предметная статья - The Technology of Wah Pedals. В ней сказано, что на старых квакушках были 500К - 1М, а в новых повсеместно 100К. Сказано что потенциометр для Вау может быть любой если резистор R3b и усиление второго транзистора достаточно большое.

Меня эта фраза долго останавливала попробовать схему на "Полтавке" - не было подходящих транзисторов (ну т.е. они везде пишут MPSA18, а их нет), и в самой педали потенциометр был 22К линейный. Я думал оно не будет работать, а если будет - так в узком диапазоне - это же не 100К, а только 22К.

Но оно не так работает как я себе представлял. Т.е. Я вот собрал на стенде в итоге на 2N5089, а потенциометр из педали вывел проводком, просто на этапе отладки. Так отладки не надо - она зазвучала не хуже моей Q95, и может даже лучше. Механика оказалась кошмарной на проверку, но не суть.

На 22К по звуку глубина хода абсолютно нормальная (можно даже поменьше). В нижнем положении бубнит, шикарно, в верхнем песочит. "Вау" отчетливо слышно. А я был уверен, что 22К будет звучать так как будь-то бы я 100К не докручиваю до конца. 

Ну а если потенциометр не будет работать от нуля Ом, грубо говоря? Как это отразиться?
Я могу промоделировать работу фоторезистора 10К-1М, просто поставив потенциометр 1М и поставив отметку на нем 10К? В таком смысле они одинаково работать будут?

[Bananas]

1:100 вполне достаточное соотношение. К примеру, в мостовом Т-кваке хватало диапазона 100 Ом - 4,7 кОм.

вообще не вижу таких фоторезисторов. Отношение сопротивлений (большего к меньшему) в лучшем случае 13. Вот такой - FR48/1M (VT83N4) от 72К до 1М. Остальные вообще около 5, типа M996011A - от 1.5-5К до 50К. ДО сотни на порядок недотягивает.

Брать такое или поискать с соотношением 1:100? Что важнее, соотношение максимального и минимального сопротивлений или начальное сопротивление?

 Не дешевые они, фоторезисторы :-/

[Peratron]

Не дешевые они, фоторезисторы

Последний раз брал по 10 руб/шт.

Сопротивление засветки - 70 Ом, темновое - под мегаом...



ХИНТ: там линейка начальных параметров широкая - потому смотри мануалы.
Например, тут: http://www.quartz1.com/price/price.php?group=4808

[OlegFX]

Нашел наконец текст о фоторезисторе. Так, а если ход "коромысла" 30-40 мм? Это же светодиод далеко убегать будет? Оно не будет работать как переключатель, будет плавность?

Я делал только с однодюймовым (25 мм) ходом - Vox, Cry Baby и какие-то советские Анита/Инта... что-то в этом роде. Можно попробовать и больше. Я бы изменил траекторию движения - по мере удаления СД обеспечить его некоторое удаление (если при макс. засветки расстояние между СД и ФР минимально, то по мере удаления немного возрастает) - это всё для бОльшей боковой засветки. Вообще-то, это всё выясняется за несколько минут. Основная фишка этого принципа - при перемещении СД автоматом получается нужный закон изменения R и, как следствие, максимальная плавность "хода". Повторю, в результате получалось существенно более плавное регулирование, ощущение такое, что увеличился (полезный) ход педали, пропали бесполезные (начальные и конечные) положения.

В квакушках с Т-мостом (та же Полтава) я не пробовал. Хотя бы потому, что не считаю их полноценными вау. Они вместо у-о-а-а делают противное у-о-и-й. Притом, с мерзким законом изменения добротности - на ВЧ она максимальна, а на НЧ - минимальна. В классике (L+умножение ёмкости) всё наоборот - на ВЧ добротность минимальна, отсюда нужный открытый звук а-а-а. А на НЧ Q максимальна - отсюда такая глубина в этом диапазоне, недостижимая в Т-схемах.

В нижнем положении бубнит

Вот именно, что бубнит. В них, кстати, действительно, не нужны 100 кОм. Например, в известном Мёрли 25-30 к - с головой.

Про диапазон ФР. Сильно зависит от материала. Я применял разнообразные советские - у многих диапазон был в 100 раз более необходимого. Видимо, буржуи массово делают свои ФР для каких-то таких нужд, для которых не требуется большой диапазон. Потом, они часто приводят слишком консервативные данные на R (или, возможно, для не очень большого диапазона освещённости). Например, мои экземпляры FW-300 имеют диапазон сотни Ом...больше МОм, а по даташиту http://www.kosmodrom.com.ua/pdf/FW300.pdf всего 8...300 кОм.

[Bananas]

Не-не-не, от Полтавы только потенциометр остался с колесиком зубчатым. Он просто единственный из моих совковых потенциометров туда становиться и он 22К.
И эти 22К нормально заработали на вот этой схеме - http://geofex.com/Article_Folders/wahpedl/wah1.gif
Индектор самоделка, 15 Ом на 890 мГн, 350 витков (где-то, проволока ,012). Т.е. это не на "твин-Т"  потенциометр заработал.

[Bananas]

ХИНТ: там линейка начальных параметров широкая - потому смотри мануалы.
Например, тут: http://www.quartz1.com/price/price.php?group=4808

Сенкс. У нас есть пару интернет магазинов локальных с радио детальками. Так минимальная цена - 36 грн, это 1,5$. 10 рублей это 15 центов примерно, т.е. 3,6 грн. Ну так это нормальная цена. По такой бы я жменьку разных взял и не парился.

[Bananas]

Например, мои экземпляры FW-300

Они самые дорогие вообще. В космодроме 95 грн, в имраде 83грн, а в интернет-магазине от павильона 9В на Караваевых - 112грн . Не, если оно подходит, так надо брать, но это реально самая дорогая деталька, с которой я в своей недолгой практике сталкиваюсь дороже DPDT на 1,5$.

А если совковые поискать, могут быть какие-то предпочтения?
Я просто недавно, у знакомого, нашел какой-то старый, советский - так он по тестеру отставал на полсекунды где-то и он был от 100К до мегаома. Я его решил не брать, а купить заграничный, современный, быстрый. 
Листаю даташиты и что-то не шибко там про быстродействие. Какие лучше?

[Bananas]

@OlegFX И про бубнение на схемке с индуктором - ну не бубнит, я даже не знаю. Я как на стенде собрал, подключил гитарку, потенциометр был в низком положении - так по струнам провел и еще не крутив потенциометр сразу узнал вахер. Такой характерный звук. Вообще да, это если тембрблок биг мафа выкрутить вот он бубнит, а вахер с индуктором в нижнем положении "укает" скорее, гортанно .

[OlegFX]

Они самые дорогие вообще. В космодроме 95 грн, в имраде 83грн, а в интернет-магазине от павильона 9В на Караваевых - 112грн. Не, если оно подходит, так надо брать, но это реально самая дорогая деталька, с которой я в своей недолгой практике сталкиваюсь

Я не писал, что только FW300, это был просто пример консервативности даташитов. Я их давно покупал и вообще не для вау. Наверняка, можно подобрать что-то и подешевле.

А если совковые поискать, могут быть какие-то предпочтения?

Я уже писал в Ответе #40 про то, что юзал. Кстати, хорошие ФР можно выдрать из старых плёночных мыльниц.

Индектор самоделка, 15 Ом на 890 мГн

Многовато, надо 500-600 мГн.

Ну, т.е. вот есть предметная статья - The Technology of Wah Pedals. В ней сказано, что на старых квакушках были 500К - 1М, а в новых повсеместно 100К. Сказано что потенциометр для Вау может быть любой если резистор R3b и усиление второго транзистора достаточно большое.

Тут всё просто, сильно большие - в центральном положении будет шум. Если ощутимо меньше 100 кОм, то снизится диапазон кваканья (в НЧ области), т.к. увеличится нагрузка первого транзистора---уменьшится К передачи каскада---уменьшится диапазон умножения ёмкости.

[Bananas]

А вот она в центральном положении и шумит. Но я, признаться, решил, что это из-за того, что у меня потенциометр в педали на полу, а сама примочка на столе на макетном стенде и соединено это дело проводком микрофонным. Правда все экраны соединены и там по схеме первый контактер потенциометра заземлен, вот экран соединительного микрофонного провода на нем и на нем корпус педали, ну и собственно корпус макета. Я думал, что точно ловить радио не будет, и оно вроде не ловит, но в центральном положении явно шумит.

Кстати пик приходится примерно на центральное положение педали. Может быть мне "условно" повезло с индуктором, который "подружился" с потенциометром 22К? Т.е. если заменить индуктор на 500-600Гн, окажется что 22К будет сильно песочить подрезая область НЧ?

[Peratron]

У нас есть пару интернет магазинов локальных с радио детальками. Так минимальная цена - 36 грн, это 1,5$. 10 рублей это 15 центов примерно, т.е. 3,6 грн. Ну так это нормальная цена. По такой бы я жменьку разных взял и не парился.

Китайские братья тебе помогут - у них этого дела в ассортименте вполне достаточно...

[OlegFX]

Кстати пик приходится примерно на центральное положение педали. Может быть мне "условно" повезло с индуктором, который "подружился" с потенциометром 22К? Т.е. если заменить индуктор на 500-600Гн, окажется что 22К будет сильно песочить подрезая область НЧ?

Если хочется приблизиться к звуку десятилетиями проверенной классике, то лучше сделать правильно, а не размышлять по схеме "возьмём одно неподходящее, другое неподходящее, авось, одно скомпенсирует другое".
Если же хочется экспериментировать, то симулятор в помощь - там отлично видно, что на что влияет. Большинство вопросов при этом отпадает само собой.