Vox Top Boost+Fender Twin Preamp

[Maestro]

@ Denn
По поводу конденсатора в катоде второго каскада Top Boost - в топку! Ибо с ним вылезает йад(который хорош для дж-дж) и пропадает певучесть. Видимо придется все-таки коммутировать. Надо что-то типа 4DPT, а лучше 5, чтобы с индикацией. Реле что-ли городить...  :-/

Коммутацию конденсатора можно как в SRT-2 сделать, с доп сопротивлением 100K?

[Denn]

Ну, тут дело вкуса, разумеется. Я бы не совсем убирал конденсатор, а чуть-чуть Тобишь R3 взять равным катодному резистору или около того (подобрать на слух).

По поводу 4PDT. Коммутировать катодную ёмкость запросто можно полевиком (BS170), причём от ветки индикации. А вообще, конечно лучше применить реле, чтобы топологически контакты были разнесены.

[Maestro]

Забабахал реле, нашлось место для индикатора.


Блок питания добавлено 12v для питания реле.


Лейка с реле:


Гравицапа в сборе:

[Denn]

@ Maestro

Из "эстетических" соображений предложу использовать равномерное распределение релейной нагрузки, а именно - не одновременное включение К1 и К2, а их переключение (с соответствующей "инверсией" контактных групп НЗ-реле), т.о. с точки зрения питальника коммутации нагрузка будет постоянная.

PS ещё "хинт" (С): выравнивающий резистор (который "*") в коммутации катодного лита лучше взять на порядок меньшего номинала, т.к. лит - это не плёнка, у него может быть достаточно большая утечка, что приведёт к заметным щелчкам.

И потенциометры в ТБ фендера логарифмические, а не линейные

[Maestro]

Как оказалось, выходной регулятор громкости на канале Top Boost говнякает всю картину. После его удаления Top Boost запел во всей красе, даже на небольшой громкости. С  регулятором до некоторого уровня было подобие клина, и только ближе к максимальной громкости получалось что-то интересное. По сему Level 1 также отправляется в топку.

[Denn]

@ Maestro

Подъём накала сделан неправильно: "подъёмник" шунтируется диодами моста выпрямителя коммутации.

Вообще говоря, нельзя запитывать коммутацию от первички, т.к. шины питания релюх будут "прыгать" относительно сигнальной земли с частотой 100 Гц.

Либо выпрямлять накал и делать единый общий (накала, релюх и сигнала), либо делать накал переменкой с подъёмом, но отказываться от релейной коммутации. Иначе с перевёртышем никак


П.С. Резистор номиналом 1,8к в земляном проводе КРЕНки мягко говоря стрёмный. Если очень хочется получить именно 6,3в, то лучше вместо резистора поставить германиевый диод в прямом включении.

[Denn]

И ещё косяк: запитывать входные каскады прямо с первой банки - это совсем неправильно. По хорошему, для первых каскадов лучше добавить ещё одну RC-секцию после "290в".

[Maestro]

Может это дикий вопрос, но все-таки.. Можно ли запитать реле от делителя с анодного? Ток они, вроде, небольшой потребляют.

[Denn]

Может это дикий вопрос, но все-таки.. Можно ли запитать реле от делителя с анодного? Ток они, вроде, небольшой потребляют.

Если силовик позволит, то конечно можно. Но это будет адовый колхоз.

Для прикидки возьмём распространённое 12-вольтовое сигнальное реле TRS, у него ток срабатывания 12,5 мА. Для запитки от анодки (для примера - 300 Вольт) понадобится включение через резистор сопротивлением 24 ком и мощностью 5 Вт, причём этот резистор будет дико разогреваться и скорее всего потребуется принудительное охлаждение. И это только лишь при запитке одного реле! Для 4-х релюх понадобится силовик от 30..50 ваттного усилка, приличный радиатор и пара кулеров

[Peratron]

Для 4-х релюх понадобится силовик от 30..50 ваттного усилка, приличный радиатор и пара кулеров

Вообще то в таком случае релюхи включают последовательно и отключают шунтированием.
Ну, и в доступе достаточный ассортимент релюх с током 3...5 мА...

А теплом в ламповом приборе никого не испугать: проволочник к шасси привинтить - не проблема.

Хотя по мне, подобное решение - уродское: всегда можно выпрямить накал и не устраивать праздник дури...

[Denn]

Вообще то в таком случае релюхи включают последовательно и отключают шунтированием.

Если это делать переключателем, то на момент пролёта контактов будут обесточиваться все реле в "гирлянде" - возникнет проблема щелчков. Если это делать грамотно, то понадобятся оптопары и навороченное управление с помощью МК.

Кстати, проблема щелчков всё же возникнет так или иначе, ибо коммутация 5..10 мА непосредственно в анодке - это очень сильный бросок.

[Peratron]

Если это делать переключателем, то на момент пролёта контактов будут обесточиваться все реле в "гирлянде" - возникнет проблема щелчков.

Ещё раз: "переключение (обесточивание) реле - шунтированием обмоток".

Ток не прерывается!

Кстати, проблема щелчков всё же возникнет так или иначе, ибо коммутация 5..10 мА непосредственно в анодке - это очень сильный бросок.

Легко преодолевается электролитом достаточной ёмкости из точки соединения вольтогасящего сопротивления с релюхами на землю.

Ну, и ещё раз обращаю внимание, что пиитание обмоток последовательное - в идеале вообще от генератора тока.
Но даже если использовать резюк для гашения - то перепад небольшой.

А можно, в конце концов, и стабилитроном парировать...

[Denn]

@ Peratron

Под "шунтированием" имеется в виду замыкание накоротко?

[Peratron]

Разумеется...

[Maestro]

Всем привет! Каюсь, немного отвлекся, "попилил":

По теме: В схеме ниже вместо диода Д9 можно любой поставить?

<...> вместо резистора поставить германиевый диод в прямом включении.

Германиевый это критично?
В закромах нашел n4007,4148, PH c5v1, КД 105Г.

[Denn]

Нет, те, что из закромов - не подойдут. В схеме применён Д9 из-за малого падения на нём - требуемые 0,3в. А у перечисленных будет 0,5..0,8в, соответственно на накал пойдёт не 6.3в, а 6,5..6,8в.

[Maestro]

Хорошо когда закрома закромистые! Нашел небольшую кучку Д9.
Выглядят они так:

у меня нашлись по одному с желтой и красной полосой, два с белой.
Еще попалось много диодов с белой точкой вот таких:

Кто знает, что это за аппарат?

[Denn]

@ Maestro

Можно не задумываться о названиях и маркировке. В данном случае задача - получить падение напряжения величиной в 0,3 Вольта. Берём мультиметр и в режиме прозвонки диодов выбираем необходимый.

[Maestro]

Сделал накал без дури, поправил косяк в анодке, собрал в корпус.

[Maestro]

+1 реле и кнопка, несколько деталей
= канал Normal в преамп.